Особенности ремонта и замены выпускного коллектора авто

Выпускной коллектор, описание способ снятия и установки, замены прокладки и ремонта, как заварить трещину на лопнувшем коллекторе?

string(10) “error stat”

Выпускной коллектор — первый узел выхлопной системы автомобиля.

Конструктивно это несколько каналов, объединенных в один общий канал, передающий выхлопные газы далее по выпускному тракту.

Выпускные коллекторы устанавливаются на все типы двигателей внутреннего сгорания независимо от их марки или назначения. Выпускные коллекторы необходимы для сбора и отвода выхлопных газов.

Схема расположения выпускного коллектора

Принцип работы выпускного коллектора

Перед тактом выпуска отработанные газы находятся в цилиндре под большим давлением. После открытия выпускного клапана происходит перепад давлений, выхлопные газы устремляются в выпускной коллектор (где давление значительно ниже).

Поршень при этом начинает движение вверх, выталкивая содержимое камеры сгорания в выхлопную систему. Часть газов уходит далее по выхлопному тракту, часть — отражается и стремится к соседним цилиндрам. Подобные движения отработанных газов принято называть волновыми.

Побочным положительным эффектом является разряжение среды в выпускном коллекторе после прохождения такой волны.

Комплексная работа впускного коллектора, газораспределительного механизма и выпускного коллектора обеспечивает дополнительную продувку камеры сгорания. Все дело в том, что выпускной клапан всегда «запаздывает» с закрытием (во время начала такта впуска, выпуск еще открыт).

Накопленное давление топливовоздушной смеси в впускном коллекторе в определенных условиях выше давления в выпускном коллекторе. Происходит резкий перепад давлений, цилиндр дополнительно продувается от выхлопных газов, наполняется свежей порцией топливовоздушной смеси.

Выпуск закрывается.

Виды выпускных коллекторов

Все выпускные коллекторы можно разделить на цельные и трубчатые. Цельный выпускной коллектор — это, как правило, единая деталь, отлитая из чугуна. Трубчатый коллектор изготавливается из сваренных труб, стали и фланцевых соединений для стыковки с блоком двигателя.

Чугунные выпускные коллекторыТрубчатый впускной коллектор

Виды компоновки труб коллекторов

Выпускной коллектор с компоновкой 4-1. Представляет собой четыре трубы-канала, соединенных в одну общую трубу (количество каналов соответствует количеству цилиндров).

Выпускной коллектор 4-2-1. В таких коллекторах трубы сначала соединяют цилиндры, работающие в паре (на одном такте), а потом переходят в одну общую трубу.

Важным параметром выпускных коллекторов является их длина, а соответственно — и объем. При недостаточной длине выпускных каналов энергии потоков выхлопных газов будет достаточно, чтобы попасть в каналы соседних цилиндров и негативно влиять на их работу.

В таких коллекторах плохо синхронизированы волновые движения газов с работой двигателя. В тоже время на двигателях с небольшой длинной выпускного коллектора, как правило, «узкие» фазы газораспределения с относительно небольшим объемом выхлопных газов.

Производство коллекторов с малой длиной оправдано низкой стоимостью.

Цельный коллектор 4-1 с малой длиной выпускных каналов

На мощных и производительных двигателях используются длинные выпускные коллекторы.

Обратите внимание

В таких коллекторах часть объема выхлопных газов стремится по общей трубе в следующие узлы выхлопной системы, а часть — «отражается» к остальным цилиндрам.

Для перехода волны из одного цилиндра в другой потребуется значительно больше времени, что создает определенно лучшие условия для разряжения и продувки.

Комплект выхлопной системы 6-2-1

Выпускной коллектор с равной длиной выпускных труб (равнодлинный). Как правило, устанавливается на мощные спортивные автомобили.

Сложный равнодлинный выпускной коллектор,
изготовленный из труб

Равнодлинный коллектор позволяет равномерно осуществить выпуск во всех цилиндрах и лучше синхронизировать работу двигателя с выхлопной системой. Тюнинг выпускного тракта можно делать на любом двигателе. Это гарантированно принесет дополнительные 3-5% мощности.

Проблема с температурой решается установкой теплоизоляции. Для этого можно использовать металлический кожух либо специальную негорючую ткань.

Существуют модели коллекторов, в которых в качестве теплоизоляции применяется керамическое напыление.

Кожух выпускного коллектораКаналы коллектора, изолированные специальной тканьюВыпускной коллектор и улитка турбины c керамическим напылением

Эксплуатация выпускных коллекторов

Типичные неисправности выпускных коллекторов:

  1. Повреждение прокладки между коллектором и блоком цилиндра. Для уплотнения узла соединения «блок цилиндров – выпускной коллектор» применяется прокладка, которая изготавливается из паронита, металла либо композитных материалов. Под действием давления и высоких температур со временем прокладка разрушается, что приводит к нарушению герметичности. Часть газов прорывается, напрямую в атмосферу, двигатель работает нестабильно.
  2. Деформация фланца труб коллекторов. Температура выпускного коллектора может достигать 900 ºС. При нарушении температурных режимов коллектор подвергается деформации, которая может вызвать повреждения резьбовых соединений крепежа коллектора. Например, болты выпускного коллектора может просто «сорвать» (повредить резьбу). К таким последствиям приводит нарушение режима работы двигателя либо излишний тюнинг.
  3. Физические повреждения, нарушение герметичности. Выпускной коллектор работает в агрессивной среде, поэтому со временем и пройденными километрами чугунные коллекторы лопаются, а трубчатые стальные — могут прогореть. Это негативно отражается на работе двигателя. Даже небольшая трещина в выпускном коллекторе вызывает нарушения работы выхлопной системы. В случае, если трещина незначительная, проблема какое-то время может себя не проявлять.Симптомами могу быть:
    • ошибки блока управления двигателем;
    • нестабильные обороты двигателя — плавные перепады 300-500 единиц;
    • звук двигателя с ненастроенным зажиганием;
    • в подобных случаях определяется сильно прогоревшая труба.
  4. Засорение каналов выпускной системы. На стенках выпускных коллекторов образуется нагар и ржавчина. Подобные отложения могут привести к уменьшению просвета каналов и ухудшению характеристик двигателя.

Трубчатый выпускной коллектор с деформированной стыковочной пластиной «фланцем»

Для того, чтобы избежать вышеперечисленных неисправностей, следует помнить, что выпускной коллектор — узел двигателя, который стоит осматривать при плановом техническом обслуживании чуть ли не в первую очередь.

Трубчатый выпускной коллектор с набором прокладок и крепежа

Ремонт выпускных коллекторов

Проблемы с выпускными коллекторами могут возникать даже на сравнительно молодых автомобилях. Многие автовладельцы со временем задаются вопросами: что делать, если лопнул выпускной коллектор, как снять выпускной коллектор, сколько может стоить новый выпускной коллектор, поменять или отремонтировать элементы выпускного коллектора.

Но ремонт выпускного коллектора может осилить и рядовой автомобилист. Необходим лишь стандартный набор инструментов и оборудования.

Замена выпускного коллектора

В случае, если выпускной коллектор значительно прогорел или имеет сильно нарушенную геометрию, он подлежит замене. Для этого:

  • ждем пока двигатель и коллектор остынут до нормальной для ремонта температуры;
  • снимаем все элементы, которые могут помешать работе (защиту двигателя, защиту коллектора или прочие узлы);
  • раскручиваем резьбовые соединения крепежа к блоку и приемной трубе выхлопной системы;
  • выполняем снятие выпускного коллектора;
  • далее — замена прокладки выпускного коллектора;
  • монтируем новый коллектор с крепежом, обтягиваем его;
  • устанавливаем все демонтированные элементы в обратном порядке, обтягиваем резьбовые соединения.

Чаще всего требуется только замена прокладки выпускного коллектора.

Прокладка выпускного коллектора

В случае если лопнул выпускной коллектор, или даже если его патрубок полностью отломан, не спешите приобретать новый.

Во многих сервисах практикуется сварка выпускных коллекторов. Чугун варится особыми электродами или аргонодуговой сваркой. Стальные трубчатые коллекторы также подлежат заварке.

Подобные работы не по силам новичку, лучше обратиться к специалистам.

Лопнувший чугунный выпускной коллектор до…Лопнувший патрубок выпускного коллектора

Выпускные коллекторы физически необходимы для сбалансированной работы ДВС, поэтому современные двигатели проектируются с учетом комплексной работы узлов и механизмов. Тюнинг же систем выхлопа дает вполне ощутимый прирост мощности, а при верном подходе не повлияет на показатели автомобиля в целом.

Источник: https://SwapMotor.ru/vyhlopnaya-sistema/vypusknoj-kollektor.html

Когда требуется ремонт и замена выпускного коллектора?

Выпускной коллектор является одной из основных деталей любого автомобиля, напрямую связанной с двигателем внутреннего сгорания. Он выступает важнейшей частью выхлопной системы и служит для отвода выхлопных газов. От качества работы выпускного коллектора во многом зависит работа всего автомобиля и качество езды.

Чаще всего выпускные коллекторы производятся из нержавеющей стали, что значительно повышает их стойкость к различного рода воздействиям, а также увеличивает срок службы. Однако даже это не может гарантировать бесперебойной работы коллектора, поэтому очень важно вовремя определить неисправность и провести ремонт либо замену комплектующей.

Основная нагрузка на коллектор связана с постоянным перепадом температур воздуха, который в нем находится. Поступая из двигателя, выхлопные газы способны нагреваться до температуры в тысячу градусов.

После того, как двигатель заглушен, происходит резкое охлаждение.

Такие процессы способны в короткие сроки привести к появлению ржавчины на выпускном коллекторе, и как результат – могут вызвать появление трещин.

Являясь частью выхлопной системы и будучи навесным оборудованием, выпускной коллектор также способен получать повреждения и с внешней среды. Поэтому каждый водитель обязательно должен регулярно проверять его исправность и проводить все необходимые ремонтные работы.

Как проводится ремонт выпускного коллектора?

Если во время работы двигателя автомобиль начал издавать характерные звуки, либо же во время проведения технического осмотра вы получили известие о наличии трещин на выпускном коллекторе, обязательным вашим действием должно стать проведение ремонта детали. Чаще всего в этом случае используется сварка. Она позволяет быстро избавиться от ржавчины, убрать трещины и привести коллектор в рабочее состояние.

Провести данный тип ремонта можно на любой станции технического обслуживания. Однако обращаться следует только к проверенным специалистам. В противном случае вы рискуете стать жертвой некачественной работы, в результате которой вам придется проводить замену выпускного коллектора.

Важно понимать, что качество работы автомобиля и комфорт вашей езды на нем во многом зависит от исправности выпускного коллектора. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать неисправность данной детали. В том случае, когда она не подлежит ремонту, так как имеет большие повреждения, комплектующую лучше заменить. Провести такую работу можно как самостоятельно, так и на СТО.

Источник: http://autozapchasti24.ru/kogda-trebuetsja-remont-i-zamena-vypusknogo-kollektora

Мы сами! Самостоятельная замена выпускного коллектора — бортжурнал Chevrolet Captiva Песочный Крейсер 2012 года на DRIVE2

Приветствую!
Еще 3 месяца назад обнаружил трещину на выпускном коллекторе.Тогда же было закуплено все для его замены. Из нескольких вариантов артикулов коллектора был выбран просто самый дешевый с наибольшим сроком доставки. В итоге сам коллектор ехал ко мне около 40 дней. Вся остальная мелочевка от 3 дней до 3 недель.Что было заказано:

— Коллектор выпускной 12609823

— Датчик кислородный верхний 12612459
— Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя 24505057
— Гайка крепления выпускного коллектора SWAG 32907190 Не берите! Она была в списке аналогов оригинальной гайки 11516076, стоимость которой свыше 100р/шт. В связи с этим было решено выбрать дешевый аналог, но я не посмотрел спецификацию самой гайки. Да, она М8, да она медная — это хорошо. Но ничего общего по внешним признакам с оригинальной гайкой у нее нет и она проваливается в отверстие коллектора. Если докупить еще медных шайб М8 то может и пойдет, но это не наш метод. В итоге нашел обалденный аналог оригинальной гайки в медном исполнении от Bosal 258-038, берите его!
— Прокладка выпускного коллектора 12622668. По началу тоже думал немного сэкономить и взял REINZ 71-39351-00. Но в итоге замучила совесть и решил все же взять оригинальную… Чего в общем то можно было не делать — при детальном сравнении живьем одного с другим разницы не заметил никакой абсолютно!
— Пара шпилек крепления выпускного коллектора Opel 0850923 Брал на всякий случай, но слава Богу не понадобились.
— Смазка графитная Felix 4606532009045

Полный размер

Боекомплект готов!

Полный размер

Bosal 258-038

Полный размер

Сравнение с оригиналом

Полный размер

Датчик кислородный верхний 12612459, он же лямбда-зонд

Полный размер

Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя 24505057

Утром выходного дня погнал на эстакаду ставить все это добро, вдобавок сделать еще несколько вещей, для которых опять-таки нужна была эстакада. Но об этом позже…
Первым делом нам надо добраться до коллектора.

Для этого скидываем весь пластик с верхней части двигателя, а именно корпус воздушного фильтра, воздуховод и пластиковую накладку двигателя. Как это сделать описано у muxa-men здесь, поэтому повторяться не буду.

Дроссельную заслонку закрываем чистой тряпочкой от греха подальше. Также желательно накрыть движок и катушки. Это обезопасит их от механических повреждений, а вам будет удобнее возиться с коллектором (возиться придется долго).

Читайте также:  Грузовые перевозки рефрижераторами

Далее там же откручиваем металлический держатель воздуховода (2 болта на 13) на котором держится разъем кислородного датчика. Его разъединяем, держатель отгибаем в сторону.

Полный размер

Рабочий процесс…

Важно

Далее откручиваем алюминиевую защиту с выпускного коллектора (2 или 3 болта на 10). Сразу скажу, что места там весьма и весьма мало, но вытащить ее оттуда реально. Главное найти нужный угол как в головоломках))

Следующим шагом откручиваем 3 болта на 15, соединяющие выпускной коллектор и катализатор. Нужен хороший прочный инструмент.

Болты я срывал большой трещоткой и торцевой головкой на 15 из своего набора, предварительно залил обильно WD-шкой и дал отстояться с часик. Пока это все откисало, ставил на авто другие ништяки, но об этом позже.

В итоге под натиском моих тощих рук)) и удобно подобранной позиции для упора гайки открутились без проблем, но правда одна выкрутилась вместе со шпилькой. Ну и ладно, это не страшно.

А вот дальше придется запастись терпением, железной поясницей и невероятно ловкими пальцами, т.к. предстоит открутить коллектор от башки. Повторюсь, места там ооооочень мало и оперировать пациента не удобно и сложно, но возможно. Понадобится трещотка, головка на 13, удлинитель (где-то с ним, где то без).

Также в паре случаев пришлось использовать накидной ключик на 13, чтобы добраться до нижних гаек между трубами выпуска 1-2 и 2-3 цилиндра. Все операции проводим сверху, из под авто снизу до коллектора не добраться совсем! Никак! Вообще!
Гайки так же вымачивал тряпочкой, пропитанной WD. Срываем плавно и медленно, момент нужно прочувствовать.

Если не идет, можно попробовать сначала немного наоборот дотянуть а потом пробовать откручивать. Если и так не идет, вымачиваем и ждем еще. Сломанные шпильки нам ни к чему, при таком случае без снятия башки с двигателя высверлить старую и поставить новую нереально. Мне же повезло — все гайки открутились как по маслу.

Медленно но верно! Порой тесно было настолько, что повернул ключ на 20 градусов, переставил, еще повернул, переставил…

Когда все гайки были откручены столкнулся с новой проблемой: коллектор болтался между шпильками на голове и шпильками на катализаторе. Не сдвинуть ни туда ни сюда. Инженерный анализ ситуации привел к выводу, что если выкрутить шпильки катализатора, то коллектор можно будет извлечь.

Совет

На шпильках катализатора есть расточка под 4мм рожковый ключ или специализированную головку. Пробовал подлезть и так и сяк — выкрутить нереально. Посидел, “перекурил”, глянул под авто… Нашел еще один способ — сдвинуть весь катализатор вместе с трубой вниз.

Для этого придется вывернуть один болт крепления катализатора, подлезть к которому тоже не совсем просто.

В общем использовал трещотку, головку на 15, карданчик и удлинитель в 40 см (можно обойтись 15-м, но длинным удобнее).

После всех этих манипуляций кат приопустился сантиметров на 5, что дало возможность сдвинуть и извлечь выпускной коллектор.

С ним та же история, что и с алюминиевой защитой — вытащить можно, главное решить головоломку и найти подходящий угол.

Где то читал, что его доставали, выкручивая шпильки из головы или же вообще откручивая опору двигателя и приподнимая его ломом… Ничего этого делать не надо! Немного логики и выпускной у нас в руках!

В приемную трубу катализатора тоже сразу желательно чистую тряпочку вложить, дабы чего туда не провалилось случайно.

На шпильках у нас осталась старая прокладка коллектора, не забываем ее снять!

Полный размер

Сравнение с новым

Обратите внимание на деформацию между 2 и 3 трубами. Как и на всех лопнувших коллекторах ситуация повторяется. Если кто не знает, есть на форуме целая отдельная тема по этому поводу с описаниями проблем, симптомов и фотографиями.

Едем дальше… Перед установкой новой прокладки нужно подготовить поверхность на стороне выпуска.

Обратите внимание

Фоткал чтобы оценить состояние поверхности, глазами этого не увидишь.

В целом все хорошо, особо затирать ничего не надо. Пропитал тряпочку WD и подчистил грязюку.
Далее взял новую прокладку, промазал ее графиткой со стороны двигателя и установил на законное место.

Полный размер

Прокладка на месте

Следующим шагом заменил кольцо между фланцами катализатора и коллектора. Старое доставал ножом, паз почистил им же. Новое колечко также смазываем графиткой и ставим на место.

Извлекаем, подчищаем, ставим новое.

Старое кольцо использовать нежелательно, т.к. оно итак сжато до предела. Без какого-либо герметика будет сечь.

