Ремонт топливного насоса

Как отремонтировать электробензонасос самостоятельно?

Все системы впрыска топлива, которые в большинстве случаев устанавливаются на современные автомобильные двигатели внутреннего сгорания, будут оснащаться устройством бензонасоса с приводом от электрического двигателя постоянного тока. Устройство электрического бензонасоса может располагаться непосредственно вне топливного бака, но рядом возле него под днищем кузова, либо же в самом топливном баке, где, в таком случае, он будет погружен в бензин.

Устройство электрического бензонасоса предназначается для того, чтобы обеспечивать перекачку топлива непосредственно в инжектор из бензобака. Такое устройство будет обеспечивать подачу топлива на форсунки под воздействием определенного давления. Все электрические бензонасосы устанавливаются на транспортные средства, которые оборудуются электронным впрыском топлива в систему.

В современном виде выделяют два типа электробензонасоса: подвесные и погруженные. Основное отличие двух устройств будет заключаться лишь в наличии на наконечнике устройства топливного фильтра, который будет иметь разную возможную форму. Деталь является достаточно надежной, хотя поломки не будут большой редкостью.

Так, основные причины выхода из строя для современных систем впрыска устройства бензонасоса кроются в следующем: работа вхолостую или опустошение топливного бака автомобиля.

Тем не менее, множество автомобильных производителей уже лишили свои творения этих недостатков.

Обратите внимание

Теперь, в том случае, если топливо закончилось, умная автомобильная электроника будет самопроизвольно прекращать эксплуатацию и задействование электробензонасоса, что будет сохранять ему долгие годы жизни.

Зачастую, перед своей «смертью» устройство электробензонасоса достаточно сильно шумит. Важно, чтобы этот шум автомобилист не пропустил и вовремя произвел необходимую замену. Сделать это необходимо для того, чтобы в будущем не прибегать к использованию буксира.

1. Почему электробензонасос выходит из строя

Основу устройства электробензонасоса составляет электрический двигатель. Если бы весь ресурс ориентировался только на него, бензонасоса бы хватило на целых 200 000 км.

Тем не менее, все дело в том, что устройство топливного насоса в качестве смазки эксплуатирует само топливо, которое по этой причине отличается несколько ужасающей характеристикой: оно имеет множество мельчайших частиц, которые в ходе течения времени и эксплуатации автомобиля будут стачивать все рабочие элементы насоса, а тот начнет терять свои рабочие свойства уже задолго до того, как из строя выйдет устройство электродвигателя; в том случае, если устройство топливного фильтра было загрязнено очень сильно, ситуация будет усугубляться на порядок сильнее.

Важно заметить, что в большинстве случаев коэффициент полезного действия устройства бензонасоса будет намного выше необходимого, так как начальные признаки сильного износа могут быть определены вовремя в соответствии с посторонним возникающим из ниоткуда шумом. Таковое будет возможным лишь в наших условиях, так как начнут издавать звук уже изношенные механические насосные части.

Даже невзирая на то, что производительность такого рода насоса намного превышает его рабочие параметры, не следует тянуть с его ремонтом.

Все дело в том, что при непосредственном запуске двигателя внутреннего сгорания напряжение бортовой сети будет резко падать, вследствие чего производительность насоса – снижаться; ее может быть достаточно для работы двигателя, но может не хватить для самого запуска. В итоге можно получить заклинивание электробензонасоса, в результате чего транспортное средство окончательно станет.

Разумеется, можно уменьшить скорость износа посредством современной очистки топливной системы, регулярной замены топливного фильтра.

Тем не менее в зимние периоды могут также возникнуть невзгоды, так как при наличии в топливе воды она может замерзнуть, из-за чего будет закорочена обмотка якоря. Также это может привести к тому, что топливный насос заклинит.

Сам же износ бензонасоса будет сопровождаться очень интересным симптомом: будет снижаться расход топлива. Тем не менее, с этим же и уменьшится приемистость двигателя, а поэтому радоваться здесь нечему.

2. Технология ремонта электробензонасоса

Изначально необходимо полностью сбросить существующее давление в топливной системе. Это сделать довольно просто, так как необходимо просто вынуть реле топливного насоса, произвести запуск двигателя внутреннего сгорания и ждать момента, пока он заглохнет.

Далее с самого аккумулятора нужно снять клеммы, а из бензобака вынуть сам топливный модуль. Ряд случаев предусматривает частичный разбор салона, так как сам люк может находиться непосредственно под диваном.

Извлеченный насос необходимо дефектоскопировать, а по истечению этой процедуры – произвести все необходимые ремонтные работы.

Очень часто происходит заклинивание топливного насоса из-за того, что защитное напыление, которое защищает внутреннюю поверхность бронзового кольца, попросту стирается. В итоге можно получить разрушение самого кольца, вследствие чего оно заклинивает.

Важно

Проблема вообще не будет заключаться в низком качестве самого напыления. Дело в топливе, которое поддавалось воздействию разным химическим элементам, и решить проблему можно лишь посредством смены топлива.

Если возникает такого рода поломка, то нужно изготовить новое кольцо, а его верхний слой зацементировать.

Помимо этого необходимо заменить и ролики, так как они также будут срабатываться, а при замене только одного кольца, работа топливной системы и насоса будет неэффективной. Помимо всего прочего из строя может выйти и электродвигатель электрического бензонасоса. В таком случае из строя выйдет коллектор или износятся щетки.

Если есть возможность заехать на СТО, то лучше произвести перемотку якоря. Если же будут вырабатываться оси, то их необходимо заменить на новые с паспортными параметрами. Все сломанные и изношенные детали топливного модуля также требуется заменить на новые.

В итоге топливный модуль будет собираться и устанавливаться обратно в транспортное средство.

Если начистоту, то процесс ремонта топливного насоса будет служить отличным поводом для проведения основательной чистки топливной системы автомобиля, фильтров и бензобака, замены всех остальных расходных элементов.

3. Что нужно для ремонта электробензонасоса

Если разобраться, то устройство электрического бензонасоса не подлежит ремонту: так было задумано производителями, при выявлении неполадок и неисправностей они потребуют тотальной замены.

Тем не менее, мастера автомобильной практики показали, что при наличии светлого ума и осторожности при вскрытии алюминиевого корпуса все дальнейшие процедуры будут достаточно легкими, и устройство бензонасоса можно спокойно починить, но с использованием специального дорогостоящего оборудования.

Из всего вышеуказанного автомобилист может сделать вывод, что недостаточно иметь только одно желание и мастерство для проведения необходимых работ. Нужно иметь специальное оборудование, которое является достаточно дорогостоящим и не всегда оправдает себя.

Именно поэтому автомобилисты рекомендуют, в силу экономии и бюджетности, пользоваться качественными автомобильными сервисами и мастерскими, так как там все смогут сделать достаточно быстро и качественно. Кроме того, это будет еще и намного дешевле, чем приобретать необходимое оборудование.

Таким образом, практика автомобильного ремонта электронного бензонасоса показывает, что такие устройства могут работать еще очень длительный период времени.

Источник: https://auto.today/bok/3375-remont-elektrobenzonasosa.html

Ремонт бензонасоса ВАЗ

Ремонт бензонасоса ВАЗ производят при выходе из строя рабочей диафрагмы.

Основными признаками повреждения данной детали являются запах бензина в салоне и «провалы» в работе двигателя при резком нажатии на педаль газа. Как следствие, снижение уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

Обычно, ремонт топливного насоса ВАЗ требуется при пробеге до 150 тыс. км. Заблаговременно приобретите ремонтный комплект запасных частей.

В статье описан ремонт механического бензонасоса ДААЗ, устанавливаемого на карбюраторные двигатели автомобилей ВАЗ целого ряда моделей. (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107)

Подробная схема устройства топливного насоса ВАЗ с обозначениями узлов и деталей

Ниже представлены две схемы для полного понимания как устроен бензонасос.

Замена диафрагмы при минимальной разборке, без отсоединения шлангов

При выходе из строя диафрагменного узла, снимать бензонасос с двигателя не обязательно. Достаточно отвернуть шесть винтов и снять верхнюю часть корпуса.

Перед демонтажем, поверните коленчатый вал двигателя так, чтобы добиться максимального поднятия диафрагмы вверх. Такое положение можно проконтролировать рычагом ручной подкачки. Например, положение, когда толкатель максимально утоплен и ручная подкачка не блокирована, на рычаге «чувствуется» усилие сжимаемой пружины.

Теперь нажмите на диафрагменный узел и поверните его в горизонтальной плоскости (вокруг толкателя) на 90 градусов, при этом плоский нижний конец толкателя выйдет из паза балансира, и весь узел выньте вверх.

Новый диафрагменный узел с наружной дистанционной прокладкой установите в обратной последовательности.

Ремонт бензонасоса ВАЗ с полной проверкой работоспособности

При наличии времени и желания есть смысл совместить смену диафрагмы топливного насоса с его полной проверкой. Для этого отсоедините шланги (хомуты ослабьте полностью) от штуцеров, запрессованных в корпус насоса, прикладывая минимальные усилия. Далее, отвернув две гайки и удалив две конические шайбы под ними, снимите весь насос с двигателя.

Перед разборкой насоса проверьте герметичность его клапанов. Для этого покачайте рычаг ручного привода топливного насоса, поочередно закрывая всасывающий 1 и нагнетательный 2 патрубки пальцем. Во всасывающем патрубке должно создаваться разрежение, в нагнетательном – давление.

В корпусе насоса расположены клапаны:

  • нагнетательный (выпускной) — внизу корпуса
  • всасывающий (впускной) — вверху
  • Отверните болт, снимите крышку и нейлоновый сетчатый фильтр.

    Аккуратно тонкой проволокой (или иглой) нажмите на клапаны из текстолитовых пластин шестиугольной формы и вы заметите, что у изношенных клапанов и латунных седел плоскости прилегания превращаются в конические поверхности, при этом клапаны получают возможность становиться на ребра в отведенном им пространстве. Так клапаны полностью теряют герметичность.

    Изношенные клапаны и седла замените. Седла выдерните крючком. Под пластинами клапанов установлены довольно миниатюрные пружинки — будьте аккуратны и не потеряйте их. Если уж решено заменить седла и клапаны, то останавливаться на пол пути нельзя, так как при демонтаже седел крючком или сверлом будут испорчены их соответствующие поверхности.

    Далее очистите отстойник под фильтром и сам фильтр. При снятых шлангах насоса продуйте трубку, идущую от бака к насосу. Магистраль должна легко продуваться с хорошо слышимым интенсивным бурлением топлива в баке.

    Сборку насоса и установку проведите в обратной последовательности. Необходимо обратить внимание на то, чтобы при установке сетчатого фильтра его отверстие (диаметр 7,5 мм) совпало с отверстием в седле всасывающего клапана, причем кольцевой выступ этого отверстия в сетке должен быть направлен вниз.

    На этом ремонт бензонасоса ВАЗ можно считать выполненным. Пусть ваш автомобиль никогда вас не подводит. А вы заходите на наш блог почаще и читайте новые руководства по устранению неисправностей.

    Источник: https://remauto.info/remont-benzonasosa-vaz/

    Ремонт топливного насоса

     

    Снятие топливного насоса

    Рис. 158. Насос топливный

    Отверните пробку 24 ( рис. 158 ) и слейте масло из насоса. Для снятия топливного насоса с регулятора снимите крышку люка корпуса регулятора и отсоедините от тяги 4 рейки насоса тягу, соединяющую ее с двуплечим рычагом регулятора. Отсоедините сливную трубку. Снимите топливоподкачивающий насос 22. Отверните шесть гаек со шпилек крепления топливного насоса и снимите его.

    Разборка топливного насоса

    Отверните шесть болтов крепления, снимите крышку 19 бокового люка с прокладкой, поводок 18 с рейкой 20 и секции 16 насоса. Закрой- те отверстия топливоподводящих трубок 15 деревянными пробками. Отверните три болта крепления крышки корректора и снимите ее вместе с прокладкой.

    Снимите упорное кольцо тяги рейки ( рис. 159 ), для чего снимите проволочное кольцо 2 и выньте стопорный штифт 1 из отверстий кольца и тяги. Выньте тягу 4 ( см. рис. 158 ) рейки из корпуса насоса. При необходимости отверните с тяги контргайку 3, выньте стопорный угольник 6 и отверните муфту 8.

    Рис. 160. Корректор цикловой подачи топлива

    Отогните края замковой пластины 1 ( рис. 160) с граней болтов крепления деталей корректора цикловой подачи топлива, выверните болты и снимите детали 2, 8 и 9 корректора вместе с установочными штифтом 7.

    Совет

    Отверните со шпильки гайку крепления прижима заглушки 13 ( см. рис. 158 ) топливного насоса и снимите их вместе с уплотнительным резиновым кольцом 14. Для снятия заглушки в ней имеется резьбовое отверстие М8.

    Выверните из нижней крышки блока переходный штуцер сливной трубки. Отверните шесть болтов крепления нижней крышки и снимите ее вместе с прокладкой.

    Ослабьте затяжку контргаек 10 регулировочных хвостовиков 12 толкателей, выверните хвостовики вместе с контргайками и снимите тарелки 11. Отверните со шпилек крепления подшипника, 28 четыре гайки и снимите крышку 30 подшипника с прокладкой.

    Выньте кулачковый валик 26 вместе с подшипником 28 и прокладкой, поворачивая его так, чтобы затылки кулачков становились против толкателей, утопив их в Гнездах корпуса насоса.

    Рис. 161. Установка регулировочных хвостовиков и приспособление для подъема толкателей

    Для того чтобы утопить толкатели в гнездах насоса, применяйте болты с резьбой М10Х1 и шайбы ( рис. 161 ). Наденьте на болт А шайбу В и вверните болт в резьбовое отверстие толкателя 5. Завинчивая болт, утопите толкатели до такого положения, когда можно свободно вынуть кулачковый валик.

    Предупреждение

    Удерживайте толкатели, чтобы не выскочили под действием пружины.

    Выньте толкатели 9 ( см. рис. 158 ) вместе с пружинами 7 из гнезд блока насоса. Выньте резиновое кольцо из выточки в торце толкателя 9. Отогните края замковой пластины 1 с граней болтов 2 крепления упорной шайбы 29 кулачкового валика. Выверните два болта и снимите упорную шайбу с замковой пластиной. Снимите с шейки валика подшипник 28.

    Выпрессуйте съемником ПИМ-640.120 направляющие пальцы 23 толкателей из корпуса насоса. Для съемника в пальцах имеется резьба М8. Выверните при необходимости шпильки крепления подшипника 28 и шпильку крепления заглушки 13.

    Рис. 162. Блок топливного насоса

    Выпрессуйте при помощи ступенчатой оправки втулки 6 ( рис. 162 ) тяги рейки, переднюю втулку 7 кулачкового валика и втулку 2 ( рис. 163 ) из корпуса 1 заднего подшипника.

    Рис. 163. Задний подшипник кулачкового валика

    Штифты и топливоподводящие трубки выпрессуйте при необходимости их замены.

    Обратите внимание

    Рис. 164. Приспособление ПИМ-640.030 для выпрессовки и запрессовки оси ролика толкателя топливного насоса

    Установите толкатели лысками на приспособление ПИМ-640.030 ( рис. 164 ) или на подставку с отверстием и при помощи оправки выпрессуйте оси 27 ( см. рис. 158 ) из роликов 25.

    Технические требования топливного насоса

    1. Наружный диаметр втулок кулачкового валика 42 мм; нормальный внутренний диаметр втулок 35±0,25 мм. В стенке передней втулки должно быть просверлено для прохода масла отверстие диаметром 8 мм на расстоянии (23±0,25) мм от торца втулки. Развертцу обеих втулок кулачкового валика производите совместно, чтобы обеспечить их соосностц.

    2. Посадка втулок в блоке насоса и корпусе подшипника с натягом 0,009…0,050 мм. Нормальный зазор между шеи ка ми кулачкового валика и отверстиями втулок должен быть в пределах 0,025…0,077 мм. Допустимый, зазор 0,13 мм; предельный зазор 0,18 мм.

      Втулка подшипника после запрессовки не должна выступать в крышке за торец прилегания упорной шайбы кулачкового валика.

    3. Втулки тяги рейки разверните совместно после запрессовки в корпусе насоса так, чтобы расстояние от оси втулок до нижней площадки паза под рейку было равно (24±0,1) мм. Посадка втулок в корпусе насоса с натягом 0,007…

      0,041 мм. Нормальный зазор между втулками и тягой рейки должен быть в пределах 0,03…0,074 мм. Допустимый зазор 0,15 мм.

    4. Шейки кулачкового валика при износе шлифуйте до диаметра не менее 33,5 мм.

    5. При перешлифовке передней шейки кулачкового валика перешлифуйте на тот же размер заднюю шейку валика привода насоса, так как обе эти шейки вращаются в одной и той же втулке. Для перешлифованных шеек изготовьте втулки с уменьшенным диаметром, обеспечив зазор между шейкой и втулкой в пределах 0,025…0,077 мм.

    6. Тяга рейки вместе с рейкой должна легко, без заеданий передвигаться из одного крайнего положения в другое от усилия не более 5 Н (0,5 кгс).
    7. Нормальный зазор между рейкой и направляющими в блоке топливного насоса должен быть в пределах 0,045…0,145 мм.

    8. Осевое перемещение (люфт) кулачкового валика, ограничиваемое упорной шайбой, допускается не более 0,7 мм. Предельный люфт 0,9 мм.
    9. При отжатой рейке до упора в направляющие пластины боковой зазор между, зубьями рейки и зубчатых секторов плунжеров- должен быть для всех четырех зубчатых секторов не более 0,15 мм.

    Сборка топливного насоса

    Сборка блока насоса

    Запрессуйте в блок с помощью ступенчатой оправки и молотка втулки 6 ( см. рис. 162 ) тяги рейки -заподлицо с плоскостями блока насоса. Разверните втулки совместно под размер тяги рейки; обеспечив зазор между втулками и тягой в пределах 0,030…0,074 мм.

    Запрессуйте в блок переднюю втулку 7 так, чтобы торец втулки выступал за плоскость блока 5 на (22±0,42) мм. Запрессуйте в корпус 1 ( см. рис.

    163 ) подшипника кулачкового валика бронзовую втулку 2 заподлицо с поверхностью выточки под упорную шайбу в корпусе подшипника.

    Заверните до отказа в резьбовые отверстия на задней плоскости блока четыре Шпильки 1 ( см. рис. 162 ) крепления подшипника. Вставьте в блок и закрепите гайками корпус подшипника кулачкового валика с запрессованной в него втулкой. Разверните совместно переднюю втулку и втулку в корпусе подшипника.

    После совместной развертки втулок выньте задний подшипник из блока насоса.

    Рис. 165. Запрессовка направляющих пальцев (I) в блок топливного насоса с помощью оправок (II)

    Вставьте в отверстия под толкатели блока насоса две оправки 1 с лысками ( рис. 165 ).

    Смажьте маслом направляющие пальцы 2 и запрессуйте их ударами медного молотка в блок насоса заподлицо с торцами бобышек. Выньте оправки из блока насоса. Непараллельность плоскости пальцев относительно образующих отверстия под толкатель допускается не более 0,05 мм.

    Сборка кулачкового валика

    Зажмите кулачковый валик 26 ( см. рис. 158 ) в вертикальном положении в тисках с медными губками, протрите и смажьте маслом заднюю шейку кулачкового валика и отверстие бронзовой втулки в корпусе 28 подшипника, наденьте корпус подшипника на шейку.

    Протрите опорную плоскость упорной шайбы 29 и торец валика. Положите упорную шайбу на торец валика, совместив отверстия в ней с отверстиями в валике. Торец упорной шайбы должен утопать относительно плоскости фланца корпуса подшипника не более 0,16 мм. Положите на упорную шайбу замковую пластину 1 и закрепите упорную шайбу на валике двумя болтами 2.

    Концы пластины после затяжки болтов отогните на грани головок болтов.

    Сборка тяги рейки

    Положите тягу 4 ( см. рис. 159 ) ушком на медную подставку. Смажьте маслом втулку 5 и запрессуйте ее в ушко тяги ударами медного молотка заподлицо с торцами ушка тяги.

    Наденьте на тягу упорное кольцо 3, совместите отверстие в кольце с отверстием в тяге и вставьте стопорный штифт 1, а затем наденьте на выточку кольца пружинное кольцо 2.

    Сборка толкателя с роликом

    Установите толкатель ( см. рис. 164 ) на медную подставку или приспособление ПИМ-640.030, смажьте ось ролика маслом и ударами медного молотка предварительно запрессуйте ось (торцом с закругленной шлифованной кромкой) в отверстие одной стенки паза толкателя.

    Смажьте маслом отверстие в ролике и вставьте его в паз толкателя. Ударами медного молотка окончательно запрессуйте ось, пропустив через ролик, в отверстие1 толкателя так, чтобы торцы оси были утоплены относительно боковых плоскостей толкателя. Ролик должен вращаться на оси.

    Нормальный зазор между осью и отверстием в ролике должен быть в пределах 0;006…0,037 мм.

    Общая сборка топливного насоса

    Запрессуйте в накладку 9 ( см. рис. 160 ) штифт 7. Наденьте на штифт последовательно пластинчатую пружину 2 корректора, повернув ее длинным концом в сторону тяги рейки, подкладку 8 пружины.

    Вставьте собранный комплект штифтом 7 в отверстие блока и совместите Отверстия в этих деталях с резьбовыми отверстиями на плоскости блока.

    Положите на накладку стопорную пластину 1 и закрепите все детали корректора двумя болтами.

    Важно

    Законтрите болты, отогнув на грани их головок края пластины. На насос дизеля Д-160 и дизеля Д-160Б устанавливайте подкладку 8 толщиной 3,6 мм.

    Проверьте после закрепления деталей корректора болтами размер от плоскости блока до конца пружины корректора. Этот размер должен быть (3,6+0,1) мм.

    Промойте блок топливного насоса в керосине и проверьте чистоту топливных каналов специальным магнитным щупом. Заверните до упора в сбег резьбы шпильку 2 ( см. рис. 162 ) крепления прижима заглушки топливного канала. Наденьте на заглушку уплотнительное резиновое кольцо 14 ( см. рис. 158 ).

    Вставьте заглушку в цилиндрическую выточку топливного канала и закрепите ее с помощью прижима гайкой с пружинной шайбой.

    Поставьте блок на верхнюю плоскость. Вставьте в гнезда толкателей блока насоса пружины 7 толкателей. Смажьте толкатели 9 маслом и вставьте их в гнезда блока. Проверьте легкость перемещения толкателей в гнездах.

    Нормальный зазор между стержнем толкателя и отверстием в блоке допускается в пределах 0,020…0,063 мм. Нормальный зазор между цилиндрической поверхностью нижней направляющей части толкателя и отверстием в блоке допускается в пределах 0,025…0,077 мм.

    Зазор между плоскостью лыски толкателя и направляющим пальцем допускается в пределах 0,02…0,025 мм.

    Совет

    Наденьте на шпильки крепления заднего подшипника кулачкового валика прокладку, совместив отверстие для прохода масла в прокладке диаметром 5 мм с отверстием в блоке насоса.

    Смажьте маслом переднюю шейку и кулачки кулачкового валика 26 и переднюю втулку в блоке, вставьте кулачковый валик, вместе с задним подшипником в блок, поворачивая валик так, чтобы кулачки проходили над толкателями своими затылками, и утопив толкатели в гнездах при прохождении под ними кулачков валика. Когда шейка валика войдет в переднюю втулку, окончательно посадите задний подшипник валика на шпильки.

    Проверьте вращение кулачкового валика во втулках. Нормальный зазор между шейками валика и втулкой должен быть 0,025…0,077 мм.

    Проверьте проволокой совпадение косого отверстия диаметром 4 мм в корпусе подшипника с отверстием в прокладке и блоке насоса.

    Установите на корпус заднего подшипника прокладку толщиной (0,6+0,1) мм, смазав ее солидолом, и установите на шпильки крышку 30 подшипника. Закрепите крышку подшипника и подшипник четырьмя гайками с пружинными шайбами.

    Проверьте осевое перемещение кулачкового валика, ограничиваемого упорной шайбой. Осевое перемещение (люфт) кулачкового валика допускается не более 0,7 мм. Предельный люфт кулачкового валика — 0,9 мм.

    Установите на нижний фланец блока насоса прокладку, смазав предварительно «Герметиком». Заверните в нижнюю крышку переходный штуцер сливной трубки и коническую пробку 24. Установите и закрепите нижнюю крышку шестью болтами с пружинными шайбами.

    Установите блок насоса кулачковым валиком вниз. Положите на толкатели 1 ( см. рис. 161 ) тарелки 2 и заверните в толкатели регулировочные хвостовики 4, навернув на них предварительно контргайки 3.

    Запрессуйте в отверстия верхней плоскости восемь установочных штифтов 4 ( см. рис. 162 ) под секции насоса так, чтобы они выступали над плоскостью на (6±0,6) мм. Запрессуйте топливоподводящие трубки 3.

    Обратите внимание

    Торцы топливоподводящих трубок должны выступать над плоскостью на (10+0,45) мм. Отверстия топливоподводящих трубок заглушите деревянными пробками.

    Смажьте втулки под тягу рейки графитной смазкой и вставьте тягу в сборе с упорным кольцом со стороны передней плоскости насоса. Наверните на конец тяги 4 ( см. рис. 160 ) рейки с резьбой муфту 6. Заложите в прорезь муфты и тяги стопорный угольник 5 и наверните гайку 3. Затяните гайку для контровки муфты после регулировки максимального выхода тяги рейки.

    Установите секции. Между лапками хвостовика толкателя и шейкой плунжера должен быть зазор в любом положении хвостовика. Установите рейку с поводком в пазы блока насоса, заложив поводок в выточку тяги рейки. Нормальный зазор между торцами выточки в тяге и поводком 0,020…0,130 мм.

    Закрепите рейку направляющими пластинами 17 ( см. рис. 158 ) с болтами и пружинными шайбами.

    Направляющие пластины установите соответствующего варианта, чтобы обеспечить при отжатой рейке до упора в направляющие пластины боковой зазор между зубьями рейки и зубчатых секторов не более 0,15 мм.

    Проверьте легкость перемещения тяги рейки вместе с рейкой из одного крайнего положения в другое и совпадение меток на рейке и зубьях секторов.

    Проверьте боковой зазор в зацеплениях зубьев секторов и рейки. Проверяйте прижатием рейки до упора в зубчатые секторы и замера щупом зазора А между плоскостями направляющих пластин и рейки ( см. рис. 156 ). Этот зазор допускается не более 0,25 мм. Проверяйте зазоры отдельно для I и IV и для II и III секций.

    Рис. 166. Направляющие пластины рейки

    А — место обозначения номера варианта; I — вариант 1; II — вариант 2; III — вариант 3; IV — вариант 4; V — вариант 5; VI — вариант 6

    Важно

    Для обеспечения нормального бокового зазора между зубьями рейки и зубчатых секторов допускается установка направляющих пластин со ступенчатой плоскостью прилегания с размерами, согласно рис. 166.

    Рис. 167. Маркировка направляющих пластин рейки и блока насоса

    Номер варианта направляющей пластины нанесите на соответствующей опоре рейки в месте Е ( рис. 167 ). Окончательно закрепите на рейке 20 ( см. рис. 158 ) поводок 18 призонным болтом с пружинной шайбой.

    Положите на фланец крышки 5 корректора прокладку и прикрепите крышку к блоку двумя болтами с отверстием в головке и простым болтом с пружинными шайбами.

    Положите на фланец крышки 19 бокового люка блока насоса прокладку и прикрепите крышку к блоку насоса болтами с пружинными шайбами.

    Вверните в заливное отверстие блока насоса пробку 21. Установите топливоподкачивающий насос 22.

    Секции, крышку корректора и крышку бокового люка блока насоса устанавливайте после регулировки толкателей на момент подачи и установки рейки в положение полной подачи.

    Установка топливного насоса

    Наденьте на топливоподводящую трубку 3 ( см. рис. 168 ) корпуса регулятора резиновое уплотнительное кольцо. Наденьте на шпильки корпуса регулятора паронитовую прокладку толщиной 0,5…0,7 мм.

    Наденьте топливный насос на шпильки корпуса регулятора, вставив выступающую часть передней втулки кулачкового валика насоса в отверстие корпуса регулятора на шейку вала привода к насосу и регулятору.

    Окончательно посадите топливный насос на шпильки и установочный штифт до прилегания фланцев и закрепите насос гайками с пружинными шайбами.

    Совет

    Соедините тягу рейки топливного насоса с двуплечим рычагом регулятора соединительной тягой при помощи оси и двух шплинтов. Установите крышку бокового люка регулятора. Подсоедините к переходному штуцеру, ввернутому в нижнюю крышку насоса, сливную трубку. Подсоедините топливопроводы к топливоподкачивающему насосу 22.

    Источник: http://invers74.ru/remont-toplivnoj-apparatury/remont-toplivnogo-nasosa

    Особенности ремонта топливных насосов

    Своевременная диагностика сложной топливной системы поможет выявить неполадки в её функционировании и предотвратить серьёзную поломку на дороге.

    Топливный насос является наиболее сложным узлом в автомобильной системе. Насосы транспортного двигателя имеют свои особенности обслуживания. Регулярная проверка топливной системы обеспечит её бесперебойную работу.

    Наиболее частые причины неполадок

    Топливный насос может сломаться из-за плохого качества горючего. Водителю требуется использовать для эксплуатации транспорта только качественный бензин. В систему очень быстро попадают различные смеси, которые могут вызвать поломку.

    Необходимо периодически менять топливные фильтры в системе, а также проводить замену вышедших из строя элементов системы. Сбой в работе топливного насоса может быть вызван:

    • повреждением плунжерной пары;
    • поломкой распылительных узлов;
    • поломкой форсунок.

    Подробнее про ремонт топливных насосов читайте тут.

    Осуществление ремонта

    Ремонт топливного насоса важно осуществлять с полной переборкой всех элементов. Это поможет выявить негодные к эксплуатации запчасти и имеющиеся дефекты деталей.

    После переустановки узлов потребуется из регулировка. Повреждённые элементы в системе реставрируются, а некачественный материал заменяется.

    Последняя стадия ремонта топливного насоса – тестирование и налаживание работы механизма. При необходимости проводится ремонт топливного бака.

    Регулировка

    Регулировка насоса – ответственная процедура при ремонте. В цилиндр топливо вспрыскивается форсункой. Если топливо подаётся в замедленном темпе, дизель может перегреться. В таком случае уменьшается давление и мощность двигателя.

    Для регулировки выдвигается рейка насоса и при вращении кулачкового вала топливо прокачивается. Вал вращается руками против часовой стрелки.

    Процесс помогает полностью удалить воздух из топливной системы. Второй плунжер ставят в верхнее положение и регулируют зазор между торцом элемента и клапаном. Зазор измеряют щупом. После регулировки на нажимные детали наворачивают гайку моментоскопа.

    Лучше всего проводить ремонт топливного насоса в условиях специального цеха. Обслуживание топливной системы требует особых навыков мастера.

    Спасибо https://sankt-peterburg.delinet.ru/ за материал для статьи.

    Далее вы можете ознакомиться с сюжетом про принцип работы топливного насоса.

    Источник: http://yakauto.ru/osobennosti-remonta-toplivnyih-nasosov/

    Тнвд камаза – ремонт и методы диагностики

    Владельцы грузовиков, оснащенных дизельными силовыми агрегатами, нередко сталкиваются с проблемами, связанными с выходом из строя системы подачи топлива. К примеру, может понадобиться ремонт ТНВД Камаза. Если говорить о мелком ремонте, то его вполне реально сделать своими руками.

    Если же у вас нет определенных навыков по ремонту автомобиля, советуем обратиться к опытному мастеру, поскольку топливный насос высокого давления (ТНВД) – достаточно важный элемент системы, поэтому на его ремонте и настройке экономить нежелательно.

    Только на специализированных СТО могут выполнить профессиональный ремонт ТНВД, а также провести качественную диагностику этой детали.

    Обратите внимание

    После проведения ремонтных работ обязательно выполняется регулировка ТНВД, причем для этого надо использовать специальные устройства.

    Как правило, мастера, которые занимаются подобными видами ремонта, имеют дымометр, механотестер, мотортестер, а также компрессометр для дизельных двигателей.

    Проверка ТНВД и его ремонт

    Мы рассмотрим несколько «симптомов», по которым вы сможете распознать поломку насоса. Прежде чем делать ремонт ТНВД Камаза, очень важно убедиться в том, что проблема действительно в нем. Итак, основные признаки поломки топливного насоса высокого давления:

    • снижение скоростных показателей авто;
    • отсутствие плавности хода и резкие колебания оборотов двигателя;
    • появление подтеков дизеля в зоне ТНВД;
    • повышение расхода топлива;
    • насос не подает топливо на форсунки;
    • отсутствие реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Если же вернуться к вопросу ремонта топливного насоса высокого давления, то в некоторых случаях можно обойтись заменой лишь одной небольшой детали, а в иных приходится делать капремонт ТНВД. К примеру, если плунжерные пары исправны, вполне реально сделать обычный текущий ремонт. Для этого необходимо установить, что именно сломалось, и просто заменить эту деталь.

    После этого в обязательном порядке проводится регулировка насоса. Не менее важный этап – стендовые испытания, которые особенно важны в случае капремонта насоса. В некоторых случаях лишь с помощью стенда можно определить причину неисправности насоса. На финальном этапе всех ремонт обязательно необходимо протестировать работу двигателя.

    Диагностика поломок ТНВД – основные методы

    Прежде всего, выполняется базовая проверка, с помощью которой устанавливается наличие различных посторонних звуков при работе насоса. Если они есть, это явный признак поломки, однако поверхностная диагностика не поможет вам точно определить, что именно нужно заменить. Для качественной проверки придется воспользоваться специальным оборудованием.

    Сегодня существует огромное количество разновидностей таких приборов, функциональные возможности которых могут серьезно отличаться. Очень часто мастера применяют прибор под названием ДД-2115. Это замечательное решение для определения состояния плунжерных пар.

    Необходимо отметить, что именно от их работоспособности зависит правильное функционирование ТНВД, так как эти элементы регулирует объем подаваемого топлива. Их производят из качественной стали, которая не подвержена воздействию коррозии.

    Хотя этот материал и обладает неплохими характеристиками, он все же изнашивается. Известны случаи, когда плунжерная пара теряла работоспособность по причине использования топлива низкого качества. Ремонт плунжерной пары невозможен, её просто меняют.

    Это касается и остальных деталей ТНВД, которые подвержены износу.

    Если вы решили сделать ремонт ТНВД Камаза своими руками, советуем вам посоветоваться со специалистами, у которых уже есть опыт выполнения таких работ.

    Источник: https://avtopub.com/tnvd-kamaza-remont-i-metodyi-diagnostiki/

    КрымДизельЦентр в Мирном

    Последний раз редактировалось 12.04.2018 администрация

    Хотим предупредить наших гостей и клиентов.  Мы не имеем ни какого отношения к сайтам с одноименными названиями которые усиленно начинают плодится вокруг нас.

    Немного о нас

    Наша история начинается с 1991года. За это время мы прошли путь от маленькой мастерской до большого авторизованного центра, так сложилось что за все время существования мы работали только с дизелями. За все время работы  накоплен огромный опыт работы  по диагностике и ремонту практически всех марок дизельных автомобилей

    За  время существования нашего автоцентра  наши специалисты прошли обучение  BOSCH по таким направлениям как

    Диагностика

    Ремонт форсунок CR

    В тяжолом сегменте – ремонт Насос форсунок, PLD секций,  ремонт рядных насосов

    Наш автоцентр обладает самым современным оборудованием  для диагностики и ремонта дизельных систем впрыска BOSCH что подтверждено сертификатами и документами.

    Обращаем ваше внимание '' У нас не фото надерганное из инета для привлечения клиентов,  все фотографии реальные из  нашего автосервиса””

    Представляем

    EPS 815 с полным дооснащением

    Владельцы Ауди, Форд Транзит, MAN с насосами VP-VR теперь  насос  VP – 30 VP – 40  можно качественно отремонтировать в Крыму с гарантией на оборудовании фирмы BOSCH

    На фото как раз и  представлен рабочий момент проверки такого насоса.

           

       Форсунки и насосы CR Bosch

    Проверка и ремонт только с использованием EPS 815. Сами решите кому вы больше доверяете.

    неизвестному стенду с функцией зелененькое прошел красненькое не работает или дилерскому стенду  оснащенному по полной программе всем необходимым для проверки данных систем.

      Теперь для всех Крымчан и гостей Крыма  появилась возможность в случае возникновения проблем проверить  дизельную топливную апаратуру  с использованием дилерского оборудования.

     Осуществляем ремонт дизельной топливной аппаратуры как  Росийской автотракторной техники, так и ТНВД импортного производства

    Для ремонта ТНВД с электронным управлением большегрузных автомобилей   H тип и P тип на стенде используется контролеры управления BOSCH. Вместе со стендовыми форсунками и трубками которые полностью сответствуют требованиям для проверки этих ТНВД мы можем гарантировать после ремонта полное соответствие  параметров ТНВД требованиям тестплана

    На данный момент в Крыму мы являемся единственны дизельцентром центром  который удовлетворяет всем требованиям по ремонту топливной аппаратуры фирмы BOSCH.

                               Ремонт насос форсунок UI и PLD секций.

    Высокие требования которые предявляются к ремонту насос форсунок невозможно выполнить не имея сответствующее оборудование. 

    Мы используем в работе с насос форсунками UI и PLD стенд

    EPS 815 c дооснащением под ремонт насос форсунок BOSCH.

    Для ремонта топливной апаратуры DELPHI в нашем распоряжении стенд  Hartridge(Англия)

    Важно

    Оборудование Hartridge – это непререкаемый авторитет в мире производителей оборудования.

    Опытные специалисты и техника высочайшего класса позволяет нам гарантировать безотказную работу отремонтированных изделий. 

    Есть приятные новости для владельцев автомобилей снабженных системой впрыска Delphi

    Представляем к вашим услугам дилерский стенд

     CRi – PС 

     Это единственный стенд в Крыму c помощью которого возможно качественно отремонтировать топливную систему DELPHI.

    В чем преимущество  ремонта апаратуры у нас с применением данного стенда.

    Любй ремонт форсунок можно отследить на сайте компании Delphi.  Все данные после ремонта отправляются в клиентский отдел компании.

    Введя данные с форсунки можно легко  проверить когда на чем и кто проверял данное изделие, мало того фирма отслеживает чтоб под форсунки прошедшие капитальный ремонт были списаны запчасти.

    Это гарантирует вам ремонт с применением только оригинальных комплектующих.

    Для желающих воспользоватся нашими услугами есть специальные предложения

    Вам надоело мыкатся из мастерской в мастерскую вы не видите окончание  вашего ремонта…

    Обращайтесь к нам. Проверка  вашей топливной апаратуры  с применением дилерского оборудования  решат ваши проблеммы в один миг.   

     

    Цена такой услуги не отличается от проверки топливной в любом другом месте на альтернативно оборудовании  

    Вместе с тем в случае удачной проверки вы получаете документ который является гарантией полноценного ремонта.

    В случае отрицательного результата  вы будете иметь  документ подтверждающий некачественный ремонт.

     Ни одна фирма связанная с ремонтом не возьмет на себя ответственность оспаривать результатя тестов проведенных на данном оборудовании.

    Источник: http://crimeadieselcenter.com/

    Ремонт ТНВД дизельных двигателей в Москве

    Ремонт ТНВД дизельных двигателей в Москве 4.50/5 (90.00%) 4 голос(ов)

    Как показывает практика, к ремонту дизельного двигателя чаще всего приводят неполадки топливного насоса высокого давления. Что это такое, чем отличается ремонт насоса дизельных и бензиновых моторов, цены на ремонт ТНВД дизеля в Москве и многое другое рассмотрим подробнее в статье.

    Что такое ТНВД

    Важнейшей частью мотора, отвечающей за подачу горючего, является топливный насос. Работа сводится к доставке порции масла в мотор в конкретный момент времени. Топливные НВД отличаются способами подачи жидкости.

    • К насосам непосредственного действия относятся аппараты с механическим приводом плунжера. Дозированная порция горючего подаётся в каждый цилиндр.
    • Вторая группа — с аккумуляторным впрыском — отличается наличием автономной системой подачи с дозирующим элементами (распределителями или форсунками).

    Автосервисы в Москве по ремонту топливного насоса высокого давления:

    Как работает топливная система?

    После включения зажигания начинается процесс закачки топлива в систему. Сначала жидкость очищается в фильтре, затем поступает в систему распределения, где дозируется и распыляется, образовывая топливно-воздушную смесь. В некоторых автомобилях весь этот процесс начинается при открытии двери.

    Признаки неисправности ТНВД

    Топливный насос требует регулярного обслуживания, качественного топлива и смазочного материала. Замена ТНВД дизельного двигателя процедура довольно дорогостоящая, поэтому не стоит ждать поломки. Типичные признаки неисправности:

    • Увеличился расход топлива;
    • Проблемы с запуском мотора или нестабильная работа на малых оборотах;
    • Перегрев двигателя;
    • Шумы при работе;
    • Утечка горючего;
    • Большое количество и не свойственный цвет выхлопа.

    Признаки неисправности схожи с «симптомами», которые возникают при поломках других частей мотора, например, системы охлаждения. Для дальнейших работ необходимо установить точную причину неисправности.

    Причины выхода из строя

    Дизельные двигатели отличаются от бензиновых своей экономичностью и простотой в обслуживании, однако очень требовательны к качеству топлива. Даже небольшая доля примеси ускоряет процесс износа деталей ТНВД.

    Износ компонентов топливного насоса является главной причиной поломок и нестабильной работы, которые проявляются в ослабленной натяге в посадках и увеличении зазора между подвижными деталями. Со временем зазоры забиваются грязью и пылью, что постепенно приводит к выходу из строя деталей.

    Все процессы происходят под давлением и воздействием высокой температуры, поэтому наличие влаги, пыли, мусора может негативно сказаться на плунжерных парах.

    Процедура ремонта ТНВД дизельных двигателей

    Ремонт топливного насоса — целый комплекс работ по замене и восстановлению элементов двигателя и топливной системы.

    В первую очередь проводится диагностика и детальный разбор состояния насоса, чтобы определить, какой из блоков дает сбой.

    Зачастую ремонт ТНВД позволяет эксплуатировать автомобиль как до восстановления, но если поломка серьёзная и восстановлением не обойтись, вам предложат заменить насос на восстановленный или новый.

    Сложность ремонта ТНВД заключается в том, что не каждый инструмент подойдет для выполнения таких работ. Производители многих брендов предусмотрели комплект ключей, съёмников и других приспособлений для демонтажа и восстановления насоса.

    Ремонт ТНВД дизельных двигателей можно разделить на две большие категории. К первой относятся процедуры текущих работ, например, замена вышедших из строя деталей без замены плунжерных пар. К капитальному же относится разборка всего узла, замена плунжера и составляющих, сборка, регулировка и проверка.

    Процедура ремонта ТНВД дизельных двигателей включает в себя следующие этапы:

    • Тщательная очистка, промывка, продувка сжатым воздухом;
    • Разборка и дефектовка, отсортировка неисправных деталей;
    • Определение причин неисправностей, составление дефектной ведомости, сметы;
    • Ремонт, замена неисправных составляющих;
    • Сборка и регулировка насоса;
    • Диагностика по завершению комплекса работ.

    Профессионализм мастера важен на каждом этапе ремонта ТНВД дизельных двигателей. В Москве можете смело записываться на диагностику и ремонт в наш автосервис.

    Пройти диагностику и сделать ремонт ТНВД можно здесь:

    Техническое обслуживание ТНВД

    Замена топливного насоса высокого давления процедура не из дешевых. Сэкономить средства и нервные клетки поможет регулярное техническое обслуживание.

    Регулировка

    Корректировка выполняется на стенде, который позволяет измерять все параметры и задавать настройки.

    В результате регулировки настраивается величина подачи и хода плунжерных пар, муфты опережения и регулятора числа оборотов.

    Совет

    Регулировка ТНВД выгоднее ремонта и замены в финансовом плане, а также в техническом, так как улучшаются система подачи топлива, восстанавливается давление воздуха и масла, а также нормальный ход рейки.

    Диагностика ТНВД дизельного двигателя

    При диагностике топливного насоса его испытывают под реальными нагрузками на специальном стенде, если диагностика на автомобиле не дала результата диагностика. Для проведение данной процедуры насос демонтируют и фиксируют на стенде. В домашних условиях провести диагностику сложно, а получить полную картину самостоятельно просто невозможно.

    По результатам компьютерной диагностики составляется ведомость дефектов, по которой легко рассчитать стоимость ремонта ТНВД дизельного двигателя.

    Диагностика и необходимое обслуживание снизит износ и риск выхода из строя всей системы. Своевременно меняйте фильтры и промывайте топливную систему.

    Цены на ремонт ТНВД дизельных двигателей в Москве

    На этапе диагностики, когда выявлены все неполадки и детали, подлежащие замене, можно составить дефектную ведомость и посчитать общую стоимость ремонта.

    Перечень операций, которые могут войти в комплекс ремонтных работ ТНВД:

    • Первичная диагностика;
    • Компьютерная диагностика;
    • Снятие и установка (замена при необходимости);
    • Регулировка;
    • Снятие, промывка форсунок.

    Также в общую стоимость входит цена заменяемых деталей, масла. Прежде, чем приступить к ремонту, специалист автоцентра ознакомит со всеми необходимыми работами и стоимостью.

    Цены на диагностику значительно меньше. А если приезжаете в автосервис для ремонта автомобиля, предварительная диагностика проводится бесплатно.

    Подведем итог

    Топливный насос высокого давления – один из важнейших механизмов в системе подачи и распределения горючего в дизельных двигателях. ТНВД чувствителен к качеству и количеству масла, требует регулярного технического обслуживания и ухода.

    Виды топливных насосов можно разделить на группы по разным параметрам, которые представлены в таблице ниже.

    По способу подачи жидкости По устройству По количеству плунжеров (только распределительные)
    Непосредственного действия или с аккумуляторным впрыском Рядные, распределительные или многосекционные Одно- и двухплунжерные

    Главным проявлением неисправности топливного насоса является неравномерная подача топлива в форсунки и снижению объема, поступающего к двигателю. Если заметили, что увеличился расход топлива, мотор перегревается и появился посторонний шум, происходит утечка горючего и затруднен запуск двигателя, записывайтесь на диагностику двигателя внутреннего сгорания и его компонентов.

    Изнашивание плунжерных пар и клапанов нагнетания приводят к смене угла впрыска, что является причиной нестабильного функционирования двигателя и составляющих.

    Ремонт ТНВД дизельных двигателей проводится после точной установки причин неполадок. Своевременная диагностика и регулярное техническое обслуживание избавит от лишних затрат и значительно продлит срок службы мотора, его узлов и автомобиля в целом.

    Если ищите автосервис в Москве с квалифицированными сотрудниками и хорошей репутацией, смело обращайтесь к нам за диагностикой и ремонтом.

    Запишись на ремонт топливного насоса высокого давления в автосервис в Москве:

    Содержание

    Источник: https://carrepair7.ru/remont-tnvd-dizelnyh-dvigatelej

    Ремонт и регулировка насоса ТНВД Bosch VP44 своими руками, номер 059 130 106D

    Насос ТНВД номер 059 130 106D устанавливался на автомобили:

    Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 – 2005 Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 – 2005

    Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 – 2001

    Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 – 2001

    Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 – 2001

    Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 – 2002

    Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 – 2005

    Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 – 2005

    Audi A8 (D2) / Ауди А8 (4D2) 1994 – 2002

    информация подходит для ремонта и других автомобилей.

    Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается – поэтому я думаю информация не повредит. Никакого опыта по ТНВД не имел – поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах – спасибо всем, кто помог советом!

    Обратите внимание

    Большую роль сыграл отчет владельца Опель Вектра – Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.

    Хочу рассказать о своем опыте и собственных “граблях”, чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

    Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит – значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант – повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант – дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
    У кого все исправно – тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

    Для начала, пока насос на машине – выставляем ГРМ и ТНВД в “базовое” положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на “конусе” – оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

    Решение о том, спрессовывать его или нет – примем позже (чтоб не делать лишней работы).
    Затем откручиваем насос с авто – штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем “кёрхером”, потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

    Откручиваем “мозги” и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет – лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани – придется сверлить и вбивать биту “M”.

    При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает – назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

    Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

    При этом задняя часть будет в таком положении:

    Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

    Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало – повреждение наружной пластиковой части мембраны:

    Важно

    Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) – то дальше разбирать не надо – меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

    Поскольку я сразу по неопытности не заметил – разобрал дальше:

    Далее для извлечения подшипника по Митрофану – тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом – по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

    Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

    Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

    После извлечения кул. шайбы – вытаскиваем поршень – вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит – его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

    Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал “поджат” Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля – можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить “замятин”.

    После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал….

    … и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
    Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

    Его желательно “вытряхнуть” ударом корпуса о газету – тогда он выпадет “в сборе”. Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами – то скорее всего выпадет “по частям”, это плохо:

    Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
    Еще фото его:

    Совет

    Он исправен, единственное есть небольшой дефектик – выкрашивание, но это не криминально:

    В корпусе теперь так:

    Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал “в сборе”, промываем оч. карба:

    Затем пустой корпус промыл “керхером” (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

    Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

    Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

    Зубчатое колесо готовим к установке:

    Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

    Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
    При этом картина такая, вал заблокирован в “базовом” положении:

    Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

    Как видно слева – поршневое кольцо мешает сборке – просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

    Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу “заправить” (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы – черной стрелкой:

    А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо “ввести” в отверстия:

    Вот и соединили:

    Обратите внимание

    Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя – надписями вниз, верхняя – надписями вверх:

    Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)

    Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:

    Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):

    Теперь нужно вставить распределительную головку – она донорская, с “правильной” старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:

    Дальше я ее вставил – и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша – в двух насосах с одинаковым номером – разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):

    Примерно на 1мм больше:

    Поставил “короткие” ролики – все стало крутиться легко.
    Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и ролики использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.

    Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:

    Соединяем “мозги” Т10:

    И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
    Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.

    Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень – Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.

    Когда ремень натянули – зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.

    Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:

    Важно

    Потом когда кабель приедет (с Китая) – подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!

    P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса – абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена “в дело” и назад штуцера не затянуть на “продавленные” медные шайбы – будет протекать.

    Надо исправлять:

    Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать “след” от штуцеров.

    После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду.

    Если погрузить на 1 раз и держать – ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений – остается прямой (или почти прямой).
    После отжига:

    Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы – справляются, не подтекают.

    Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) – постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.

    Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится – то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!

    Дополнение от Nik1958:

    Вообще-то те ролики, что мешали для сборки – это принадлежность плунжерной пары и менять с одной пары на другую? Их то и разворачивать и менять местами в пределах одной пары не хорошо. По поводу мембраны. Как-то все железные были. Разобрать тем приспособлением, которое указывал бош у меня не получалось

    Ну и напоследок, вот номер ремкомплекта резинок сальника вала и медных шайбочек: .

    Поршень системы опережения указывать не буду ибо они разные для разных насосов.

    Номер мембраны:

    Дополнение от Jurik-11:

    Еще дополню по тем регулировкам, которые пришлось выполнить после сборки.

    Регулировка угла впрыска. Ссылка на отчет
    Шкив на моем ТНВД наверное я не первый снимал, ибо оно работало на самом краю рег.

    Совет

    болтов, а теперь когда я снял-поставил при ремонте, видимо еще чутка сдвинулось (несмотря на метку-царапинку) и я ее смог завести лишь когда перекинул ремень ТНВД на зуб, т.е.

    пометил маркером метку на ремне и на шкиве и после перекидки метка стала так, как на картинке красным:

    Далее подправил окончательное положение и угол уже 3-мя рег. болтами. В дальнейшем лучше бы переставить шкив ТНВД так, чтоб он выставлялся как по-заводу, попадая в середину болтов и не переставляя ремень на зуб
    До регулировки угол вышел 8,4BTDC, смотрится здесь:

    После регулировки:

    Для изменения величины угла с 8,4 BTDC до 2,0 ATDC – пришлось по внутренней части возле болтов сместить на ~ 3мм с небольшим против часовой.
    Заводится примерно одинаково, что и было, с минимальной задержкой, но не сразу.

    Когда ловим небольшие значения (допустим с 2,4 надо сделать 2,0) – ставим метку-царапинку на внешнем радиусе и смещаем шкив на очень малую величину:

    ДО регулировки угла имелись такие проблемы, что иногда тупит и еле набирает обороты (моментальный расход на приборке при этом маленький показывает 10-12л и не повышается), потом дожму до 4 тыс., переключаю – и рвет с хорошим подхватом (и расход 45л) + “ошибка 00550: начало впрыска – диапазон регулировки”. ПОСЛЕ регулировки угла – эти проблемы ушли

    Регулировка цикловой подачи.

    Специально купил удобную крутилку Т10 для датчика. Для откручивания крышки – Т25:

    Открутил 8 болтов “мозга” и вот он датчик:

    И погрузился ключом в дизельное плавание Приоткрутил, сдвинул датчик к “водительской” стороне (=уменьшение величины цикловой), к счастью, солярка “увеличивает” изображение и мы можем видеть, насколько сместились.
    До регулировки было на горячую 6мг.
    Входим:

    И в 1 группе смотрим значение цикловой подачи в мг.
    В итоге выставил около 3,8мг на горячую (85гр.+).

    Все, тяга очень хорошая, заводится, ездит.

    Продолжение и все обсуждения отчета здесь

    Спасибо: Jurik-11

    Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
    Расшифровка заводской комплектации VAG
    Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    All documentation in English is marked , in German – Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать…

    Volkswagen Technical Site ©1999-2019 by Nick Pitchik

    Контакты, реклама на сайте / Contact Us

    Источник: https://vwts.ru/articles/fuel/remont-nasosa-tnvd-bosch-vp44.html

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector