Признаки «пробитого» диода диодного моста генератора

Всем привет) что-то пост получился длинным, суть поста — пропала зарядка, почему так получилось — написал в конце) тем, кому не лень читать весь мой путь к решению проблемы — милости прошу)

Возвращаясь с работы в пятницу, заметил одну неприятность на панели приборов: загорелась очередная лампочка)

Признаки

Видимо, не надо было всем жаловаться на то, что на панели приборов без ошибок стало как-то грустно и одиноко после ремонта abs)

Поскольку совсем недавно, месяца три назад, я перебрал генератор, заменив в нем подшипники, щётки и токосъемные кольца, пропадание зарядки для меня стало очень неожиданным, и по началу совсем поставило в тупик.

Что ж, без машины плохо, поэтому начал искать причину этой неожиданности.

Первым делом проверил, приходит ли возбуждение на генератор. Оказалось, что да, приходит: между проводом возбуждения (тот самый, который сидит на разъёме) и массой было 11,5 В при напряжении бортовой сети 12,5 В.

Полез дальше раскручивать генератор. Измерил Сопротивление токосъемных колец — около 4 Ом — в норме.

Дальше я подумал на отвалившиеся щётки от реле-регулятора напряжения — известная тема, когда самостоятельно меняешь щётки в РР, не покупая целиком новый регулятор (как раз мой случай). Вообще это было первое, на что я подумал. Но все было в норме, щётки прозвонились.

Поскольку мои знакомые недавно сталкивались с неисправным РР, я решил, что эта участь настигла и меня. Но перед этим решил убедиться в этом. Снял реле-регулятор напряжения, принёс домой, начал осматривать. Обнаружил вот это:

Признаки

Zoom

Треснула клемма?

Полез иголкой прозвонить плюсовой вывод регулятора. Сначала в трещину вставил иголку — успешно. Но это меня не убедило, поскольку я мог иглой не попасть на обломанный конец.

Изначально я решил, что вот она причина, и уже собрался было ехать за новым РР.

Но, сняв крышку на реле, которая прячет под собой теплоотводное желе и, видимо, диод (диоды?) под ним, я там нашёл вывод плюсовой клеммы, который успешно прозвонился.

Признаки

Zoom

Вот оно, без крышки

Получается, что клемма в порядке. Хотя, может, она пропускает только малые токи, трещина там все-таки есть, а когда появляется нагрузка, проходного сечения не хватает, оттого она, возможно, и позеленела. Но это уже неважно)Следующий этап — проверка реле. Для этого я собрал схему по этому видосу

Всё собрал, но заметил одну особенность: на видео на видео у мужика схема работает все зависимости от наличия переменки в цепи (горит лампа-нагрузка + лампа-иммитатор панели приборов). В моем случае без катушки в цепи реле не работало: не загорелась ни нагрузка, ни лампа-иммитатор ПП.

У меня загорелась лампа-иммитатор ПП только когда трансформатор в цепи, неважно в каком состоянии (вкл. /выкл.), но лампа очень сильно мерцала. Ну и включение/выключение трансформатора особо ничего не давало, лампа акб не гасла — то есть зарядки нет. В общем, я решил, что РР умер, надо брать новый.

Поскольку машина нужна была к воскресенью, заказ на экзисте/автодоке сразу отпал, поехал в ближайший евроавто, предварительно поискав своё реле на сайте.

Вот тут меня ждала очередная засада: имеем реле из 1997 года BOSCH F00M145225. В наличии его нигде нет, только под заказ, нормальных аналогов (в наличии) тоже нет. Но внезапно мне предлагается аналог от BOSCH за 2700₽. Тут я, конечно, от цены офигел, но счёл это логичным, так как за 20 лет грех было (для компании) не выпустить то же самое под новым номером.

Гугление показало, что этих реле больше, чем десяток разных ревизий, у всех свои уникальные номера, а самое главное — чем они отличаются — я так и на разобрался! Если вы знаете, сообщите, пожалуйста, буду признателен) пока что только есть догадка, что версия подбирается в зависимости от ампеража генератора, но тогда мне не понятно, зачем их делать одинаковыми внешне.

В итоге я не нашёл ничего проще, как отсортировать в евроавто все предлагаемые РР по цене и выбрать первый попавшийся самый дешёвый BOSCH (в наличии здесь и сейчас).

Вот именно по такой логике был приобретён РР BOSCH F00MA45209 взамен F00M145225 по цене 1710₽.

Признаки

Zoom

Вот они, лицом к лицу. Пропасть в 22 года, а по факту…

Полный энтузиазма, в субботу вечером я полетел в магазин, купил реле, пришёл на выдачу — реле точно такое же (внешне), полетел счастливый домой, уже собрался воткнуть в машину. Но решил его проверить, подключив в схему как в том видосе выше, чтоб убедиться, что я все-таки научился проверять реле на исправность/неисправность.

Включил — лампа-иммитатор и нагрузка горят без мерцания, как и должно быть при постоянном токе. Подключил трансформатор — лампа-иммитатор не погасла.

Видимо, зарядка 12,5В (именно столько было напряжение на выходе с трансформатора) — это не зарядка, потому лампочка и не погаслаВ общем, забил я на это, принцип проверки стал теперь мне понятен (особенно если есть лабораторный БП и нормальная переменка), и пошёл устанавливать в машину.

Установил в машину новый РР, собрал в кучу, завёл машину — зарядки нет. И тут я поник. Деньги потрачены зря, причина не установлена. Время 10 вечера, суббота, в воскресенье машина должна быть на ходу. Решено снять генератор целиком и идти пытать его дальше.

Прозвонил обмотку статора — три фазы между собой не замкнуты.

Начал прозванивать диодный мост — вот тут и нашлась причина! Оказался пробит один диод.

Диодный мост оказалось также непросто найти, да и цена не оправдала бы поиски (как говорится, экономически невыгодно), поэтому решено было найти диод, заменить его и собрать в кучу.

Диоды на плюсовой пластинке стоят прямой полярности, на минусовой — обратной (мультиметр в помощь, чтоб не перепутать).

Признаки

Zoom

Как-то так

Поскольку все это время я думал, что у меня генератор BOSCH 90A, то диод я нашёл на 35 А, марка диода ДВА204-35-6.

По факту у меня генератор оказался на 120 А, поэтому в идеале было бы брать диод не меньше, чем на 40 А (приложил пост, где парень брал на 50А диоды CARGO — там он указал артикулы диодов). Но на момент покупки диода я этого не знал, а обнаружил это совсем случайно, когда мой взгляд упал на крышку:

Выколотил старый диод, вколотил новый. Поломал пластик, конечно же) но он соединён завальцованными трубками, поэтому особо вариантов не было. При сборке пластик был склеен — так проще.

Признаки

Zoom

Начало

Признаки

Zoom

Немного пострадала пластмасса

Признаки

Zoom

Диод на месте

Признаки

Zoom

Пластмасса склеена

Время 12 часов, воскресенье, через час выезжать, бегу собирать генератор, ставлю старый РР, так как причина была в другом же (наверное?), ставлю генератор, завожу… И снова нет зарядки. В общем, понял, что машина мне не светит сегодня, по делам поехал на каршеринге.

Вернувшись домой, пошёл к генератору. Оставались следующие варианты: либо хана обмотке статора (покажет вскрытие), либо РР все-таки неисправен. Я подумал, что маловероятно, но все же решил заменить, вариантов-то почти не осталось)

Был один момент, которого не было ранее (либо я не заметил): генератор был тёплый. А машина была холодная.Как я понял, это признак пробитого диода.

Снова принёс генератор домой, начал прозванивать диоды, пытаясь найти косяки в своей работе. На всех диодах по отдельности падение напряжение 0,4-0,5 В, между пластинами диодного моста 0,85 В (в одну сторону, разумеется; в другую — обрыв) — все чётко. Прозвонил плюс генератора на корпус — получил КЗ.Вот она и нашлась засада.

Заменил РР на новый, Прозвонил плюс генератора на массу — падение напряжения 0,5 В.

Собрал в кучу генератор с новым РР, пошёл ставить на машину — наконец-то заряд пошёл!

Признаки

Zoom

Дааааа

Что же все-таки произошло с зарядкой?

Как я себе это вижу: пробило диодный мост, что также привело к пробитию диода в РР, в результате чего пришлось менять диодный мост (в моем случае — диод в мосту) и реле-регулятор напряжения. По сути все просто, по факту — три дня на поиски решения.

Всем спасибо за внимание) надеюсь, кому-то это поможет)

Price tag: 1 830 ₽ Mileage: 240,200 km

Почему сгорел диодный мост генератора

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Для чего нужен диодный мост в генераторе автотехники

Диодный мост в генераторе

Машина дергается при разгоне: основные причины и что делать?

Это схемотехническое решение используется в электрических схемах автомобилей и мотоциклов. Диодный мост, устанавливаемый на генераторе переменного тока, нужен для преобразования вырабатываемого им переменного напряжения в постоянное.

Постоянный ток служит для подзарядки АКБ и питания всех электропотребителей, имеющихся в современном транспорте. Требуемая мощность полупроводников в мостовой схеме определяется номинальным током, вырабатываемым генератором.

В зависимости от этого показателя, полупроводниковые приборы разделяют на следующие группы по мощности:

маломощные – до 300 мА;
средней мощности – от 300 мА до 10 А;
высокомощные – выше 10 А.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть.

Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи.

Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

диодный мост без дополнительного охлаждения;
диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

недостаточная искра на свечах зажигания;
фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
перебои в работе звуковой системы;
значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Перегорание генератора или что такое диодный мост

Когда говорят о том, то сгорел генератор, имеют в виду диодный мост. Он является обязательным узлом генератора.

Диагностику автомобиля с перегоревшим геном можно провести легко. А вот ремонт потребует определенных усилий и специфических знаний. Надо будет тщательно изучить конструкцию генератора, чтобы суметь его разобрать, добравшись, тем самым, до диодов.

Как же проверить диодный мост? В первую очередь сверить показания со значениями на приборной панели. Здесь имеется значок, напоминающий аккумуляторную батарею. После завода двигателя этот значок должен погаснуть. Таким образом, автомобилисту дается знать, что произошло переключение питания основных электроузлов автомобиля с АКБ на генератор.

А вот если значок не гаснет, то это повод для беспокойства. Система дает сигнал, что произошла поломка в цепи. Причину еще надо выяснить конкретнее, ведь это может свидетельствовать также о слабой или испорченной АКБ.

Основными же метками, подтверждающими поврежденность диодного моста, являются следующие:

утечка тока;
быстрая и частая разрядка АКБ;
малая искра на свечах зажигания;
снижение мощности охладительных вентиляторов;
нестабильное функционирование кондиционера;
перебои в функционировании звуковой системы;
плохое освещение оптики во время работы двигателя.

По фарам многие опытные автомобилисты сразу определят неисправность гена, не путая его с проблемами АКБ. Если фары светят тускло при заглушенном двигателе – виноват аккумулятор, если при работающем – генератор.

Диодный мост (ДМ) на генераторах может быть установлен двумя способами: без дополнительного охлаждения или с ним. Добавочное охлаждение осуществляется с помощью специальных радиаторов.

Если сгорели диоды, не стоит паниковать. Лучше выяснить причину, из-за которой такое происходит. Ниже будет описана инструкция, которая подразумевает автономную диагностику ДМ.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Сгорает диодный мост — какие могут быть причины?

«У меня Mitsubishi Space Wagon. Сгорает диодный мост генератора. Аккумулятор новый, ничего внештатного не установлено — в чем причина?»

Выпрямительный блок генератора, или, как его еще называют, диодный мост, может перегореть из-за превышения допустимого тока и/или напряжения, а также при длительной работе с предельной нагрузкой.

В эксплуатации наиболее частыми причинами превышения нагрузки являются короткие замыкания в аккумуляторной батарее либо зарядка сильно разряженного аккумулятора при одновременно включенном большом числе потребителей электроэнергии.

Несмотря на то что в рассматриваемом случае аккумулятор новый, надо понимать, что до продажи он мог долго где-то храниться и за это время существенно разрядиться. Поэтому перед установкой на автомобиль аккумулятор никогда не помешает подзарядить на стационарном устройстве.

Под причину превышения нагрузки попадают и случаи перегорания выпрямительного блока вследствие неправильного запуска двигателя другого автомобиля с помощью «прикуривания».

Опасность установки нештатных потребителей энергии человеку, задавшему вопрос, похоже, известна, кроме того, нежелательна работа генератора с отсоединенными от штатных потребителей «плюсовыми» проводами.

Это может вызвать повышение напряжения, способное привести к выходу из строя любого из диодов выпрямительного блока.

Особенно рискованно, когда допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей.

https://www.youtube.com/watch?v=_aGrETFCDQ4\u0026t=100s

Менее вероятной, но возможной причиной может быть попытка проверить работоспособность генератора «на искру» путем кратковременного соединения «плюсового» вывода генератора с «массой», чем, однако, нередко злоупотребляют любители самостоятельно заниматься своим автомобилем. При этом через выпрямительный блок протекает ток большой силы, повреждающий диоды.

Наконец, перегорание диодов способно вызвать обратное подключение аккумулятора, когда его «минус» ошибочно соединяют с «плюсовой» клеммой генератора, а «плюс» — с «массой».

Падают обороты на ваз 2114 – причины и решение этой проблемы

Диоды также могут испытывать термические перегрузки. При работе диодов выделяется тепло. Если с охлаждением существуют какие-то проблемы, а создавать их могут даже поверхностные окисные пленки, работающие как термоизоляция, диоды перегреваются, что в конечном итоге способно преждевременно вывести их из строя.

Осталось выяснить, что в присланном вопросе означает «сгорает»? Раз за разом? Сомнительно, что каждый раз взамен сгоревшего покупается новый мост, имеющий какой-то брак, из-за чего мост тут же перегорает.

В один раз поверим, но многократно такое повторяться не должно.

Поэтому рекомендуем проанализировать указанные причины выхода из строя диодных мостов и, сопоставив их с тем, что имеется на самом деле, попробовать исключить проблему, вызывающую повторяющиеся сгорания выпрямительного блока.

Сергей БОЯРСКИХ Фото автора и из открытых источников ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

плата была залита водой;
грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения.

В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом.

Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Методы диагностики

Как показывает практика, диодные мосты периодически выходят из строя на любых транспортных средствах, вне зависимости от марки и модели. Также не принципиально важно, используете вы диодные мосты от Valeo, Bosch или любого другого производителя.

https://www.youtube.com/watch?v=_aGrETFCDQ4\u0026t=307s

Чаще всего в ДМ перегорает один или сразу несколько диодов. Что же касается причин, то тут можно выделить:

Если задаться целью, то проверку моста можно провести в обычных гаражных условиях. Для подобных задач пользуются лампочкой или мультиметром.

Прежде чем приступить к работе, снимите защитный кожух с ДМ, а также не забудьте отключить выводы на регуляторе. Помните, что на всех мостах положительные, то есть плюсовые диоды оснащаются красными проводами, а минусовые черными. Не перепутайте.

Теперь более подробно про каждый из методов.

Мультиметр

Если для проверки моста вы решили воспользоваться мультиметром, вам потребуется выполнить несколько последовательных процедур.

Когда нужно делать сход развал: признаки и регламент

Теперь что касается результатов измерения. С диодом все отлично, если при одном положении вы видите на экране знак бесконечности, на при втором выдает значение в диапазоне от 500 до 700 Ом.

Если прибор показывает сопротивление более низкого значения, либо в двух положениях имеется знак бесконечности, вы нашли неисправный диод.

Мультиметр переключается в режим измерения сопротивления (диапазон 1 – 2 кОм) или прозвонки со звуковым сигналом. Перед началом работы касанием контактов щупов друг друга контролируется выбор нужного режима (показания 0 кОм или звуковой сигнал, соответственно).

Диоды моста делятся на две разновидности, условно называемые положительными и отрицательными. Положительные диоды имеют корпус красного цвета, а отрицательные – черного. Проверке подлежат все диоды индивидуально.

В процессе проверки щупами мультиметра дотрагиваются до выходов диода и фиксируют результат, затем щупы меняются местами.

Для исправного диода сопротивление должно находиться в интервале 400 — 800 Ом в одном положении щупов и становиться равным бесконечности для данного диапазона в другом (наличие зуммера в первом случае и его отсутствие во втором).

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Расход Мазда Бонго — недостаток или повод для гордости

Признаки неисправности диодного моста

В первую очередь нужно помнить то, что диодный мост на Ваз-2114 ничем не отличается от такого же узла на ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и в других моделях.

Поэтому, если разобраться, как определить неисправность, не составит труда выявить ее на любом из автомобилей. Основных симптомов несколько, они могут проявляться как вместе, так и по отдельности.

Любой из них требует немедленной проверки генератора:

Это основные признаки пробоя диодного моста, но стоит помнить о том, что они могут свидетельствовать и о других поломках генератора. Поэтому в первую очередь нужно точно выявить неисправный узел. Необязательно гнать машину в сервис на диагностику, работы под силу автовладельцу, нужен минимальный набор приспособлений.

https://www.youtube.com/watch?v=_aGrETFCDQ4\u0026t=545s

Если загорелась или наоборот, не работает контрольная лампочка на панели, в первую очередь нужно проверить ее и управляющее реле. Нередко неисправны именно эти элементы, а не генератор.

Как проверить диодный мост или диод

Во многих приборах которые работают от сетевого напряжения, присутствует диодный мост.
Почти вся электроника начиная с светодиодной лампочки и заканчивая телевизором и компьютером — все устройства имеют диодный мост в том или ином виде. Диодный мост, или по другому выпрямитель, необходим для преобразования переменного тока сетевого напряжения в постоянный ток, которым питается вся электроника и преобразователи напряжения различных устройств различной мощности и величины напряжения.
Такие электронные элементы как диодные мосты, очень часто выходят из строя при какой то поломке в схеме, за собой выводя из строя и предохранитель если он есть. Но как проверить диодный мост чтоб понять следует ли его заменить? Есть несколько способов, давайте рассмотрим некоторые. Диодные мосты, в схеме, зачастую бывают в двух исполнениях, это может быть диодная сборка в корпусе, а может и состоять из отдельных диодов смонтированных на плате устройства и соединенных между собой медными дорожками.

Диодные мосты, а вернее их сборки могут быть однофазными и трехфазными, а также полупериодными, когда например трансформатор используется с отводом от средней точки.
Но мостом можно назвать именно включение четырех диодов которые соединяются между собой параллельно-последовательным способом.
Переменка от сети подается на два места соединения катода с анодом, ну а постоянный ток снимается с мест соединения одинаковых полюсов (два катода — плюс, а два анода — минус). Во всех блоках питания, как трансформаторных так и особенно — импульсных стоят диодные мосты, которые преобразуют переменное напряжение в постоянное.
Разница лишь в том что у импульсных блоках питания, диодная сборка стоит на входе и преобразует сразу сетевое напряжение, а у трансформаторных — после трансформатора. В обоих случаях, после диодного моста стоит конденсатор или несколько конденсаторов, что в общей системе после выпрямления поднимает напряжение на несколько вольт в трансформаторном исполнение, и несколько десятков вольт при выпрямление сетевого напряжения 220 вольт, в этом случае на конденсаторе может быть больше 300 вольт.

Как правило если устройство не работает, то смотрят сначала в блок питания и если он не выдает напряжения на своих выходах то смотрят на предохранитель.

Если предохранитель сгорел то не стоит спешить его заменять и сразу же включать устройство, просто так же он не сгорел.

Скорее всего на плате КЗ и здесь следует заметить что речь идет о импульсных блоках питания, потому как с трансформаторными БП такое редко бывает чтоб предохранитель сгорал.
При сгоревшем предохранителе, следует проверить всю первичную цепь радио элементов на пробой, но мы здесь поговорим о том как проверить диодный мост или диоды которые его представляют, потому как это самая вероятная причина поломки но следует заметить что не всегда единственная.

Так же импульсные блоки питания следует проверять и ремонтировать подключая вместо предохранителя лампочку накаливания (где то на 40 — 60 ват).

Но у меня, например, есть вот такое, простое устройство выполненное в корпусе маленького пластикового щитка с автоматами разных номиналов которые выполняют роль предохранителей, и УЗО — которое защищает от поражения фазой сетевого напряжения, человека во время ремонта.

В устройстве установлено коммутирующее гнездо для подключения внешней лампочки разных мощностей. При ремонтах различных блоков питания и устройств, на практике нужно разной мощности лампочки накаливания.

Суть лампочки состоит в том что если на плате, где то на входе, есть замыкание то через плату потечет высокий ток и лампочка ярко засветится сохранив при этом не сгоревшие еще элементы.

Но если блок питания исправен то лампочка при включение может слегка вспыхнуть, продемонстрировав заряд конденсатора что стоит после диодного моста, и лампочка должна погаснуть. Но следует помнить что при нагрузке блока питания на мощность выше мощности лампочки, блок питания будет ограничен мощностью лампочки, а сама лампочка будет ярко светится, поэтому для диагностики необходимо иметь несколько лампочек разного номинала, на 25, 60, 100, 150 ватт Теперь вернемся к наиболее частой, возможно косвенной причине поломок большинства устройств с импульсными блоками питания — к диодному мосту.
Как же проверить исправен ли он и не подлежит ли замене на новый? Радиоэлементы можно проверять прямо на плате не выпаивая, с диодным мостом можно так же, пусть этот метод будет не точным но быстрым. Такой экспресс метод проверки дает возможность узнать что диодный мост неисправен если он точно не исправен, но если диоды подгорели или не полностью пробиты то лучше все таки выпаять и проверить элемент отдельно от платы.
Немного проще будет проверить диодный мост который состоит из отдельных диодов на плате. Для проверки будем использовать мультиметр, причем практически любой дешевый прибор имеет функцию прозвонки диодов с звуковой индикацией пробоя.

В данном режиме тестер показывает значение падения напряжения (в милливольтах). Прямое подключение — красный щуп(+) подключаем к аноду диода, а черный(-) к катоду (там где полоска на диоде). При таком подключение у исправного диода падение напряжения должно показать 500 — 800 милливольт. Если у вашего тестера нет режима проверки диодов, то подойдет и режим измерения сопротивления, по аналогичному методу. Обратное подключение — (меняем щупы местами) теперь красный на катод, а черный на анод.
У исправного диода значение сопротивления должно быть бесконечным, то есть должно показать или «1» или цифры больше 1500 (что бывает редко). У «пробитого» диода сопротивление будет нулевым или около нуля и скорее всего сработает звуковая индикация пробоя.

Так можно проверить каждый диод диодного моста по отдельности, но что делать если диодный мост представляет из себя радио элемент с четырьмя выводами?

Диодный мост такого типоисполнения можно проверить быстро ( и не выпаивая)

но проверка будет не точной. Суть такова:
Прикладываем щупы к выводам входа (АС) и если прозвонка мультиметра сработала то мост пробит
Прикладываем щупы к выводам +/- (поочередно) и если мультиметр «запищал» и показал нули то мост пробит, а если показал значения около 1000 в одно направление и «1» в другое то мост исправен.

Точный (полный) метод проверки диодного моста который выпаян выглядит так:

1. красный щуп на «-«, а черным касаемся выводов переменки АС (входа), на обоих выводах мультиметр должен показать число примерно 500. 2. черный щуп на «-«, а красным касаемся выводов переменки АС (входа), на обоих выводах должно показать «1» то есть бесконечное сопротивление. 3. черный щуп на «+», а красным касаемся выводов переменки АС — мультиметр покажет число около 500. 4. красный щуп на «+», а черный на выводы переменки (Ас) — мультиметр покажет «1» или запредельное число.

Кроме простого и более сложного метода проверки диодного моста мультиметром, его еще можно точно так же проверить любым тестером, омметром и даже лампочкой (светодиодом) с батарейкой (контролькой).

Почему сгорел диодный мост генератора

Если неисправность обнаружилась

Диоды крепятся на пластинах путём прессовки в отверстие меньшего диаметра, поэтому самостоятельная замена неисправного полупроводника — хлопотное дело, не гарантирующее 100% успеха. Диодные мосты для отечественных автомобилей недороги, поэтому при обнаружении неисправности его меняют на новый.

Регулировка сцепления автомобилей ВАЗ 2107, 2105, 2104

Выпрямительные блоки современных иномарок стоят внушительных денег, поэтому замена диода в таком мосту экономически оправдана. Проведение данной процедуры лучше доверить специалисту.

https://www.youtube.com/watch?v=_aGrETFCDQ4\u0026t=635s

Смена неисправных диодов производится на элементы с таким же показателем мощности. Понижение мощности недопустимо.

От состояния диодного моста зависит качество работы всей электрической системы автомобиля. При появлении ранее перечисленных признаков неисправности нужно незамедлительно провести его диагностику, ремонт или замену.

Как определить исправность генератора

Конструкция генератора: его состав

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Одно то, что ген всегда находится под высокой нагрузкой, априори включает его в группу риска. За ним нужен глаз да глаз. Опытные и заботливые автомобилисты об этом знают. Новички и дилетанты – не обращают внимания, «гробят» новое устройство и аккумулятор, а потом удивляются – почему не едет машина.

Из чего состоит ген? В его компоненты обязательно входит ротор или индуктор. Его основной функцией является создание магнитного поля внутри устройства. Ротор имеет вал, на котором присутствует обмотка возбуждения. За счет нее и происходит подпитка или самовозбуждение гена.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

диодный мост без дополнительного охлаждения;
диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

недостаточная искра на свечах зажигания;
фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
перебои в работе звуковой системы;
значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
плохая работа системы кондиционирования.

Конструкция выпрямителя

В прямом смысле выпрямитель не в состоянии «выпрямить» переменное напряжение. Название этот узел получил из-за принципа действия входящих в него диодов:

переменный ток периодически меняет направление движения в цепи;
диоды пропускают его лишь в одном направлении, отсекают токи обратной полярности;
чтобы в сети скачки напряжения были незаметны для запитанного потребителя, 3 диода установлены в одном направлении, оставшиеся 3 – в другом.

В настоящее время классическую конструкцию имеют мощные диоды, маломощные полупроводниковые приборы этого типа выполнены в виде кремниевого перехода на плате. Однако для отведения от корпуса или кремниевого перехода высоких температур, и те, и другие модификации либо вмуровываются в пластину теплоотвода, либо оснащаются собственными радиаторами в индивидуальном порядке.

При пробое кремниевого перехода или полноценного диода в корпусе требуется замена диодного моста генератора или отдельных полупроводников, входящих в его состав.

Основной мост диодный

На нижнем рисунке представлены синусоиды и направление движения тока в генераторе и диодном мостике.

Положительным значением условно принято напряжение, направленное к 0 точке обмотки статора. После выпрямителя ток в нагрузке потребителей протекает только в положительном направлении, то есть от «+» генератора к ее массе «–».

Поэтому в диодном мосту силовом (основном) использованы крупногабаритные 25 – 30 А диоды, мощность которых можно повысить дополнительно за счет дополнительного плеча выпрямителя, рассматриваемого ниже.

В отличие от прочих узлов «электростанции авто», визуальный осмотр не позволяет выявить, какие имеются неисправности диодного моста генератора. Для выпрямителя необходима только аппаратная диагностика мультиметром.

Находятся диоды на теплоотводящей пластине в форме подковы под задней крышкой генератора. На выносных выпрямителях диодный мост расположен вблизи генератора, вместо пластин классической конфигурации может использоваться обычная плата. На корпус каждого диода в этом случае надевается ребристый радиатор.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.