Полный размер

Сравнение старого и нового кольца

Берем новый коллектор и датчик. Заворачиваем его до установки коллектора на место, т.к. сделать это намного удобнее в снятом состоянии. Новый датчик уже с уплотнительным колечком и промазан графиткой. Так что просто заворачиваем до упора.

Усилие должно быть достаточным, чтобы поджать уплотнительное кольцо и обеспечить достаточную герметичность конструкции.
После установки датчика обрабатываем графиткой фланец коллектора со стороны двигателя, достаем тряпочку из катализатора и заводим коллектор на его место. Вошел он, кстати, намного легче, чем вышел старый.

Видно сразу удачное положение нашел.
Наживляем наши новые медные гайки в количестве 10 шт. Я в каждую также закладывал немного графитки.

Полный размер

Медные гаечки на месте

Когда наживили все гайки, приступаем к их затяжке. Шпильки и гайки катализатора пока не трогаем, он у нас так и висит внизу.Гайки затягиваем равномерно.

Усилие затяжки гаек крепления выпускного коллектора около 20-30 нм. Динамометрического ключа у меня, к сожалению, нет. А если бы и был — толку в данном случае от него мало, т.к. не подлезешь.

Поэтому затягивал чисто по собственному ощущению.

Важно

Когда коллектор уже жестко закреплен на двигателе, закручиваем гайки катализатора. Затягиваем тоже каждую постепенно, создавая равномерное сжатие уплотнительного кольца. Затягивать удобнее, используя карданчик и большой удлинитель. После затяжки всех 3-х гаек идем под авто и закручиваем на место болт крепления катализатора все тем же набором из трещотки, кардана, головки на 15 и удлинителя.

Полный размер

Новенький коллектор на месте

Ну а дальше все в обратном порядке. Ставим алюминиевую защиту на место. Вот с ней кстати пришлось попотеть — извлеклась она легче, чем залезла обратно. То в шпильку упрется, то в шланг какой… Короче заводил ее на место минут 5 наверное. Залезла таки! Закручиваем болты головкой на 10.

Мнения о причине появления трещин на коллекторе самые разные и до сих пор точной закономерности не выявлено. Кто-то говорит брак литья, кто-то про зазоры пропила в области отверстий крепления, кто-то считает что проблема в направлении слива с жабо… Все что мы точно знаем — проблема существует.

И чтобы уменьшить степени риска, одну из причин мы сейчас и устраним.Для изменения направления слива решено его удлинить. Кто-то вовсе выдергивает эту резинку или направляет ее в другую сторону, но ни один ни другой метод мне как то не близок.

Без резинки все льется абы куда, а толком развернуть резинку в другую сторону не получается из-за треугольной формы ее посадочного места.

Немного покопавшись в подручных мелочах, нашел маслозаливной удлинитель от какой-то канистры. Его и использовал в качестве удлинителя слива. Вошел четко, размеры что надо!

Полный размер

Такой теперь слив. Артикул резинки дренажного отверстия в передней панели 96622744 (кому надо)

Позже укрепил все нейлоновой стяжкой. Также при помощи этих стяжек отвел максимально от коллектора и других горячих частей подкапотного пространства.

Далее ставим черный металлический держатель. 2 болта, головка на 13. Подключаем новый кислородный датчик к его разъему. Ставим на место декоративную крышку двигателя.

Совет

Потом воздуховод и корпус воздушного фильтра, тряпочку из дросселя достать не забываем! Затягиваем плоской отверткой металлические хомуты, подключаем разъем расходомера воздуха (подключение/отключение можно глянуть тут).

Собственно можно заводить. Лазим вокруг авто и слушаем/смотрим сечет ли где-нибудь или нет. Если сделали все на совесть, то можно даже и не проверять.Если по запаре завели авто с каким-либо отключенным датчиком — не беда.

Ошибка на приборке загорится, но сбросить можно, отключив аккумулятор. Я же во время проверки заводил вообще без воздуховода и датчика расхода воздуха, чтобы все не собирать/разбирать по нескольку раз.

Ошибку сбросил потом ELM-ом.

Да, пусть вас не беспокоит дымок из подкапотного и из труб глушителя — это выгорает графитка. Через 10-15 минут все устаканится.

Всю работу проделал один, без чьей либо помощи и интернета. Машиной прозанимался с 11 утра и до 6 вечера, правда помимо замены коллектора сделал еще замену масла с промывкой и установил защиту заднего дифференциала, абсорбера с подвесным и двигателя от Motodor. Об этом читайте в соответствующих записях. Ну и заодно провел общий технический осмотр всей подвески.

Всем добра и полных баков!

P.S. Старый коллектор с рабочей лямбдой отдам за пару килорублей если кому надо под заваривание. Трещина относительно небольшая, может кому понадобится. В подарок отдам прокладку REINZ 71-39351-00 Старый коллектор с датчиком и новой прокладкой уехал с Roma184 на эксперименты со сваркой)

Цена вопроса: 18 778 ₽ Пробег: 66470 км

Источник: https://www.drive2.ru/l/10595625/

Замена и ремонт выпускного коллектора

« Назад

04.09.2016 16:22

Одной из важнейших частей выхлопной системы является выпускной коллектор, который может быть изготовлен из нержавеющей стали (материал предпочтителен, учитывая показатели его прочности и долговечности). Выпускной коллектор устанавливается между двигателем автомобиля и катализатором (при отсутствии катализатора – непосредственно к выхлопной трубе).

Учитывая непосредственную близость коллектора к двигателю, его работа и вибрации не могут не сказаться на целостности элемента выхлопной системы.

Быстрое охлаждение коллектора после остановки двигателя авто обуславливает появление на его стенках конденсата главного врага металла (при не удалении конденсата на металле образуется ржавчина).

Регулярное проведение ТО выхлопной системы с помощью профессиональных специалистов, позволяет не только своевременно провести при необходимости тюнинг выпускного коллектора, но и отсрочить необходимость его ремонта или полной замены.

Выпускной коллектор отвечает за сбор выхлопных газов в единый поток, который впоследствии должен транспортироваться в сторону глушителя с целью выведения за пределы транспортного средства.

Уже сегодня ремонт выпускных коллекторов может потребоваться в самый неожиданный момент, ведь воздействие на его конструкцию ведется со всех сторон.

С внешней стороны на целостность коллектора влияет конденсат, с внутренней оказывается давление вследствие особенностей работы двигателя.

Обратите внимание

Классический ремонт выхлопного коллектора предполагает удаление участков элемента выхлопной системы, пораженных ржавчиной.

Своевременно не удаленная ржавчина может привести к образованию трещины, которая в свою очередь может спровоцировать аварийную остановку машины в самый неподходящий момент (как это часто бывает).

Если необходим срочный ремонт коллектора, применяется сварка выпускного коллектора, которую многие автолюбители предпочитают проводить своими силами.

Нередки случаи, когда даже самая профессиональная сварка коллектора не может устранить неполадки в его работе и целостности конструкции.

В этих случаях только полная замена выпускного коллектора позволяет вернуть системе отвода отработавших газов былую работоспособность в полном объеме. Сразу же стоит определиться, кем будет проводиться работа по замене выпускного коллектора.

Будет ли проводиться замена прокладки выпускного коллектора своими силами или с участием профессионалов решать Вам, однако на этот счет имеются неутешительные данные статистики.

Практика показывает, что, даже имея соответствующий опыт работ и специальное оборудование, лучше доверить их осуществление профессиональным специалистам, имеющим представление о тонкостях процесса. В противном случае исправность выхлопной системы будет несколько сомнительной, а финансовые затраты на проведение работ могут превысить все ожидаемые показатели.

На сегодняшний день выпускной коллектор уже стал неотъемлемой частью спортивных и тюнингованных автомобилей. В данном случае элемент выхлопной системы носит красивое название «паук», что в полной мере отображает особенности его внешнего вида.

Читайте также:  Виды грузовых перевозок по типам транспортных средств

В данном случае процесс обслуживания, ремонта и замены паука имеет ряд особенностей проведения. Для специалистов с достаточным опытом работ замена паука или при необходимости его ремонт рядовое мероприятие, с которым они справятся на «отлично».

Для тех, кто хочет быть уверенным в исправности каждой системы автомобиля, каждого узла и агрегата, сотрудничество с истинными профессионалами лучшее решение вопроса с проведением ТО и ремонтных работ.

Важно

Благодаря тому, что специализированные сервисные центры оснащены по последнему слову техники, а уровень профессионализма обслуживающего персонала не поддается сомнениям, все предоставляемые услуги, вне зависимости от сложности и объема работ, будут проведены в строго указанное время с гарантией качества и долговечности конечного результата и нередко по самым доступным ценам.

Источник: http://vash-glushitel.ru/statyi/zamena-i-remont-vypusknogo-kollektora

Замена коллектора

В автомобиле есть два коллектора: впускной и выпускной. Они являются частью навесного оборудования двигателя. 

Впускной коллектор

Через воздушный фильтр, воздух поступает в дроссельную заслонку, затем во впускной коллектор а далее в двигатель. Чем больше открыта дроссельная заслонка, тем больше воздуха поступает во впускной коллектор. Угол открытия дроссельной заслонки, напрямую зависит от того, как сильно давить на педаль газа.

Если нажать сильно на педаль газа, заслонка открывается сильнее и воздуха поступает больше. Соответственно, от герметичности коллектора, напрямую зависит правильная работа двигателя. Если во впускном коллекторе появиться трещина, то нужно как можно быстрее сделать замену коллектора.

В случае износа прокладки впускного коллектора, необходимо просто её заменить. 

Помимо физических повреждений, в практике часто встречается ещё одна поломка впускного коллектора. Имеется введу выход из строя заслонок впускного коллектора.

Для некоторых моделей автомобиля, производители выпускают ремонтный комплект, с помощью которого можно устранить поломку.

Всё же, даже если купить новый комплект заслонок, посадочные места могут быть очень сильно изношены, что замену не получиться произвести физически. Заслонки по прежнему не будут работать так как положено. 

Как правило, когда автовладелец жалуется,что автомобиль потерял мощность, не тянет и т.п. виновником данной проблемы можно считать неправильную работу впускного коллектора. 

Выпускной коллектор

Выпускной коллектор также является навесным оборудованием двигателя. Через выпускной коллектор, выхлопные газы из двигателя, поступают в выхлопную систему автомобиля, а затем в атмосферу.

Он менее подвержен износу чем впускной коллектор. Достаточно часто, из строя выходит прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя.

Данную прокладку рекомендуется заменить при замены гофры глушителя. 

Самостоятельно, определить причину поломки коллектора, можно только при наличии существенной трещины, причём именно где видно трещину и идёт свист воздуха. В прочих случаях, лучше не строить догадок, а произвести осмотр и диагностику в нашем специализированном автосервисе. 

Основные признаки неисправности впускного коллектора

Распространёнными признаками повреждения впускного коллектора можно считать:

  • Посторонние шумы.
  • Снижение мощности двигателя, пониженные обороты двигателя.
  • Повышенное потребление топлива.
  • Перебои в работе двигателя.

Данные признаки могут следствием и других неисправностей, поэтому настоятельно рекомендуем обращаться к профессиональным мастерам автосервиса для проведения дефектовки и установки точных причин поломки.

Особенности замены впускного коллектора

Порой нет необходимости производить замену самого впускного коллектора, и для устранения причин поломки достаточно заменить только прокладку. Чтобы восстановить нормальное функционирование системы. Наши квалифицированные мастера помогут выяснить, какой именно ремонт требуется вашему автомобилю.

Впускной коллектор 

При кажущейся простоте впускного коллектора на первый взгляд, он является крайне сложным устройством, которое основано на действии множества законов физики.

Впускной коллектор это важнейшая часть системы впуска двигателя внутреннего сгорания. В нём поток воздуха смешивается с бензином, и образует топливо-воздушную смесь, которая распределяется по цилиндрам.

Для чего нужен впускной коллектор

Основная задача впускного коллектора заключается в равномерном распределении топливо-воздушной смеси (или просто воздуха в двигателях с непосредственным впрыском ) по цилиндрам.

Равномерное распределение нужно для оптимизации производительности двигателя.

Впускной коллектор также является местом крепления для карбюратора или инжектерной топливной аппаратуры, дроссельной заслонки и прочих компонентов двигателя.

По причине нисходящего движения поршней во впускном коллекторе образуется частичное разрежение (ниже атмосферного давления).

Разработчики двигателей используют вакуум в качестве источника приводной силы для вспомогательных систем: вакуумного усилителя, устройства контроля за вредными выбросами, круиз-контроля, устройства коррекции угла опережение зажигания, стеклоочистителей, системы вентиляции картера и так далее, в зависимости от модели автомобиля. 

Конструкция и материалы для производства впускных коллекторов

Впускной коллектор является целой системой трубок и заслонок, объединенных одним резервуаром. Его базовая конструкция достаточно проста, в современных автомобилях она оснащена массой элементов, которые повышают эффективность работы двигателя.

Основными комплектующими конструкции можно назвать:

  • ресивер;
  • отводящие трубки;
  • заслонки;
  • форсунки;
  • датчик давления и температуры;
  • вал переключения;
  • вакуумный элемент;
  • тандемный насос.

Данные комплектующие необходимы для нормального функционирования механизма. Часто в процессе участвует блок управления, который получает данные с датчика и на их базе координирует работу форсунок.

То есть впускной коллектор это закрытый резервуар сложной формы с общей камерой (ресивером) и отводящими патрубками (по числу цилиндров двигателя). Достаточно долго на двигатели устанавливали коллекторы из алюминия или чугуна, но где-то с начала 2000-х годов приобрели большую популярность композитные материалы.

Принцип действия и особенности формирования потока горючей смеси 

Карбюратор или топливные форсунки распыляют топливо в приемную камеру коллектора. За счет электростатических сил капли топлива сразу же разлетаются по камере и стремятся осесть на стенках коллектора или собраться в более крупные капли в воздухе.

Эти действия нежелательны, потому как это приводит к образованию смеси неравномерной плотности. Чем лучше распыление топлива, тем интенсивнее и полнее оно в дальнейшем сгорает в цилиндрах.

Для достижения нужной турбулентности и давления в коллекторе, а следовательно, правильного распыления топлива, внутренние поверхности впускных каналов коллектора и головки блока цилиндров оставляют обычно нешлифованными.

Совет

Однако поверхность не должна быть слишком грубой, так как может появиться излишняя турбулентность, которая приведет к повышению давления и падению мощности двигателя.

Равнодлинный впускной коллектор, разработанный для гоночных автомобилей, сейчас является стандартным атрибутом для двигателя современного легкового автомобиля.

Впускной коллектор должен иметь строго определенную длину, емкость и форму. Все эти параметры рассчитываются при разработке силового агрегата.

Впускной коллектор завершается воздушными каналами, которые направляют потоки воздуха к выпускным клапанам мотора.

В дизельных двигателях и системах с прямым впрыском, воздушный поток завихряется и подаётся в цилиндр, в котором и происходит смешивание с топливом.

Каково значение длины и формы патрубков приемного коллектора

На сегодняшний день длине и форме патрубков или каналов впускного коллектора придается огромное значение.

В конструкции канала категорически недопустимы резкие искривления и острые углы, поскольку в этих местах топливо, смешанное с воздухом, и будет обязательно оседать на стенках.

В современных моделях коллектора применяется принцип, который зародился в мастерских занимающихся подготовкой спортивных автомобилей – все индивидуальные каналы всех цилиндров, вне зависимости от удаленности от центра, имеют равную длину.

Обратите внимание

Данная конструкция способствует борьбе с так называемым “резонансом Гельмгольца”. Поток топливо-воздушной смеси в момент открытия впускного клапана направляется по каналу коллектора в сторону цилиндра с большой скоростью.

При закрытии клапана, воздух, не успевший попасть в камеру сгорания, продолжает давить на закрытый клапан, по этой причине создаётся область высокого давления. Под его воздействием воздух стремится вернуться назад, в верхнюю часть коллектора.

И так, в канале образуется противоток, который прекращается в момент, когда клапан открывается в следующий раз. Процесс смены направления потока в традиционных коллекторах происходит постоянно и на скорости, близкой к сверхзвуковой.

По причине того, что помимо открытия и закрытия клапанов, воздух стремится к постоянной смене направления в соответствии с явлением резонанса, который открыл Герман фон Гельмгольц, автор работ по акустике. Когда воздух непрерывно “болтается туда-сюда” неизбежны потери мощности.

Впервые коллекторы, оптимизированные по резонансу Гельмгольца были использованы в двигателях Chrysler V10, которыми комплектовались автомобили Dodge Viper и пикапы Dodge Ram. В последствии конструкцию стали применять и другие производители.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией

Еще одной инновацией, на сегодняшний день можно считать конструкцию впускного коллектора с переменной геометрией. Сейчас есть несколько общих принципов реализации этой конструкции.

Одна из них предусматривает наличие двух путей, по которым движется поток воздуха или топливо-воздушной смеси по индивидуальному каналу, который ведёт к цилиндру – короткого и длинного.

При определенном режиме установленный в канале клапан закрывает короткий путь. 

Важно – при демонтаже впускного коллектора замена прокладки обязательна, так как от герметичности соединения может зависеть работа всей системы впуска.

Другая конструкция подразумевает установку клапана в приемную камеру. При определенных условиях заслонка уменьшает внутренний объем камеры.

Для двигателей с большим количеством цилиндров( больше 4-х ) есть еще более сложные системы.

Благодаря этому принципу отключается часть цилиндров в двигателях V8 – часть камеры, к которой присоединены каналы половины цилиндров, они перекрываются заслонкой, и поток топливо-воздушной смеси в них не попадает.

Эксплуатация впускного коллектора

Что бы впускной коллектор работал правильно очень важно качество и состояние прокладок. Важно отметить что, если коллектор по какой-то причине пришлось демонтировать, нужно убедиться в том, что все прокладки в хорошем состоянии, а если же они порваны, их обязательно необходимо заменить, чтобы восстановить герметичность.

Так же важно знать, что алюминиевые и пластиковые коллекторы, которые установлены в большинстве современных двигателей, более подвержены повреждениям.

Важно

Что бы избежать появления трещин и перекосов для затягивания гаек на коллекторе необходимо применять динамометрический ключ и соблюдать порядок затяжки.

Обычно, рекомендуют начинать с центра и постепенно двигаться к периферии, попеременно затягивая гайку то на одной, то на другой стороне.

Ремонт впускного коллектора

Выход из строя впускного коллектора случается достаточно редко, его ремонт может стать головной болью автомобилистов. Причиной это обычно служит – неоднозначность диагностики поломки. 

Признаки неисправности коллектора:

  • существенное снижение мощности;
  • увеличение расхода топлива;
  • аритмичность работы системы.

Иногда могут возникнуть индивидуальные признаки, это важно учитывать. Нужно проводить комплексную диагностику в автосервисе, что даст возможность произвести максимально точную диагностику поломки.

Как правило, в коллекторе ломаются заслонки. Помимо этого, возможен выход из строя клапана управления. Если имеется шум и треск в системе, то причиной этому можно считать отсоединение трубки от завихрителя. Всё же разбираться в этом стоит по факту.

Начиная ремонт в первую очередь нужно разобрать данные с датчика коллектора. Это позволит убедиться в его поломке и возможно определить ее причину. Далее производиться демонтаж коллектора,это производиться в несколько этапов 

Этапы демонтажа:

  1. Снижается давление в системе посредством отключения топливного насоса.
  2. Отключается аккумулятор и снимается декоративный кожух.
  3. Снимается воздушный фильтр.
  4. Отсоединяется дроссельный узел.
  5. Снимается сам впускной коллектор.

Далее можно приступать непосредственный к ремонт устройства. Нужно сказать, что некоторые детали не подлежат ремонту. Такими деталями являются заслонки и клапан управления, при их поломке необходимо покупать новую деталь.

Часто выходит из строя сам датчик. При его не правильной работе, блок управления неверно высчитывает параметры, это приводить к плохому формированию воздушно-топливной смеси. Это важно учесть и поэтому при поломке чрезвычайно важно не откладывая в долгий ящик, заменить деталь, иначе можно повредить двигатель.

Ремонт является достаточно сложным, по этому могут появиться проблемы при его снятии и замене определенных комплектующих. Очень важно проверить все соединения на изоляцию, чтобы не было утечек давления. Кроме того, стоит также следить за клапанами, чтобы они не блокировали поток смеси.

Впускной коллектор – важный элемент, который значительно увеличивает эффективность работы двигателя. Он обладает достаточно сложной конструкцией, но его принцип работы прост. В коллекторе являются важными все комплектующие, а также размер и форма элементов, это обеспечивает эффективность его работы.

Читайте также:  Замена фильтра тонкой очистки

Мы настоятельно рекомендуем, производить замену или ремонт коллектора в специализированном автосервисе.

Наши квалифицированные специалисты автосервиса V-STUDIO имеют большой опыт работы, и могут гарантировать вам ответственное отношение к вашему автомобилю и профессиональный подход к поставленной задаче.

Так же необходимо отметить, что для работы используется современное оборудование, качественные расходные материалы и запчасти. Обратившись в автосервис V-STUDIO, наши специалисты произведут ремонт вашего автомобиля любой степени сложности, качественно в максимально сжатые сроки.

Почему нужно менять впускной коллектор в автосервисе V-STUDIO?

  1. У нас работают профессиональные мотористы, имеющие большой опыт работы с автомобилями различных марок.
  2. Вы можете записаться на ремонт в удобное для вас время.
  3. Наши специалисты подберут все необходимые запчасти для замены впускного коллектора.
  4. Мы даём гарантию выполненные работы.

Источник: http://v-sto.ru/slesarnyy-remont/remont-dvigatelya/zamena-kollektora.html

Ремонт и замена выпускного коллектора

Являясь важной частью выхлопной системы в автомобилях, выпускной коллектор двигателя нуждается в постоянном контроле и ремонте, а иногда и полной замене. Являясь частью выхлопной системы, он напрямую связан с мотором и относится к навесному устройству.

Ремонт коллектора

Для начала нужно снять защиту, расположенную возле силового агрегата. Она крепится тремя гайками, которые в процессе работы снимаются.

Перед тем как снимать защиту, следует убедиться, что на ней нет различных загрязнений, а при обнаружении — очистить.

При откручивании креплений, на которых держится защита, их нужно смазать маслом, что значительно облегчит процедуру. После этого можно приступать к восстановлению детали.

Совет

Случаи, когда требуется замена прокладки выпускного коллектора происходят крайне редко. Но, если такое произошло, стоит убедиться, что в месте расположения прокладки нет загрязнений, прочих посторонних предметов.

Когда доступ к корректору открыт, то стоит зачистить все болты и поверхность, дабы облегчить процесс снятия. Перед откручиванием гаек их не мешало бы смазать маслом. Это значительно легче производить из смотровой ямы.

Замена выпускного коллектора — это кропотливая работа, вынуждающая к аккуратности и предельной внимательности. Если к такой запчасти прикреплён лямбда-зонд, его следует отсоединить от разъёма.

После этого можно изымать приёмные трубы, которые лучше всего откручивать сверху, так как это будет более удобным и, соответственно, практичным. Проведение работ снизу потребует устранения защиты.

После того как приёмная труба снята, то её обязательно нужно чем-то заткнуть. Это может быть как обычная тряпка, так и другие эластичные материалы.

Важным моментом станет то, что при откручивании гаек именно на коллекторе необходимо обязательно убрать давление антифриза и также его слить.

Процедура снятия запчасти

Как снять выпускной коллектор? После того как крепежи удалены, при определённых усилиях можно провести снятие выпускной детали. Прокладка меняется в любом случае. Если есть шпильки, которые из-за перепада температур просто выскочили или сломались, то их обязательно нужно поменять.

Как же это сделать? Стоит высверлить их боковой дрелью. Для начала необходимо провести насечку тонким сверлом, после этого уже более крупным. Просверлив отверстие, остатки шпильки необходимо просто выкрутить.

Обратите внимание

После этого отверстие нужно вычистить, тщательно просушив, чтобы при установке новой шпильки не возникло неприятных ситуаций. Новый крепёж устанавливают с фиксатором новой резьбы, дабы укрепить её, надёжно зафиксировав. После этого процесса можно с лёгкостью поставить новый или старый очищенный коллектор.

Устанавливается деталь на те же шпильки и гайки. После окончания процедуры устанавливаются все запчасти, которые были задействованы, а работу можно считать законченной.

Итог

Снятие выпускного коллектора силового агрегата требует внимательности и точных действий, процедура может занять от 30 минут времени. При замене детали важна точность в проведении всех процессов, которые требуют особой внимательности.

Дело в том, что самым ответственным моментом является удаление фиксаторов. При снятии этих запчастей их предварительно очищают, учитывая тот момент, что внутри гаек находятся шпильки, которые при завершении процедуры необходимо установить правильно.

Случаются ситуации, когда шпильки и даже гайки вылетают в процессе вождения автомобиля. При работе двигателя температура коллектора повышается, что и производит к таким последствиям.

Нижнее крепление нужно снимать с особой аккуратностью, учитывая то, что рядом находятся детали, которые можно повредить. Если сделать всё правильно, то можно получить результат полной замены коллектора, а также прокладки.

Напишите, полезной ли оказалась для вас эта статья.

Источник: http://CarExtra.ru/remont/remont-i-zamena-vyipusknogo-kollektora.html

Прокладка выпускного коллектора – как ее заменить? + Видео

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров.

Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах.

Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Важно

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью.

Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко.

Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях.

Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях.

Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

  • низким качеством уплотнителя;
  • интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью.

Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться.

И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

  • открываем капот машины;
  • снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
  • демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
  • откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Источник: https://carnovato.ru/progorela-prokladka-vypusknogo-kollektora-simptomy-zamena/

Выпускной коллектор и его замена

Продукты сгорания топливовоздушной смеси выходят из головки блока цилиндров (ГБЦ) и поступают в выпускной коллектор. Выпускной коллектор направляет газы со всех цилиндров в выхлопную трубу. Прочитав статью, вы узнаете, что влияет на состояние коллектора и научитесь менять его.

Что влияет на состояние коллектора

Температура газов, выходящих из ГБЦ, превышает 600 градусов.

Если мотор работает на максимальной мощности, неправильно выставлен угол опережения зажигания или топливная система готовит слишком обогащенную или обедненную смесь, то температура выходящих газов превышает 1500 градусов.

Из-за этого выпускной коллектор нагревается до температуры 200–300 градусов. В режиме максимальной мощности, при неправильной работе систем зажигания или подготовки топлива, его температура может достигать 600 градусов, из-за чего коллектор приобретает тусклый малиновый цвет.

Если все системы двигателя работают нормально, то срок службы выпускного коллектора превышает 40 лет. Исключение составляют гоночные автомобили и машины, двигатель которых постоянно работает в режиме максимальной мощности. Прохождение раскаленных газов приводит к постепенному выгоранию металла. На скорость выгорания влияют:

  • температура;
  • открытое пламя (когда топливовоздушная смесь догорает в коллекторе);
  • содержание кислорода в выхлопе.

Выпускной коллектор изготовлен из чугуна, основа которого железо и углерод. Чем выше температура коллектора, тем сильней железо вступает в реакцию с кислородом и атмосферной влагой. Со временем это приводит к тому, что металл коллектора прогорает и выхлопные газы вместо выпускной трубы или катализатора, попадают в моторный отсек.

В результате воздух в нем нагревается, что приводит к росту температуры двигателя, перегреву и другим проблемам. Часть дыма из моторного отсека попадает в салон, негативно влияя на самочувствие водителя и пассажиров.

Если во время сильного нагрева коллектора вы проехали по луже и, вода попала на чугун, то изделие с большой долей вероятности, покроется трещинами и потребует замены.

Замена коллектора своими руками + Видео

Если коллектор прогорел или покрылся трещинами, то пытаться заварить его бессмысленно. Стоимость подобных работ будет в несколько раз выше установки нового коллектора в мастерской. Для замены коллектора вам понадобятся:

  • домкрат;
  • тазик для слива охлаждающей жидкости;
  • набор рожковых, накидных и торцовых ключей;
  • ключ-трещетка с удлинителем и комплектом насадок различной длины;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • новый коллектор;
  • новая прокладка коллектора и ГБЦ;
  • новая прокладка коллектора и приемной трубы выпускной системы.

Замену коллектора проводите так:

  1. Внимательно прочитайте статью – техника безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей.
  2. Отключите аккумулятор.
  3. Слейте охлаждающую жидкость. Подробно эта процедура описана в статье замена охлаждающей жидкости своими руками.
  4. Снимите воздушный фильтр, ресивер инжектора (на карбюраторных автомобилях эта операция не нужна) и температурный экран.
  5. Открутите болты и гайки фланцев выпускного коллектора и приемной трубы выпускной системы.
  6. Открутите гайки или болты, которые крепят коллектор к ГБЦ и снимите коллектор. На восьмиклапанных двигателях эти болты или гайки удерживают впускной и выпускной коллекторы. Поэтому необходимо открутить все гайки, затем демонтировать впускной и только после этого снимать выпускной коллектор.
  7. Очистите плоскость ГБЦ от следов старой прокладки.
  8. Если необходимо, восстановите резьбу отверстий или установите новые шпильки крепления коллектора.
  9. Установите новые прокладки.
  10. Установите новый коллектор. На восьмиклапанных моторах вместе с ним устанавливают и впускной коллектор.
  11. Закрутите, но не затягивайте гайки или болты, которые крепят коллектор к ГБЦ.
  12. Соедините коллектор с приемной трубой (трубами) выпускной системы, установив новую прокладку, затем закрутите, но не затягивайте их болты и гайки.
  13. Затяните гайки крепления коллектора к ГБЦ с необходимым усилием (его вы найдете в инструкции по ремонту вашего автомобиля).
  14. Затяните болты и гайки фланцев коллектора и приемной трубы.
  15. Отфильтруйте и залейте в радиатор охлаждающую жидкость.
  16. Подключите аккумулятор.

Источник: http://VipWash.ru/vyhlopnaya-sistema/vypusknoy-kollektor-i-ego-zamena

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector