Ремонт пластиковых лодок и катеров: основные типы

Особенности ремонта стеклопластиковых корпусов

На протяжении веков люди пользовались деревянными лодками, потом появились металлические и резиновые и наконец, в 20 веке – пластиковые лодки и катера из ПВХ и пластических соединений: стеклопластика, углепластика и полиэтилена. Говорить о преимуществах того или иного типа лодок можно бесконечно и выбор зависит только от вас.

Отметим лишь основные особенности пластиковых лодок: – непотопляемость, так как обычно корпус лодки имеет двухслойную конструкцию и герметизацию отсеков; – небольшой вес позволяет легко транспортировать лодку, в некоторых случаях даже на верхнем багажнике легковой машины; – малая осадка; – лодку из стеклопластика можно хранить в любых условиях, при этом она не гниёт и не ржавеет;

– специальные покрытия надежно защищают днище лодки от обрастания ракушками, илом и др. загрязнениями.

В последнее время всё большее число покупателей лодок останавливают свой выбор на пластиковых. Их широко применяют и для рыбалки, и для отдыха, и для путешествий.

Обратите внимание

Для всех этих применений корпуса из стеклопластика оказываются более удобными, дешевыми и имеют хорошую ремонтопригодность.

Последний показатель весьма важен, так как любая лодка или катер эксплуатируются в тяжелых условиях и следовательно, подвержены различным поломкам.

Главный недостаток пластика – его хрупкость. Лодку из стеклопластика нельзя подвергать ударам, так как возможно появление трещин, которые в дальнейшем могут привести к разрушению конструкции. Кроме того, трещина может образоваться и от промерзания воды, оставленной на дне лодки в зимний период.

Наиболее серьезной причиной возникновения дефектов корпуса из стеклопластика является, так называемый, осмос. Стеклопластик при длительном нахождении в воде, особенно, соленой, портится из-за того, что на микроуровне этот материал пористый и понемного он фильтрует через себя воду.

Чтобы избежать осмоса применяют защитные покрытия – гелькоуты, но в процессе эксплуатации неизмежно возникают микротрещины и мелкие дефекты покрытия, через которые вода начинает контактировать с пластиком. Визуально, осмос проявляется в появлении на поверхности корпуса лодки мелких пузырьков и отслоений защитного декоративного покрытия.

В результате между слоями пластика образуются полости, которые снижают общую прочность материала.

Как ни странно, действию осмоса в большей степени подвергаются корпуса, изготовленные фабричным способом методом формования в матрице. Здесь основной показатель качества покрытия – цена лодки.

Фирменные многослойные гелькоуты – дорогие, и часто производитель экономит на них. В результате срок службы дешевых лодок снижается.

Важно

Качество защитного покрытия корпуса лодки может оценить только специалист при осмотре поверхности приборами.

Чтобы ваша лодка из стеклопластика прослужила долго следует избегать трения корпуса лодки с абразивными материалами (в первую очередь, это песок и галька) и ударов о водную поверхность (плавание по перекатам).

Не следует ставить лодку на песок в прибое, а на зиму оставлять под открытым небом. Следует регулярно проверять качество защитного покрытия, особенно на предмет возникновения микротрещин, например, с помощью обычной лупы.

При их появлении следует выполнить мелкий ремонт покрытия, не дожидаясь его разрушения, ремонт которого обойдётся уже значительно дороже.

Если вы хотите, чтобы пластиковая лодка служила многие годы, желательно ежегодно перед навигацией проводить тщательный осмотр, шпаклевку пораженных мест и окрашивание двухкомпонентными полиуретановыми или эпоксидными грунтами и эмалями, которые практически исключают доступ воды к слоям стеклопластика.

И конечно, не следует бить лодку по камням, а в случае повреждения сразу же зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Для этого рекомендуется использовать полиуретановую шпаклевку, не дающую усадки, и поэтому не приводящую к образованию в пластике внутренних напряжений. Такая шпаклевка прочна, эластична и водонепроницаема.

Значительные неровности на корпусе шпаклюют эпоксидной шпаклевкой с применением связующих материалов.

В случае серьезных повреждений следует обращаться к специалистам.

Обратившись к нам, вы получите качественную диагностику
и ремонт любых пластиковых конструкций

Источник: http://sp2005.ru/plastik_03.html

Ремонт пластиковой яхты или катера своими руками

Все мы привыкли к белоснежным парусам и блестящим, отражающим водную гладь бортам кораблей. Но лишь владельцы знают, каких усилий эта красота стоит.

Те, у кого опыт мореплавания на собственном судне только начал формироваться, сталкиваются с проблемами, когда в межсезонье приходится ставить яхту на стапель. И не важно, была она куплена с рук, или речь идет о первом хозяине.

Повреждения неизбежны. Но кораблю можно вернуть первозданный вид, если делать все правильно.

Типичные повреждения пластикового корпуса

К числу естественных дефектов, увеличивающих массу, снижающих скоростные характеристики и увеличивающих расход топлива относятся:

  • налипшие илистые отложения;
  • водоросли;
  • микроорганизмы и мелкие представители фауны.

О том, как правильно их счищать, мы писали в предыдущих публикациях.

Сейчас же рассмотрим, как самому устранить механические повреждения.

При поднятии судна на стапель перед взором откроется следующее:

  1. Пробоины от сильных ударов об острые предметы.
  2. Трещины, образовавшиеся при мощном нажатии.
  3. Отрыв обшивки от набора, переборки или банки.
  4. Точечные выкрашивания лакокрасочного слоя.
  5. Матовые места (потертости).
  6. Послойное истирание пластика киля и днища о донный грунт.

Несмотря на ужас, который могут вызвать эти повреждения, корпус пластиковой яхты несложно отремонтировать.

Восстановление корпуса яхты зимой или когда потеплеет?

В любом случае работы по восстановлению ведутся в закрытом вентилируемом помещении без сквозняков. Выполнять их на улице можно только при отсутствии ветра. Оптимальная температура окружающей среды +15-200С. Зимой помещения отапливают. Влажность считается идеальной, если она колеблется в пределах 60-70%.

Когда нет иного выхода, как выполнять ремонтные работы при температурах от 0 до 180С, то все применяемые вяжущие составы приготавливаются особым образом. Существует два рецепта согласно ГОСТ:

Но это для тех, кто оказался в этих условиях, но не имеет возможность купить готовые специализированные смеси, коих сейчас предостаточно.

Убираем мелкие дефекты с корпуса яхты

Если потертость незначительна, выкрашивание локальное, а трещина не сквозная, то нужна шпаклевка. Но перед этим зоны ремонта нужно подготовить. Пошаговая инструкция по устранению некритичных повреждений корпуса яхты из стеклопластика выглядит следующим образом:

  1. Предварительно дефект нужно «раскрыть» легкими постукиваниями рукояткой инструмента.
  2. Важно, чтобы открылись и стали видны границы повреждений, а все отставшие фрагменты осыпались.
  3. Наждачной бумагой (К-37, 5А и т.д.) зачистите всю поврежденную площадь.
  4. Протрите обработанный пластик чистой сухой ветошью или продуйте его при помощи пневмоинструмента.
  5. Для обезжиривания используйте уайт-спирит.

После этого можно наносить шпаклевку. Но здесь есть несколько тонкостей. Стеклопластик по своим характеристикам отличается от металла и дерева, а значит и состав шпаклевки будет иной.

Шпаклевка для заделки мелких дефектов и крупных трещин

Готовый состав НЦ-00-8 подходет для мелкой царапины, раковины и трещины. Глубокие требуют применения шпаклевки ЭД-5, которую можно приготовить собственными силами. Для этого понадобится эпоксидная смола (98-100 весовых частей) с дибутилфталатым или тиоколовым включением (15 в.ч.), с долей каолина (78—98 в.ч.) и полиэтиленполиаминовой примесью (12,5 в.ч.).

При этом важно соблюсти последовательность действий:

  1. Ввод в эпоксидную смолу дибутилфталата (или тиокол).
  2. Размешивание до однородной массы.
  3. Ввод каолина при постоянном помешивании.
  4. Ввод полиэтиленполиамина мелкими порциями, не допуская образование комков.
  5. Тщательное вымешивание.

Важно!

Приготавливается шпаклевка в эмалированной емкости по порциям. Нужно, чтобы каждая из них была выработана до естественного затвердения, которое происходит через 30 мин. после ввода затвердителя (полиэтиленполиамина). Полный цикл полимеризации 2,5-3 часа.

Заделка сквозных отверстий и слоев стеклопластика

Шпаклевка наносится шпателем. Если трещина глубокая, укладывают несколько слоев. При этом между ними прокладываются прослойки из стеклоткани. Данная технология применяется для восстановления стеклопластика. Только так можно сохранить прочность поврежденного участка и восстановить внешний вид.

Фрагмент со сквозными пробоинами выпиливается. Форма выреза – прямоугольник с округлыми углами. Торцы отверстия спиливаются для формирования фаски. Ее ширина равна десяти толщинам пластика корпуса яхты.

При помощи приформовки поочередно накладывается стекловолокно со шпаклевкой в виде заплат. По окончании работ верхний слой шпаклевки шлифуется, грунтуется и окрашивается.

А полировка вернет яхте шик и блеск, который был ранее.

Войти и добавить отзыв

« Путешествие на яхте в живописный ГеленджикБетонная яхта: ремонт, особенности ухода »

Источник: https://www.yachts.ooo/blog/remont-plastikovoyi-yachti-ili-katera-15.html

Как сделать лодку из стеклопластика самостоятельно?

Лодка из стеклопластика завоевала популярность своей долговечностью и надежностью. Стеклопластик обладает рядом значимых преимуществ перед другими материалами. Собрать судно можно быстро и без особых затрат. Лодка из стеклопластика своими руками – бюджетный и достойный вариант для поездок на рыбалку.

Предназначение и поэтапное изготовление

Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.

На первом месте среди плюсов стоит прочность, которая превосходит данный показатель алюминиевой лодки того же класса. Такое судно прослужит долго, при должном уходе – до 20 лет.
Корпус из стеклопластика имеет отличную гидродинамику и форму, обладает высокими физико-химическими свойствами. Ремонт вполне осуществим своими руками. Одним из наиболее важных преимуществ пластиковой лодки является возможность ее изготовления в соответствии со своими желаниями.

Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.

Существует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя.

Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна.

Совет

Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.

Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.

Материалы и чертеж

Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:

  • основа корпуса, борта – ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
  • локальное укрепление отдельно взятых участков – конструкционные стеклоткани T-11, T-13.

Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.

Стеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона. Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.

Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.

Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.

Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.

Матрица

Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.

Теперь необходимо долго и тщательно выравнивать борта с использованием полиэфирной шпатлевки. Нужно исключить все погрешности, чтобы конструкция лодки была устойчивой. Можно работать специальными шпателями-шаблонами.

Обратите внимание

На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.

Читайте также:  Шумоизоляция автомобиля ваз своими руками

Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.

Покрытие гелькоута

После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна.

Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков.

Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.

Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков.

Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой.

Чтобы сшить куски стеклоткани для получения необходимой длины, можно использовать стеклянные нитки, выдернутые из кромки материала, либо пропитанные олифой льняные.

Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком.

Важно

Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика.

Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.

Силовой каркас и пол

Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.

Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.

Завершающий этап

Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.

Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.

Ремонт

Ремонтировать катер из стеклопластика или лодку требуется при возникновении типовых повреждений:

  • дефекты декоративного слоя;
  • трещины в корпусе;
  • пробоины и полупробоины;
  • расхождение углов;
  • раковины.

Основные материалы для ремонта: стеклоткань, эпоксидные смолы. Начиная ремонт, рекомендуется расположить поврежденное место ближе к горизонтальному уровню. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Может потребоваться фен, технический или бытовой. Перед началом заделки дефектов стеклоткань необходимо обезжирить, прополоскав в растворителе, и хорошо высушить.

При аварийном ремонте не стоит сушить ее над костром, так как образуется копоть. Перед укладкой на повреждение стеклоткань пропитывается в разведенном компаунде (полиэфирной или эпоксидной смоле), после чего отжимается протягиванием между двумя палками. Место ремонта нужно зачистить крупной шкуркой до стеклотканевого слоя, сделав его слегка махровым.

Устранение повреждений

Мелкие повреждения в виде царапин заделываются эпоксидной смолой без наполнителя или грунтом. Царапину сквозного типа убирают методом шпаклевания компаундом с наполнителем, после чего обработанное место остается зашлифовать и закрасить.

Мелкие трещины достаточно замазать эпоксидной смолой. Если треснул корпус, то с обеих сторон повреждения снимается декоративный слой до стеклоткани. После высушивания ее заполняют эпоксидной смолой.

Для этого нажимают с каждой из сторон трещины, давая ей раскрыться, и промазывают. После этого края совмещают, фиксируют. Сверху, с обеих сторон, накладывают пропитанную компаундом полосу стеклоткани.

После застывания место ремонта шлифуют, покрывают слоем смолы, снова шлифуют и красят.

Полупробоина характеризуется проломом с оставшимся куском пластика. Если пролом небольшой, то нужно вправить торчащий кусок. Для этого необходимо обработать компаундом все поверхности.

При помощи упора и киянки кусок ставится на место, при этом с одной стороны образуется выпуклость, а с другой – вмятина. На выпуклое место укладывается стеклоткань с пропиткой, фиксируется грузом. После полимеризации полупробоина шпаклюется смолой с наполнителем.

Дальнейшие действия, шлифовка – укладка пропитанного листа, повторяются дважды. Затем осуществляется шлифовка и покраска.

Совет

Пробоина заделывается с помощью пенопластового пуансона, желательно по внешним обводам. Из толстой стеклоткани делаются несколько заплат с допусками от 3 до 5 мм, так, чтобы толщина пакета соответствовала толщине корпуса. После установки пуансона вклеиваются заплаты. Алгоритм дальнейших действий тот же, что и в предыдущих случаях.

Расхождение углов устраняется аналогично заделке трещин, но берется стеклоткань в виде ленты. Раковина является самым неприятным видом повреждения. Иногда это дефект производства. Она может образоваться между слоями из-за попадания воды, которая распирает слои в зимнее время. Для ремонта понадобится вскрыть раковину, просверлив отверстие до попадания в полость.

Затем делается широкий разрез (до 5 мм) в месте ее наибольшего размера. Вскрытая полость просушивается феном, заполняется компаундом при помощи шприца. Обработанная раковина зажимается в пресс. Затем совершается привычный алгоритм шпаклевки, шлифовки и покраски.

Стеклопластик является прекрасным материалом для изготовления лодок и катеров, доступным в применении.

Изготовленные своими руками стеклопластиковые лодки получаются долговечными и прочными, легкими в ремонте. Следует учитывать, что компоненты используемых в работе материалов не безопасны для здоровья.

Необходимо работать в резиновых перчатках, защитных масках, очках, в хорошо проветриваемом месте.

Источник: http://BoatCity.ru/boat/izgotovlenie-iz-stekloplastika.html

Ремонт корпусов из стеклопластика

В качестве основных материалов для ремонта корпусов из пластика применяют различные стеклоткани и эпоксидные смолы.   

Эпоксидные смолы очень хороший материал, он почти не подвергается внешним фактор воздействия, после отвердения. В мире существует огромное количество разновидностей эпоксидных смол. Но как обычно бывает, если хочешь найти самое лучшее, ничего не получается, а если находишь, так ему цену не сложат, стоит как мост из чугуна.

На опытах я понял, что для ремонта пластиковых корпусов лодок вполне подходят применяемые в быту компаунды ЭДП и ЭКФ, а также одни из разновидностей ЭКФ в качестве автомобильных эпоксидных шпаклевок. При работе с любой из смол, важно знать, как использовать и иметь к ней отвердитель. Эпоксидные смолы типа ЭКФ после отвердевания принимают пластичный слой.

Обратите внимание

Компаунды, что используются на различных предприятиях, также подойдут в нашем деле, конечно не в таких количествах, в каких их прут с заводов, но все же, при умном подходе они вполне сгодятся для ремонта.

Будьте внимательны и осторожны, ведь некоторые из смол весьма токсичны, вы можете заработать себе аллергия или даже отравления, такое как БОВ, что проходит как кожно-нарывное действие со временем плавно переходящее в экзему.

Выходя из выше сказанного, во время работы с эпоксидными смолами надо использовать в качестве защиты медицинские перчатки и все работы проводить на воздухе.

Обычно все компаунды необходимо разводить по инструкции, но можно и схитрить, если тщательно перемешать эпоксидную смолу, то она схватится и с меньшим количеством отвердителя.

  Правда в этом случае, процесс протекания затвердевания будет проходит гораздо дольше и образовавшийся слой будет пластичней. Если сделать все наоборот, то и получится прямо пропорциональный результат. Также отвердитель влияет на такие факторы как твердость и хрупкость.

Большое количество отвердителя в компаунде приводит к быстрому затвердеванию и хрупкости смолы.

Бываю случаи, когда с компаундом необходимо применить наполнитель. В том случае если нет качественного наполнителя, можно использовать и сухой мелкий песок. Но это на крайний случай, конечно, лучше купить или где-то заиметь серебрянку или молотую слюду. Не дай вам бог с дурру дунуть в серебрянку, уверяю вас, вы об этом сильно пожалеете.

С каждой эпоксидной смолой необходимо применять только для нее предназначенный отвердитель. В противном случае можно получить не предвиденные ситуации. В моей практике случалось разное. В обычном случае при добавлении с смолу отвердителя она просто нагревается, но случается  и выделение дыма и даже возгорания, также может выделяться сильно не приятный запах.

Существуют эпоксидные смолы, которые после отвердевания довольно хорошо подвергаются плавлению при температуре около 150 °С, этим можно воспользоваться, чтобы удалить смолу с не горючих материалов.

Важно

Если вам надо ускорить процесс полимеризации можете просто подогревать смолу во время отвердевания. Для этого можете использовать обычный фен.

В случае, когда надо придавать поверхность на которой эпоксидная смола, используют целлофан, полиэтилен, а самый лучший вариант фторопласт.

Существует множество разновидностей стеклоткани. К своему большому сожалению, я не являюсь специалистом по маркам в это области, поэтому все буду рассказывать, как знаю, можно сказать «на глаз». Для ремонта в основном использую стеклоткань, у которой средний размер нитей  с «косым» или сатиновым плетением.

Но можете применять и обычную, у которой «домотканое» переплетение. Конечно, бываю случаи, когда необходимо использовать стеклодерюгу и стеклорогожу, толщина этой тканей почти одинакова, у них только разное переплетение. Если вам для ремонта нужна толстая стеклоткань, в том случаи переплетение не важно.

В нашем случаи, надо использовать стеклоткань из витых нитей, стеклоткань из цельных волокон нам не подойдет.

Можете проверить стеклоткань на пригодность очень простым способом, просто встряхните ее, если из нее полетели кусочки стекла, такая стеклоткань нам не подойдет. Только проделывайте эту операцию в местах, где нет людей.

Когда будите встряхивать стеклоткань, станьте по ветру и задержите дыхание, также остерегайтесь попадание в глаза, а то проблем не оберетесь.

Изготавливают стеклоткань разными способами. Он может идти в рулонах, листах и лентах. Стеклоткань в листах – это большая редкость, ее особенность в том, что она заделана со всех сторон. Та, что идет рулонах заделана всего лишь с двух сторон. Стеклоткань в лентах – это тот же рулон, только узкий, который в обычных случаях идет с косым переплетом и толщина ее не превышает 5 см.

Совет

В наше стеклоткань различных марок можно приобрести в обычных магазинах по продаже стройматериалов. Можете договорится с различными строительными организациями, такими как, которые занимаются прокладками теплотрасс. Но на крайний случай, можете просто договорится с мужиками, которые эту теплотрассу прокладывают.

В применении стеклоткань должна быть обязательно просушена и обезжирена. Просушить ее можно простым способом. Просто прокалите ее на листе или в ведре, стеклоткань не горит, поэтому не бойтесь. Не рекомендую сушить над костром, можете сильно провоняться дымом. Обезжирить ее еще проще, достаточно положить в любой из растворителей.

Перед применением стеклоткань необходимо качественно пропитать в использованном компаунде. Для этого необходимо многократно погружать ее в разведенный компаунд, после чего хорошо отжать. При отжатии можете использовать плотно сжатые палки, трубки, или просто отжимайте через пальцы.

Перед ремонтом также необходимо просушить, очистить и обезжирить корпус изделия. Для просушки лучше всего использовать технический фен. Но можете воспользоваться обычным феном или тепловентилятором. Просушки необходимо вести длительный срок, чтобы изделие было максимально сухим.

Повреждения пластика разделяются на несколько групп:

1. Нарушен декоративный слой

2. Трещины на корпусе

3. «Полупробоины»

4. Пробоины

5. Разошедшиеся «углы»

6. Раковины на корпусе

7. Все эти факторы вместе

Декоративные повреждения – это просто повреждение корпуса в виде царапин или трещин. Устранить их можно простым грунтованием верхнего слоя грунтом ГФ или эпоксидной смолой без наполнителя. Поверхность зашлифовывается и закрашивается.

В том случаи, если царапина задевает сам корпус лодки, необходимо делать шпаклевку компаундом с наполнителем. После этого поверхность также шлифуется и краситься.

Читайте также:  Cъемник масляного фильтра

В том случаи, когда начинает отставать  декоративный слой лодки, его необходимо очистить с корпуса до того места, где он крепко держится на корпусе мотолодки, яхты или катере.

Работы внутри корпуса не подвергаются никаким обработкам, его просто красят. Вам на заметку.

В тех местах, где будет ложится стеклоткань, корпус обязательно должен быть зачищен. Зачистку необходимо проводить до тех пор, пока не замахрится верхний слой корпуса. Не страшно если он местами прорвется. В качестве инструмента для зачистки лучше всего использовать крупную наждачную шкурку, намотанную на брусок пробки, дерева или на мелкопористый пенопласт.

Когда будите клеить стеклоткань на корпус, внимательно следите за тем, чтобы ее края были приглажены и не попадали на краску корпуса или декоративный слой. Это может отрицательно повлиять на качество ремонта.

Обратите внимание

Во время работы не стоит торопиться, это может привести к негативным последствиям. Вам надо продумать, как поставить корпус, чтобы его положение было максимально удобным.

Конечно, самое удобное положение  корпуса для работы будет горизонтальное. То есть, чтобы рабочая поверхность была максимально доступна.

Это позволить ремонтировать большие площади поверхности, так как только горизонтальное положение позволит клеить большие заплатки.

  Плоскость корпуса редко подвергается образованию трещин, обычно такое происходит в холодную погоду при наезде на препятствие. В случае если все-таки у вас появились трещины на поверхности корпуса, по хорошему счету их надо вскрыть и облущить от не нужного покрытия, такого как грязь и остатки испорченного покрытия.

Начальные работы производите так, как описано выше. В том случае, если трещины на корпусе не значительны, их достаточно хорошо высушить и промазать эпоксидной смолой. Если все же вместе с трещиной вы обнаружите пробоину в корпусе лодки, тогда необходимо по краям трещины снять декоративный слой, примерно по 3 см.

с каждой стороны, произвести тщательную зачистку корпуса, как внутри, так и снаружи, до тех пор, пока не станет видно волокон стеклоткани и она замохрилась. После этого трещину надо высушить. Как поверхность стала сухая, надо трещину наполнить эпоксидкой, чтобы это сделать, понадобится приложить максимум усилий.

Процедура весьма не хитра: надавливаем на корпус, где трещина, так, чтобы она раскрылась. В раскрывшеюся трещину запихиваем эпоксидную смола, потом такую же операцию совершаем с другой стороны корпуса. После этого нам надо зажать трещину на длительное время, для этого можно использовать пуансоны или распорки.

Вырежьте из стеклоткани  необходимый кусок и пропитайте его компаундом. На зачищенное место на корпусе наложите полосу стеклоткани с обеих сторон. Будьте внимательны, ни в коем случае нельзя допускать складок и пузырей на поверхности приложенной полоски стеклоткани.

Важно

Не забываем про средства индивидуальной защиты, надеваем перчатки и пользуемся валиком. В качестве валика можете взять старый использованный аэрозольный баллончик. Так же можно использовать любой баллончик или бутылку. Раскатывать надо так – берем валик, прилаживаем его на середину латки и плавными движениями начинаем раскатывать по краям.

Как все сделали, ждем пока достаточно засохнет для дальнейшей обработки. Шлифуем поверхность. После шлифовки покрываем поверхность еще одним слоем эпоксидной смолы. Ждем пока смола засохнет, опять шлифуем и красим.

Теперь разберем полупробоину. На самом деле, это весьма мерзкое повреждение, так при нем происходит пробоина корпуса и больший кусок поврежденного корпуса остается на своем месте, при этом не неся уже своих прямых обязанностей. В начале, необходимо очистить место повреждения с обеих сторон.

Потом оцениваем повреждение и пытаемся вставить поврежденные кусок корпуса на место, обычно это получается. Но если все же нам не удается поврежденный кусок корпуса поставить на место, лучше всего его удалить и сделать самую, что не есть пробоину. Но если есть надежда на то, что все же кусок можно вставить, сделайте это.

В дальнейшем будет проще проводить ремонт. Как только кусок вставили на место и обработали поверхность, промазываем все компаундом с обеих сторон. С той стороны, где был удар, и соответственно случилась пробоина, ставим хороший упор с резиновой прокладкой.

С другой стороны пробоины при помощи киянки начинаем вставлять кусок на его родное место, конечно, точно поставить не получится, но надо постараться. После этого фиксируем все грузом или распоркой. Как только поверхность пробоина полимеризуется, начинаем ее обработку. Для этого будем использовать эпоксидную смолу с наполнителем.

  Как только поверхность засохла, шлифуем ее. Подготавливаем необходимый кусок стеклопластика, пропитываем его и ложем на место вмятины. Ждем пока все высохнет. Шлифуем поверхность и красим.

Если вы хотите, чтобы ваш ремонт был на 5, и чтобы корпус после ремонта еще долго служил, сделайте пуансон. Изготовить его лучше из пенопласта, такой материал не даст нарушить обводы. Лучше всего делать пуансон по внешним обводам. В этот раз нам потребуется толстая стеклоткань.

Совет

Обрабатываем место пробоины так, чтобы замохрить родную стеклоткань. Очищаем все поверхность ремонта от краски и другой грязи. Берем стеклодерюга и вырезаем из нее несколько заплат для нашей пробоины, минимальное перекрытие покрывающие дыру должно составлять 3-5 мм.

Какое выбрать количество заплат выбирать только вам самим, самое главное здесь, чтобы толщина заплатки была равна толщине корпуса. Пуансон ставим на место пробоины и начинаем послойно вклеивать заплаты.

Теперь самый важный момент, прежде, чем начинать вклеивать следующий слой, дождитесь пока предыдущий слой достигнет полу полимеризацию смолы.

Не забывайте про пузыри и складки, их быть не должно! Теперь нам надо провести работы внутри корпуса: шлифуем поверхность, вклеиваем слой стеклоткани, опять шлифуем, вклеиваем второй слой стеклоткани, заново шлифуем, берем чистую смолу и покрываем ею поверхность, опять шлифуем и красим. После этого снаружи корпуса ложем один слой стеклоткани и обрабатываем.  

Ремонт разошедшихся углов проводится таким же образом, как и ремонт трещин в корпусе. Правда, для данного вида ремонта лучше использовать стеклоткань в виде ленты. Для изготовления книц нам потребуется фанера или бак-фанера.

Кницы необходимо старательно и не спеша подогнать по углу сопряжения. На начальном этапе в место расхода углов вклеивают кницу, потом ее обклеивают стеклотканью. В качестве примера я дам вам образец работы.

На транец Ладоги-2 я поставил в место стыков с бортами по две кницы на каждую сторону, сторона каждой кницы было по 100 мм. На стыки, что находятся на днище корпуса лодки, я поставил по три кница с каждой стороны.

Конечно при проведении данного типа работы, не забывайте, что все места склейки стеклоткани необходимо обрабатывать до первого родного слоя корпуса.

Самое противное в ремонте корпуса, это устранение раковин. Раковина на корпусе может образоваться только в двух случаях. Или это заводской барк, или под один из слоев корпуса попала вода. Такое происходит тогда, когда на корпусе повреждаются верхние слои.

Это может произойти во время очередной зимовки лодки, когда замершая вода под одном из слоев начинает рвать этот самый слой. В случае, когда раковина находится ближе к внутренней стороне корпуса, ремонт соответственно надо производить изнутри. Если честно, такую работу даже и не стоит делать, она себя не оправдает.

Но в том случае, если раковина находится ближе к наружной стороне, то ее обязательно необходимо заделать. Самой главной проблемой при ремонте раковины, это ее просушка. Если вы не хотите ждать целый месяц пока на солнышке просохнет ваша раковина, то лучше конечно ее вскройте.

Обратите внимание

Для этого со стороны образования раковины сделайте отверстие диаметром 8-10 мм. Глубина отверстия должна быть такова, чтобы вы добрались до полости раковины. При помощи ножа или «коготка» сделанного из ножовочного полотна необходимо аккуратно вскрыть раковину. Вскрывать следует не спеша, делаем широкий разрез, около 5 мм., вдоль раковины.

В том случае, когда ширина раковины больше чем 100-120 мм. необходимо делать несколько параллельных разрезов. Просушиваем разделанную раковину феном и вливаем в нее с помощью шприца, как можно больше компаунда. После того, как раковина наполнилась компаундом, ее надо чем-то зажать, для этого можно использовать какой либо пресс или подпорку с распоркой.

Также можно использовать струбцину с большим охватом или просто прижать прессом. В самом конце уже всеми нами любимый процесс шпаклевки, шлифовки и покраски. Все это надо делать после полной полимеризации.              

Источник: http://boatportal.ru/master/494

Быстрый ремонт стеклопластикового корпуса судна

Можно ли удалить сколы гелькоута, появившиеся на лодке, каким-нибудь простым и относительно дешевым способом? Наверное, таким вопросом время от времени озадачиваются многие владельцы стеклопластиковых лодок, РИБов , катеров и яхт. Попробуем ответить на него.

Мы опробовали один из самых доступных и недорогих вариантов, тем более что повод  появился сам собой. В прошлом сезоне лодку, на которой редакция журнала «КиЯ» проводит тесты моторов, прилично побило на камнях. Сам корпус не пострадал, однако декоративный слой (гелькоут) во многих местах откололся.

  Для работ мы использовали полиэфирные шпатлевки польской фирмы «Novol», которые есть в торговой сети Северо-Запада России и охотно используются кузовщиками для ремонтов автомобилей.

 Также для ремонта понадобились ацетон и грунт-шпатлевка. Грунт («Filer Primer») «с армирующим наполнителем, быстросохнущий» мы использовали также «автомобильный» производства «Hi-Gear». Грунт был выбран. 

Стоимость шпатлевки, грунта и ацетона, а также наждачной шкурки составила около 600 руб. Все необходимое мы купили в обычном магазине, где продается «химия»для автомобилей.

Чтобы зачистить поврежденные места, потребовались шпатель и «цикля». Мы использовали обычный строительный шпатель. Удобнее пользоваться специальными упругими шпателями, но мы решили выполнить все операции самым «бюджетным» способом. В роли «цикли» выступал обломок фрезы с острыми краями.

Работы вели на улице при температуре от 28 до 32° С, практически в безветренную погоду. Весь корпус мы сразу обрабатывать не стали, а заделали пару ссадин, для того чтобы наглядно показать вам принцип работы, который виден из фото.

Важно

 После обработки ремонтируемого места грунтом имеет смысл покрыть его краской, лучше нитрокраской. Цвет, как говорится, по вкусу.

Шпатлевки при той температуре воздуха, при которой мы работали, уже через три–шесть минут начинают «высыхать» и плохо липнуть к корпусу.

Поэтому разводить их большими порциями не стоит, так как ремонт может получиться некачественным. В нашем случае шлифовать ремонтируемое место можно было уже через 10–15 минут, так как шпатлевка становилась «сухой» и при работе шкуркой давала очень мелкодисперсную пыль.

 Наждачная шкурка, которую мы использовали для шлифовки (зернистость–40), забивалась не сильно, поэтому одного куска должно хватить на весь корпус. Более тонкая шкурка для окончательной обработки (зернистость–200) забивается быстрее, и ее надо больше. 

Для окончательного наведения «блеска» перед покраской грунтом можно обработать корпус (или конкретное место) мягкой тряпкой, смоченной в ацетоне.

Грунт при нанесении его на ремонтируемое место оставляет поверхность немного шершавой. Перед покраской его также имеет смысл обработать шкуркой, но только в том случае, если выступающие над поверхностью «бугорки» покажутся слишком большими.

Как считают работники мастерских, где регулярно латают корпус, такого ремонта вполне достаточно, если нет спортивных амбиций. Главное, хорошо  обработать места ремонта перед наложением шпатлевки, чтобы она крепко «зацепилась» за эпоксидную смолу и стеклоткань корпуса.

Для уверенности, что корпус «выведен» хорошо, имеет смысл воспользоваться деревянным бруском, или длинным «уровнем» (длиной не менее 1 м), который сегодня есть у многих, или метровой металлической линейкой. Используя эти нехитрые приспособления, вполне реально добиться  идеальной конфигурации днища, без бугров и впадин.

Читайте также:  Volkswagen представил новинку cross coupe concept

Напомним также, что длительная эксплуатация лодки (особенно, если она хранится на морской воде, а не на берегу) с нарушенным гелькоута может привести к разрушению корпуса (намоканию, появлению отслоений и т. д.). Также большое количество сколов негативно отражается на скорости лодки и, естественно, на расходе топлива.

Все работы надо проводить либо на улице либо в хорошо проветриваемом помещении, так как пыль, образующаяся в процессе обработки корпуса шкуркой, а также пары двухкомпонентных шпатлевок вредны.

Совет

 При работе с ацетоном или каким-нибудь жестким растворителем следует соблюдать не только правила противопожарной безопасности, но и предохранить кожу рук от прямого контакта с ними.

Игорь Лагутин.  Фото автора.

Источник:  «Катера и Яхты»,  №227.

Источник: http://yachtshipyard.blogspot.com/2011/10/blog-post_10.html

Тюнинг катеров и лодок

В современном языке усовершенствование и доработка получило заморское название «тюнинг». О нём сегодня и пойдёт речь.

Направления тюнинга катеров и лодок

Все доработки, выполняемые владельцем самостоятельно или с помощью подрядчиков, имеют под собой основу из практического опыта. Мы где-то увидели интересный элемент дизайна, удивились ходовым качествам лодки знакомого, посетили выставку и нашли именно то, что искали.

По назначению доработок их можно разделить на пять основных направлений:

В заключении статьи затронем тему «альтернативного тюнинга».

Тюнинг подводной части

Эта тема не столь популярна, так как требует определённых познаний в гидродинамике, точного понимания зависимости результата от производимых действий, а также наличия помещения, времени и средств.

Владельцы небольших моторных лодок из алюминиевого сплава экспериментируют с подводными крыльями (гидрофойл), продольными и поперечными реданами, брызгоотбойниками, гидрошайбами, тоннелями, транцевыми клиньями, кринолинами.

Зачастую эти нововведения дают ошеломляющий эффект – достаточно вспомнить небольшую лодку на подводных крыльях в Подмосковье, которая идёт под Хондой-20 около 60 км/ч, или белорусский Прогресс-2 с поперечным реданом и скоростью 72 км/ч под Ямахой F60. Выдающиеся скоростные показатели были достигнуты с серийными моторами и подобранными винтами. В то же время лодки остались утилитарными, и не потеряли способности ходить с полной загрузкой.

Большинство водномоторников не заходят столь далеко в своём желании улучшить ходовые качества радикальными методами. Владельцы пластиковых катеров и моторных яхт в основном устанавливают регулируемые транцевые плиты, позволяющие корректировать крен, подруливающие устройства, облегчающие швартовку в сложных условиях, обрабатывают днище необрастающими составами.

Доработка силового привода

Наиболее доступным способом значительно улучшить скоростные и экономические показатели маломерного судна – это подбор гребного винта (или импеллера для водомёта).

Подбор позволяет согласовать работу двигателя с характеристиками корпуса и загрузкой.

Правильно подобранный винт сэкономит за сезон сотни литров горючего, позволит использовать двигатель в оптимальном диапазоне оборотов и достичь лучших скоростных показателей.

Обратите внимание

Полировкой гребных винтов сейчас практически никто не занимается. Эта забава была популярна в Советском Союзе, когда промышленность не выпускала винтов из нержавеющей стали, а импорт был недоступен. Впрочем, тогда не было и моторов мощнее тридцати сил.

Единственная отрада – винты с переменным шагом (ГВИШ – гребной винт с изменяемым шагом для Нептуна и ВРШ – винт с регулируемым шагом для Вихря) имели весьма посредственные характеристики, что обусловлено конструктивными особенностями лопастей мультипитчей.

Некоторые моторы позволяют незначительно увеличить мощность в пределах одной линейки двигателей. На некоторых моделях это оправдано. Переделка резервной Ямахи и Сузуки 9,9 в 15 л/с – хит сезона 2014 года после отмены регистрации моторов менее 10 «лошадей». Покупка Тохатсу-25 и преображение её в «тридцатку» актуально для владельцев тендеров в размере 330-360 см с допуском 25 сил.

Чуть сложнее обстоят дела со старшими собратьями.

Если Меркури-50 переделывается в 60 с помощью удаления дросселирующей шайбы на впуске и замены блока управления, то Сузуки DF200TX в DF250TX без замены распределительных валов, блока управления и сопутствующих деталей невозможна, несмотря на одинаковый блок цилиндров. Стоимость такой доработки превышает все мыслимые пределы, поэтому в этом случае проще продать существующий мотор и купить желаемый.

Поэтому наиболее распространенный способ увеличения скоростных показателей моторных лодок – это замена ПЛМ на более мощные или увеличение их количества.

Владельцы стационаров в этом плане проигрывают своим «подвесным» оппонентам. Если Меркруизер, имеющий корни GM-Олдсмобиль, ещё можно форсировать с некоторой потерей ресурса, то вмешательство в систему наддува Вольво-Пента грозит выходом из строя как дорогостоящей турбины, так и поршневой группы.

Установка дополнительного оборудования

Самый распространённый вид тюнинга относится к установке в лодку различной электроники и сервоприводов. Покупая новый пустой корпус или лодку с рук, мы сразу стремимся укомплектовать её согласно своим требованиям к безопасности, комфорту. В числе обязательных предметов, устанавливаемых на лодку, встречаются следующие приборы:

  • Трюмная помпа. Даже на маленькой речке она поможет во время уборки в лодке. На серьёзных водоёмах эта позиция дублируется резервным насосом.
  • Навигационное оборудование. Навороченный картплоттер или простой навигатор – в любом случае вещь крайне необходимая. Он запомнит трек для ночного возвращения, подскажет при наличии карты глубины и знаки судовой обстановки. Для моря не забудем установить компас – этот нехитрый прибор может оказать бесценную услугу при выходе из строя электроники.
  • Ходовые и стояночные огни, как правило, уже установлены производителем. Однако многие их сразу меняют – сказывается модная тенденция к переходу на светодиоды.
  • Рулевое управление. Начиная с 50 л/с появляется желание установить штуртросовую систему с редуктором без обратной связи. При мощности свыше 90 л/с логично установить гидравлическое рулевое. А два поста управления – из рубки и с флайбриджа – попросту не оставляют альтернатив гидравлике с электроусилителем. Выбору штурвала – особое внимание, поскольку он постоянно находится перед глазами и должен радовать взор владельца
  • Рычаги управления двигателями. Существует несколько вариантов установки «машинок». На небольших лодках чаще используются накладные «машинки», на лодках покрупнее отдают приоритет врезным РУДам. В магазинах встречаются как стандартные устройства, так и настоящие произведения искусства с хромированными рычагами.
  • Приборы контроля. Без тахометра не обходится ни одно судно. Многие производители комплектуют свои моторы комбинированными приборами (народное название – «мультитах»). Они включают в себя тахометр, счетчик моточасов, указатель дифферента («трима»), сигнализаторы аварийного давления масла и перегрева. Не лишними будут и сопутствующие приборы – указатели температуры, скорости, топлива, напряжения в сети. Аналоговые часы на панели приборов гораздо удобнее цифровых на экране навигатора.
  • Средства связи. Для морей, крупных рек, а также для движения в черте крупных городов потребуется радиосвязь. В зависимости от требований к лодке выбираем между портативным прибором и стационарным передатчиком. Если лодка бывает и на море, и на реке – следует предусмотреть радиосвязь в диапазонах 300-337 МГц (речной диапазон) и 156-163 МГц (морской диапазон). Чтобы быть в курсе замыслов рыболовов-любителей, предпочитающих стоять на судовом ходу ночью без огней, не помешает портативная рация LPD/PMR диапазона (400МГц).
  • Эхолот. Даже в минимальной комплектации он сильно помогает в управлении катером. В качестве приятного бонуса покажет напряжение бортовой сети, избавив панель приборов от лишнего «показометра». Температура забортной воды, отражаемая на экране, даст подсказку о перспективах купания.

Помимо «обязательного списка» существует множество нужных приборов, пользование которыми облегчает быт водномоторника и управление судном.

  • Системы автономного отопления;
  • Мультимедийные центры;
  • Оборудование для обустройства камбуза и гальюна;
  • Якорные лебёдки;
  • Электромоторы;
  • Рыболовные принадлежности.

Стайлинг корпуса

Если внутреннее пространство доступно только взору владельца катера и приглашенным на борт в качестве гостей, то корпус судна находится на виду у всех – и соседей по яхт-клубу, и экипажей других судов, и людей на берегу.

Поэтому дизайну корпуса уделяется особое внимание. Для внешней отделки используются элементы канатов, лакокрасочные материалы, виниловые плёнки, шильды из полированного металла, тиковые покрытия и декоративные вставки.

Помимо придания индивидуальности корпусу, требуется вписать в силуэт лодки и утилитарные элементы:

  • Трапы, свим-платформы;
  • Тауэры, держатели для спортивного инвентаря;
  • Тенты индивидуальной конструкции;
  • Радарные стойки;
  • Флагштоки;
  • Леерное ограждение;
  • Тендер и механизм его спуска на воду.

Поэтому перед тем, как начать работы по изменению облика лодки, необходимо тщательно прорисовать все планируемые переделки. Оценить, насколько гармонично будут смотреться новые предметы и элементы декора.

Улучшаем обитаемость кокпита и кают

Помимо ходовых качеств и внешнего вида, в лодке важен уют и комфорт пребывания владельца на борту. Вкусы у всех разные – кто-то предпочитает хай-тек с карбоновыми вставками, для кого-то милее консервативное дерево и ткань, а кто-то оставит стандартную винилискожу, добавив ярких красок.

Выбор покрытий для палубы и пайол позволяет оборудовать лодку для любых целей. Рыбак поставит практичный рифлёный алюминий, для небольшой прогулочной лодки подойдёт приятный на ощупь ковролин, в дорогой яхте гармонично будет смотреться покрытие из тика и красного дерева.

Обшивка яхтенной мебели – важный этап в формировании внутреннего пространства.

Необходимо тщательно подобрать материал как по своим эксплуатационным качествам, чтобы он не потерял привлекательности во время температурных перепадов и дождя, так и по соответствию цветовой гаммы и фактуры соседним элементам. Наличие вставок из различных материалов способно выгодно подчеркнуть изящество внутреннего пространства катера.

Для небольших лодок важен каждый сантиметр свободного пространства. Поэтому следует предусмотреть максимальное количество полочек, рундуков и скрытых ёмкостей. Не забудем также о корзинах для кранцев.

Следует уделить внимание и обеденной зоне. Если камбуз используется для приготовления пищи, то за столом русский человек проводит значительную часть времени отдыха на воде.

Поэтому стоит отнестись к установке столешницы и держателей для напитков с полной ответственностью. Отлично себя зарекомендовали палубные кронштейны для кресел.

Важно

На время застолья они позволяют переставлять сидения, установленные на стойках, к столу.

Если на борту разрешено курить, позаботьтесь о достаточном количестве пепельниц. Пепел от сигары или сигареты может испортить интерьер, а окурок, выброшенный за борт, – настроение. В незаметном, но доступном месте установим контейнер для отходов, чтобы по возвращении к берегу не заниматься поиском мусора по всей палубе, а просто отнести пакет в контейнер.

Чувство меры

В заключение хочется отметить, что главное в дизайне лодки – это чувство стиля и меры. Перегруженный элементами декора корпус будет смотреться как новогодняя ёлка. А изобилие палубных конструкций снизит комфорт пребывания на борту и может привести к получению травм.

Чрезмерное увлечение разнообразной подсветкой может ввести в заблуждение других участников движения. Некоторое время по Волге плавало чудо с RGB светодиодными полосами вдоль бортов. Во время движение эта лодка-призрак переливалась всеми цветами радуги, а красный и зелёный цвета прыгали вокруг привального бруса.

Изначально эту главу хотелось назвать, перефразируя классика: «Русский тюнинг – бессмысленный и беспощадный». Но всё-таки красивых лодок, катеров и яхт на наших водоёмах становится намного больше, чем произведений сомнительного творчества.

Собираясь изменять интерьер и экстерьер маломерного судна, поищите среди своих знакомых художников, дизайнеров, или архитекторов Впрочем, они не обязательно должны специализироваться на судостроении. Покажите им ваши эскизы.

Основываясь на опыте и базовых знаниях, они сразу заметят ошибки, нестыковки и конструктивные просчёты.

Этим вы сэкономите немало сил, средств и времени, ведь откорректировать эскиз гораздо проще, чем перекрашивать корпус или срезать травмоопасные палубные конструкции футуристического вида.

Лодка – это отражение души своего владельца. Пробуйте, меняйте, усовершенствуйте. Ведь мужчины – это выросшие дети. А у детей, пусть и с седыми волосами, должны обязательно быть свои любимые игрушки!

Источник: http://proboating.ru/articles/howto/tuning-boat/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector