Установка сальников и прокладок двигателя

Прокладки и сальники

Комплект прокладок и уплотнителей двигателя
Прокладка головки цилиндров

Прокладки — это уплотнительный материал, зажимаемый между двумя сопрягаемыми деталями и предотвращающий утечку через это соединение жидкостей и газов. Большин­ство прокладок можно использовать только один раз.

Они изготавливаются из мягкого материала, такого как пробка, резина, нитрил, бумага, жаростойкие материалы или графит, или мягких сплавов и металлов, например латуни, меди, алюминия или мягкой листовой стали. Эти материалы могут использоваться по отдельности или в сочетании с другими материалами для получения требуемого уплотнения.

Выбор материала и конструкции прокладки зависит от материала, из которого изготовлены сопрягаемые детали, и их фор­мы, а также от давления и температуры. Прокладка головки цилиндров уплотняет стык головки и блока цилиндров и предотвращает утечку давления из камер сгорания.

Обратите внимание

К про­кладкам головок цилиндров современных двигателей предъявляются такие требования, как стойкость к воздействию высоких температур и детонации. Такие прокладки называют анизотропными. Их конструкция обеспечивает быстрый отвод тепла от двигателя к охлаж­дающей жидкости.

Основой прокладок служит стальной каркас, который с двух сторон покрыт специальным материалом, обеспечивающим необходимую степень уплотнения при различных значениях крутящего момента двигателя. Кроме того, в конструкцию некоторых прокладок входят жаропрочные кольца из нержавеющей стали, уплотняющие камеры сгорания, предотвращая утечку тепла и давления.

На обе стороны многих прокладок также наносится специальное покрытие на основе силикона для дополнительного уплотнения при запуске и прогреве двигателя в холодную погоду. Прокладка головки цилиндров уплотняет также масляные каналы и направляет поток охлаждающей жидкости между блоком цилиндров и головкой блока. Для предотвращения утечек и коррозии прокладки имеют буртики и кольца.

Комплект прокладок и уплотнителей двигателя
Прокладка головки цилиндров

Некоторые материалы могут разбухать, улучшая тем самым уплотнение. Например, если масло под крышкой головки цилиндров попадает на край прокладки, она увеличивается в размерах примерно на 30%, что повышает усилие герметизации между головкой цилиндров и крышкой и позволяет избежать утечек. Вращающие детали прокладками не уплотняются — в этом случае они износились бы очень быстро.

Для герметизации таких деталей применяются сальники. Наиболее распространены кромочные сальники, представляющие собой резиновые кольца, которые прижимаются к уплотняемому валу цилиндрической винтовой пружиной, называемой пружинными кольцом. По такому же принципу сконструирован сальник, уплотняющий стержень клапана, чтобы масло не попало в камеру сгорания.

Вращающиеся или скользящие валы допускается также уплотнять кольцевыми уплотнениями, однако они не отличаются такой долговечностью, как сальники. Современные сальники изготавливаются из различных материалов. Некоторые из них дополнительно пропитываются специальными веществами, повышающими их уплотняющие способности на валах, подверженных износу.

При капитальном ремонте узлов и механизмов сальники заменяют новыми.

Головка цилиндров

Распределительный вал впускных клапанов
Распределительный вал выпускных клапанов

Камеры сгорания дизельных двигателей
Непосредственный впрыск топлива
Предкамерный впрыск топлива
Камеры сгорания бензиновых двигателей

Типы и конструкция

Головка цилиндров крепится болтами к верхней части блока цилиндров. Ее внутренняя поверхность образует верхнюю часть камеры сгорания. В рядных двигателях для всех цилиндров используется одна головка. В V‑образных и оппозитных двигателях каждый ряд цилиндров имеет отдельную головку.

Как и блоки цилиндров, головки изготавливаются из чугуна или алюминиевого сплава. Алюминиевый сплав предпочтительнее, так как в этом случае головка цилиндров получается более легкой. Кроме того, алюминий обладает большей теплопроводностью, чем чугун.

Большинство деталей камеры сгорания — клапаны, свечи зажигания и форсунки — располагаются в головке цилиндров.

В ней также делаются каналы для прохода топливовоздушной смеси из впускного коллектора к впуск­ным клапанам и отработавших газов от выпускных клапанов к выпускному коллектору, а также каналы для охлаждающей жидкости между головкой и блоком цилиндров. Внутрен­няя поверхность головки цилиндров, т. е.

верхняя часть камеры сгорания, сконструирована таким образом, чтобы улучшить завихрение топливовоздушной смеси и предотвратить оседание части топлива на поверхностях камер сгорания или стенках цилиндров. На такте сжатия между поршнем и головкой цилиндров образуются так называемые «зоны завихре­ния», улучшающие перемешивание топливовоздушной смеси.

Распределительный вал впускных клапанов
Распределительный вал выпускных клапанов

Камеры сгорания дизельных двигателей
Непосредственный впрыск топлива
Предкамерный впрыск топлива
Камеры сгорания бензиновых двигателей

На бензиновых двигателях чаще всего можно встретить камеры сгорания трех форм:

· полусферической;

· овальной;

· клиновой.

В полусферической камере сгорания впускные клапаны располагаются с одной стороны, а выпускные — с другой. Такое решение обеспечивает перекрестный поток: топливовоз­душная смесь поступает в цилиндр с одной стороны, а отработавшие газы выходят из цилиндра с другой стороны.

Кроме того, такое расположение клапанов позволяет исполь­зовать относительно большие клапаны и каналы. Свеча зажигания находится посередине полусферы, благодаря чему обеспечивается меньшее пространство для распространения фронта пламени, чем в камере другой формы, и следовательно, процесс сгорания проте­кает более быстро и с большим КПД.

На большинстве легковых автомобилей устанавли­ваются двигатели с полусферическими камерами сгорания.

Важно

Применяются также цилиндрические овальные камеры сгорания. Клапаны располагаются вертикально в ряд, что упрощает их привод. Свеча зажигания устанавливается с другой стороны, в результате чего укорачивается путь пламени.

В клиновой камере сгорания свеча зажигания располагается в самой высокой ее части. Клапаны установлены вертикально и под углом.

По сравнению с камерами сгорания других форм такие камеры сгорания имеют меньшую площадь поверхности и, следовательно, меньше места для конденсации топлива.

В результате этого не сгорает лишь малая часть топлива, что снижает содержание углеводорода в отработавших газах.

Распределительный вал впускных клапанов
Распределительный вал выпускных клапанов

Камеры сгорания дизельных двигателей
Непосредственный впрыск топлива
Предкамерный впрыск топлива
Камеры сгорания бензиновых двигателей

Камеры сгорания дизельных двигателей бывают двух типов: с непосредственным и предкамерным впрыском.

Оба типа камер обеспечивают завихрение впускаемого потока воздуха, что необходимо для тщательного смешивания сжатого воздуха и впрыскиваемого топлива.

В двигателях с непосредственным впрыском топлива внутренняя поверхность головки цилиндров плоская, а сама камера сгорания представляет собой углубление в днище поршня.

В двигателях с предкамерным впрыском днище поршня плоское или имеет небольшое углубление.

В таких двигателях основная камера сгорания заключена между днищем поршня и поверхностью головки цилиндров, в которой имеется еще одна небольшая каме­ра, называемая вихрекамерой, в которую впрыскивается топливо.

Вихрекамера имеет сферическую форму и соединена с основной камерой наклонным каналом. На такте сжатия такая форма камеры обеспечивает завихрение потока воздуха и лучшее перемешивание его с топливом, что повышает КПД процесса сгорания.

Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 1640;

Источник: https://poznayka.org/s34588t1.html

Присадки, воздействующие на структуру сальников и прокладок, способны справиться с мелкими дефектами

Содержание

  1. Правда-ложь
  2. Какие присадки для восстановления сальников можно приобрести

Присадка-восстановитель сальников

Со временем сальники в двигателях, а также различные резиновые прокладки, в том числе и те, которые располагаются в трансмиссионных механизмах МКПП или АКПП, начинают давать масляную течь. Причины тому могут быть разные, но все же главной является их износ. Устранение данной проблемы производится двумя основными способами.

Первый – это непосредственная замена старых сальников и прокладок, однако она может занять у автомобилиста целый день, ведь для того, чтобы извлечь необходимую деталь для ее замены потребуется практически полностью разобрать движок. Второй способ более удобен и экономичен – добавить присадки в масло для восстановления сальников.

Важно

Что же это за вещества, в самом деле? Их еще называют герметиками. В целом, они предназначены исключительно для того, чтобы на продолжительное время устранить или даже предотвратить течь трансмиссионного или моторного масла.

Подобные химические вещества быстро растворяются в смазках, не влияя на их состав и исходные функции.

Совет

По сути, они наделяют масла новыми полезными характеристиками, способными восстановить эластичность неопреоновых и резиновых сальников прокладки поддона картера, клапанной крышки и той, что на приводе ГРМ.

Так же такие присадки размягчают изношенные и загрубевшие сальники коленвала, стержней клапанов и распредвала. Эти полезные добавки совместимы практически со всеми видами синтетических и минеральных масел. Если их использовать в правильной пропорции, то они не разрушат катализаторы, не повлияют на вязкостные характеристики смазывающего вещества и не заблокируют каналы смазки и фильтры.

Правда-ложь

Учитывая то, что о присадках ходит множество нехороших слухов, следует остановиться на том, стоит ли их действительно применять.

В действительности среди водителей много как противников, так и поклонников разнообразных добавок в масла, поэтому сказать, что их необходимо применять или не нужно, вообще было бы некорректно.

Дело в том, что присадки имеют как плюсы, так и минусы, и результат их использования чаще всего зависит исключительно от внимательности покупателя. Как уже упоминалось ранее, присадки можно сочетать со многими маслами и это действительно так, но!

Масла ведущих производителей изначально содержат присадки

К примеру, если владелец автомобиля пользуется фирменным смазочным материалом, выпущенным согласно новым технологиям, то вряд ли стоит туда что-либо добавлять.

Все потому, что современные производители автомоторных масел уже в процессе самого производства эластичной автохимии наделяют свои нефтепродукты всеми необходимыми присадками. Так что, долив новых «помощников» может оказать пагубное влияние, как на само масло, так и на внутренние механизмы транспортного средства передвижения.

Все было бы значительно легче, если бы фирмы производители всегда указывали в составе своих продуктов наименования примененных присадок, дабы автомобилисту было легче разобраться, что в смазке уже есть, а чего нет.

Собственно, негативные отзывы о присадках рождаются именно из-за незнания владельцами машин вышеупомянутых фактов. Что еще нужно знать, чтобы не разочароваться в герметиках? Необходимо помнить о том, что их использование оправдывает себя лишь в тех случаях, когда сальники и прокладки повреждены незначительно.

То есть, если в двигатель или даже в окружающую среду масло проникает не капельками, а добротными струями, то здесь уж никакие добавки не помогут. Проще говоря, присадки не всесильны.

Принцип их действия проявляется в размягчении резиновых элементов двигателя или трансмиссии, вследствие чего они набухают и не дают смазочным жидкостям попадать туда, куда не просят.

Они не представляют собой чудодейственные лекарств, благодаря которым большой стершийся или отломавшийся кусок сальника регенерируется, словно оторванный хвост у ящерицы. Следовательно, основная суть применения этих веществ – экономия времени и денежных средств, спасающая механизмы от течи лишь на некоторое время.
Вернуться к содержанию

Какие присадки для восстановления сальников можно приобрести

Liqui Moly Стоп-течь

Если случай автомобилиста полностью совпадает с одним из вышеприведенных, и использование добавок в масла, которыми он пользуется, действительно себя оправдает, то следует рассказать и о том, какие присадки рекомендуют специалисты.

Первая и одна из наиболее эффективных – Liqui Moli Oil-Verlust-Stop. Она может восстановить или поддержать необходимый уровень эластичности сальников, пластиковых и резиновых прокладок.

Хороша она и тем, что кроме основных перечисленных функций обладает и другими, среди которых особенно важными являются:

  • снижение расхода смазочных жидкостей на угар;
  • стабилизация высокотемпературных показателей вязкости;
  • предотвращение появления сизого выхлопа;
  • снижение шума, производимого работой двигателя;
  • способствование регенерации компрессии.

Помните, что эффект этого вещества проявляется приблизительно через 700 км пробега, а вовсе не сразу, как полагает большинство автомобилистов. Кстати, именно поэтому из-за своей торопливости они делают заблаговременные выводы о том, что присадки бесполезны, а некоторые следом заливают новые средства, полагая, что предыдущее не сработало. И тогда – жди беды.

Читайте также:  Биение тормозных дисков

Иной вариант – приобрести бутылочку Wagner Oil-Stop. Это тоже достаточно качественный продукт, довольно продолжительное время применяющийся для восстановления уплотнителей.

В отличие от предыдущей присадки эта с химическими элементами масла не взаимодействует, а сразу же переносится на сальники и прокладки, расширяя их объем до первоначального.

Обратите внимание

Кроме того, добавлять ее можно не только в смазочные жидкости, но и в гидравлические.

Для временного устранения течи масла в механизмах трансмиссии наиболее подойдет присадка HG2235 High Gear Leaks no more.

Принцип ее действия практически ничем не отличается от предыдущих аналогов, единственное, на что стоит обратить внимание при ее покупке – это область применения.

Так, для автоматических коробок передач использовать данную серию High Gear не то чтобы не рекомендуют, а категорически запрещают.

Так же можно использовать и другие присадки в масло размягчающие сальники – герметики масляных систем – Wyn’s и CD-2, либо ремонтную смесь для двигателя – Gunk.
Вернуться к содержанию

Источник: https://maslomotors.ru/prisadki/dlya-vosstanovleniya-salnikov.html

Замена сальника коленвала своими руками: подробное руководство

В ходе работы силового агрегата автомобиля его детали и механизмы смазываются моторным маслом. Смазывающее вещество существенно снижает уровень негативного воздействия силы трения, тем самым увеличивая ресурс конструктивных элементов. Как известно, коленчатый вал выходит наружу для последующего соединения с маховиком.

Именно для того, чтобы моторное масло не вытекало из системы через отверстия вращающихся валов, и был разработан специальный уплотнитель из силикона или резины – сальник коленчатого вала. Замена сальника коленвала относится к числу неотложных работ.

Почему важно вовремя реагировать на проблему, связанную с уплотнителем, и как самостоятельно устранить поломку? Дальше подробно разберемся в этом вопросе.

Для чего нужен и где находится сальник коленвала?

Основное предназначение сальника – предотвращение утечки моторного масла из двигателя. Надёжная герметизация отверстий возможна за счет давления внутри картера, которое обеспечивает максимально плотный прижим сальника к детали. Благодаря такому принципу действия, находящаяся жидкость в системе ДВС не протекает, и не подвергает узлы и агрегаты мотора чрезмерным фрикционным нагрузкам.

Конструкция силовой установки предопределяет наличие двух сальников – переднего и заднего.

Заднее резиновое изделие предназначено для монтажа на той части коленчатого вала, которая соединяется с моховиком.

Концевик коленвала представляет собой фланец, поэтому задний уплотнитель получил внушительные размеры и достаточно большое количество материала, что обеспечивает его продолжительный срок службы.

Передний резинотехнический элемент монтируется на концевике, который является приводом для механизмов двигателя. Его размеры меньше, чем аналогичной детали на другом конце, поэтому и по сроку службы передний сальник значительно уступает.

Причины износа сальника коленчатого вала

Качественный сальник коленвала от надежного производителя служит в среднем 100 тысяч километров пробега. Однако стоит учитывать, что задний и передний уплотнитель имеют разные размеры, следовательно, причины и скорость их износа различна. По следующим причинам сальники могут дать течь:

  • В случае несвоевременной замене моторного масла в места установки сальника проникают различные инородные включения. Они могут оставлять незначительные механические повреждения на поверхности материала, тем самым сокращать срок его возможной службы
  • Несмотря на то, что сальник выполняется из термостойкого материала, постоянные перегревы мотора приводят к потере его герметических свойств
  • Если изделие было выполнено из некачественного материала, неспособного справляться со своими функциональными обязанностями на протяжении всего заявленного ресурса
  • Проблемы с силовым агрегатом машины могут также накладывать свой отпечаток на продолжительности функционирования уплотнителей. Рост давления картерных газов, биение коленчатого вала, приводят к деформации сальника и выдавливают его из своего посадочного места
  • Качество и корректность монтажа новых резиновых элементов также существенно влияет на их ресурс. Причина протекания масла становится очевидной, если во время замены сальника коленвала произошло нарушение его положения или деформация

Владельцы отечественных автомобилей не раз могли заметить, что передний сальник дает течь уже спустя 30 тысяч км пробега. Причем масло начинает протекать без ведомых на то причин. Для точного определения проблемного места, которое дает течь, следует снять небольшое количество вытекающего смазывателя и поместить его в жидкость.

Дальше необходимо визуально осмотреть оба сальника, и постараться обнаружить на одном, или сразу на обоих, место подтека. Также важно проверить прокладку маслонасоса, в силу того, что эти резинотехнические элементы располагаются рядом, часто подтек масла через прокладку воспринимается, как пробой одного из сальников.

Можно ли ездить с изношенными сальниками?

Дальнейшая эксплуатация транспортного средства не рекомендована по нескольким причинам. Во-первых, увеличивается расход моторного масла по причине его течи через резинотехнические изделия. Во-вторых, происходит загрязнение силового агрегата налипающей грязью и пылью.

Но, наиболее веским основанием отказаться от вождения автомобиля с протекающими сальниками является тот факт, что потеря масла может привести к серьёзной поломке ДВС, которую удастся устранить, проделав капитальный ремонт мотора.

Еще одна распространенная проблема – нарушение работы трансмиссии. Однако сталкиваются водители с такого рода неприятностью чаще всего в случае неисправности именно заднего сальника. Реже наблюдаются поломки механизмов электрооборудования, всевозможных датчиков.

Как проводится замена сальника коленвала?

Для успешного осуществления поставленной задачи в первую очередь необходимо вооружиться всем необходимым инструментом и подготовить смотровую яму в гараже для выполнения целого комплекса работ.

К приобретению рекомендуются разработки следующих производителей:

НаименованиеПроизводительСтоимость
Victor Reinz Германия 350 рублей
Elring Германия 300 рублей
Ajusa Испания 650 рублей
Espra Испания 250 рублей
Goetze Германия 600 рублей

Под рукой должны быть отвертки, ключи, головки, новые экземпляры уплотнителей. Вся работа сводится к отдельной замене переднего и заднего сальника коленчатого вала.

Меняем передний сальник

Доступ к переднему сальнику коленвала во многом зависит от конкретной марки автомобиля, поэтому перед проведением всей работы желательно ознакомиться в инструкции по эксплуатации со всей необходимой информацией. Для владельцев отечественных автомобилей, в частности марки ВАЗ, вся работа сводится к следующим действиям:

  1. На первом этапе ослабляется натяг ремня генератора
  2. Полностью демонтируется ремень со шкива
  3. Отвинчивается гайка, которая служит для зажима шкива
  4. Демонтируем шкив с вала
  5. В модификациях авто с поперечным расположением мотора снимается корпус маслонасоса
  6. Поддеваем отвертку под сальник и снимаем его с посадочного места
  7. Устанавливаем новый экземпляр уплотнителя
  8. Проводим сборку деталей в обратной последовательности

Место соединения сальника с коленчатым валом желательно обработать машинным масло, нанести вещество на наружную поверхность уплотнителя и выходной конец вала.

Меняем задний сальник

Этот вид работы требует от владельца авто больших временных и силовых затрат. Чтобы подобраться к заднему сальнику, нужно разобрать кардан, рассоединять коробку и корпус сцепления. Следующие действия сводятся к следующему:

  1. Демонтируем коробку КПП вместе с корзиной сцепления, маховик не трогаем
  2. Освобождаем болты, крепящие маховик к мотору
  3. Для установки статичного положения маховика закрепляем один болт крепления КПП и вставляем отвертку, уперев зубья в механизм
  4. Снимаем стопорную пластику, и только после этого сам маховик
  5. Откручиваем задний щит сцепления и освобождаем крепежные элементы, соединяющие заднюю крышку двигателя
  6. Находим задний сальник, изымаем его с помощью отвертки
  7. Смазываем посадочное место
  8. Запрессовываем новый экземпляр отверткой

Не будет лишней замена прокладки задней крышки, также желательно смазывать машинным маслом в ходе проведения работы все контактирующие детали. После чего собираем весь узел в обратной последовательности.

Заключение

Своевременная диагностика уплотнителей в системе автомобиля играет важную роль. Элементы герметизации позволяют сохранять главный силовой агрегат машины в полнейшей чистоте, способствуя увеличению срока службы его конструктивных элементов.

Во время установки нового сальника важно следить за правильностью выполнения работы: элемент необходимо корректно размещать в своем посадочном гнезде.

Важно убедиться в том, что его внутренняя сторона не подгибается, дабы лишний раз повторно не разбирать всю конструкцию.

Источник: https://djago.ru/dvigatel/zamena-salnika-kolenvala/

Замена сальников и прокладок двигателя EJ254 — logbook Subaru Lancaster Soulful 2001 on DRIVE2

Очень долгое время двигатель мой сопливил маслом. Все как-то руки не доходили поменять прокладки да сальники.
Многие прокладки и сальники были куплены полгода как. По наличию свободных денежных средств, я понемногу заказывал необходимое детальё. Так и собрался весь комплект.

Обратите внимание

Zoom

Практически все запчасти

Наконец-то нашлось свободное время, поменял все сальники двигателя, прокладки вместе с шайбами болтов клапанных крышек, уплотнительные кольца форсунок, прокладки впускного коллектора, даже сливную пробку вместе с шайбой.

Обратите внимание

Zoom

Последствия утечек масла

Обратите внимание

Zoom

Последствия утечек масла

Обратите внимание

Zoom

Последствия утечек масла, весь подрамник тоже в масле и налипшей на нем грязи

Обратите внимание

Zoom

Масло и грязь даже внутри свечных колодцев

Обратите внимание

Zoom

Вид снизу, левая головка

Обратите внимание

Zoom

Вид снизу, правая головка

С заменой в целом ничего сложного, в теории. Начал я с того, что снял правую, по ходу движения автомобиля, крышку клапанов. Приступил к снятию левой, и вот тут теория разошлась с практикой.

При откручивании нижнего болта крышки клапанов отломилась его головка, в момент, когда я накинул трещотку и сделал небольшое движение против часовой стрелки. Все это последствие от предыдущих владельцев, чуть ниже будет еще пару слов об этом.

Поэтому пришлось в очередной раз вытаскивать двигатель.

Обратите внимание

Zoom

Двигатель на гусе

Обратите внимание

Zoom

Загаженный подрамник

Выкручивал обломившийся болт так: в центре накернил, дальше сверлом d=3мм аккуратно засверлил не сквозное отверстие, в которое забил головку из набора в виде звездочки. Все это выкрутилось без усилий, видимо болт до этого был перетянут.

Обратите внимание

Zoom

Извлеченная часть болта

Важно

Сальник коленвала передний Subaru 80673-3030 — 181 руб.
Сальник коленвала задний Subaru 80678-6040 — 419 руб.
Сальник распредвала верхний (2шт) Subaru 80674-2160 — 344 руб.
Сальник распредвала нижний (2шт) Subaru 80673-2160 — 332 руб.
Болт шкива распредвала (2шт) Subaru 13199-AA010 — 160руб.

Прокладки свечных колодцев и крышек клапанов взял фирмы Kibi, по причине того что нашел статью, точно не помню где, может быть даже на просторах Drive2, что именно эта фирма является поставщиком прокладок на конвейер японских автопроизводителей. За информацию не ручаюсь, но себе заказал их, поэтому сам лично посмотрю и проверю как себя поведут.

Еще одна из причин — дешевле оригинала.

Прокладки свечных колодцев (4шт) Kibi ACD020063 — 464 руб.

Прокладка клапанной крышки (1шт) Kibi ACD020019 — 363 руб.
Прокладка клапанной крышки (1шт) Kibi ACD020045 — 467руб.Там где разница была невесомой между дублями и оригиналом, естественно брал оригинал.

Шайба металлическая под болт клапанной крышки (16шт) Subaru 13271-AA071— 800 руб.

Пробка сливная поддона Subaru 80702-0010 — 120 руб.
Шайба металлическая сливной пробки Subaru 11126-AA000 — 38 руб.
Прокладка впускного коллектора (2шт) Subaru 14035-AA421 — 332 руб.
Кольцо уплотнительное форсунки верхнее (4шт) Subaru 16698-AA120 — 665 руб.
Кольцо уплотнительное форсунки нижнее (4шт) Subaru 16698-AA140 — 521 руб.

Обратите внимание

Zoom

В сравнении, форсунка со старыми уплотнительными кольцами и новыми. Старые стали гладкие-гладкие, и вместо ярко-зеленых стали почти черными. Они были очень сухие, при снятии они просто лопались и разваливались на 2-3 части.

Попутно отмыл от масла крышки клапанов. Можно сказать до блеска.

Обратите внимание

Zoom

Вновь чистые крышки

Очень много думал про масло, какое лить. Изначально когда купил машину залил Total 156812 (примерно 1800 за 5 литров), оно меня всем устраивало на моих предыдущих (более дорогих) машинах и на ланке оно мне понравилось.

Читайте также:  Что такое коробка передач робот

Когда покупал ланка, предыдущий владелец говорил, что ему меняли поршневые кольца в двигателе, и что-то там еще. Но так случилось, что спустя 4 тысячи км. после покупки автомобиля у меня закипел двигатель, про это я не писал в БЖ.

Когда сняли двигатель и начали его разбирать с товарищем, сделали вывод, что люди, у которых предыдущий хозяин ремонтировал двигатель, видимо, не знают что такое динамометрические ключи.

Все болты были перетянуты, даже постель распредвала была затянута так, что при откручивании болт просто сломался и остался внутри головки, не говоря уже о таких маломоментных затяжках болтов крышек клапанов. Один из этих болтов, как я писал выше, в этот раз преподнес мне неприятный сюрприз.

Совет

Причиной закипевшего двигателя послужила прохудившаяся прокладка ГБЦ, может быть поставили старые прокладки, может из-за того что все болты двигателя тянули “до усеру”, из-за которой охлаждающаяся жидкость уходила в камеру сгорания.

Не смотря на то, что периодически я подливал ОЖ, но, видимо, в определенный момент течь стала сильной, и встал я посреди трассы. Этому еще и поспособствовала падающая вниз на прогретом двигателе стрелка температуры ОЖ, тогда я еще был не в курсе того, что нужно просто снять и пропаять контакты стрелок. И как временное решение был куплен контрактный спидометр от Legacy. Временное потому, что мне тогда рассказали и показали красивую, уже желанную, оптитронную панель, на которую тогда банально не было денег.

Обратите внимание

Zoom

Панель приборов от Legacy, которая встала без изменения фишек. Фото от 22 августа 2015.

Обратите внимание

Zoom

Собранный и отмытый двигатель. Фото от 1 августа 2015. Надо было еще тогда сразу разориться и купить новые сальники да прокладки, но финансы не позволяли

Так к чему я все это веду, после замены прокладок ГБЦ, на первую тысячу километров пробега решил залить Lukoil 207465 стоимостью 1050 рублей. Проехал я на нем тысячу, и … ничего плохого я о нем сказать вообще не могу. Масло как масло.

После первой тысячи, я его слил, оно было потемневшим, уровень не изменился. Поэтому решил залить еще раз такое же масло. В итоге проездил я на Lukoil 207465 примерно 20 тысяч километров с заменой раз в 5 тысяч. Претензий к маслу никаких не появилось за этот пробег.

В мороз машина всегда заводилась без проблем. Сейчас на таком масле катается товарищ на Outback'е в кузове BP9 с мотором EJ253, тоже не жалуется.

И все бы ничего, и даже цена более чем устраивает, но на месте не сидится, и я решил продолжить эксперименты, заказал масло ZIC полусинтетику.
Масло моторное 5w30 (20л) ZIC 193051 — 4531 руб.

Обратите внимание

Zoom

Купленное мной масло, это было в октябре 2016 года, тогда еще салон был бежевый, и новое стояло только водительское сиденье

С фильтрами давно для себя сделал выводы и ставлю всегда именно Nipparts. Особенно мне нравятся воздушные фильтра, они как и оригинальные фильтра автопроизводителей имеют масляную пропитку, которая не позволяет даже малейшим частицам проникать сквозь него.

Фильтр масляный Nipparts J1317005 — 166 руб.
Фильтр воздушный Nipparts J1321008 — 226 руб.Вдогонку ко всему этому заменил уже во-второй раз сальник хвостовика АКПП.

Изначально он у меня просто потек, я его поменял, заказал оригинал субару, но он продолжал течь. Когда меня сальник в этот раз, решил сравнить.

Сами сальники, как говорится “копеечка в копеечку” одинаковые, а вот пружинки, которые внутри отличались, та что была поменяна в первый раз была длиннее новой на полсантиметра! Видимо из-за этого сальник и тек.

Сальник хвостовика коробки передач Subaru 80673-5210 — 240 руб.

После замены проехал уже около 4 тысяч километров. Придется лезть еще раз, т.к. один из сальников левого распредвала течет. Вероятно причиной может служить то же, что и с сальником хвостовика АКПП. Интересно это подделки, или просто брак?

Price tag: 10 400 ₽ Mileage: 119988 km

Источник: https://www.drive2.com/l/474065434505642734/

Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

  • Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
  • Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

 Загрузка …

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

  • Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
  • Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
  • Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
  • Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
  • Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
  • Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

  • Victor Reinz;
  • Elring;
  • Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Монтаж переднего СКВ

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

Обрыв ремня ГРМ — это самый плохой исход событий, если потек сальник коленвала. Более того, на многих моделях двигателей были зафиксированы случаи, когда гнулись клапана мотора. В этом случае автомобилисту потребуется:

  • произвести замену ремня газораспределительного механизма;
  • произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
  • произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
  • отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Установка нового СКВ

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

  • непосредственно вышедший из строя поршень;
  • поломанный клапан вала;
  • все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
  •  и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

  • замена ремня газораспределительного механизма;
  • смена клапанов, их притирка;
  • отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
  • замена уплотнительной прокладки головки;
  • добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
  • винты крепления головки блока также желательно заменить;
  • замена поршня (если тот вышел из строя);
  • также может потребоваться и замена поршневых колец;
  • замена прокладки поддона.

Так выглядит новый передний СКВ

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

А теперь рассмотрим последствия, с которыми может столкнуться владелец авто с протекающим задним сальником. Как в случае с передним сальником, таких катастрофических проблем у автовладельца не возникнет, однако протечка сама по себе — это уже немалая проблема. Чтобы ее решить, придется:

  • произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
  • снять механизм сцепления вместе с диском;
  • демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

  • значительно потеряет мощность;
  • увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
  • придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).
Читайте также:  Документы для техосмотра

Течь жидкости через задний СКВ

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

  1. Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
  2. Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.

  3. Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
  4. Установите новый сальник на место старого.
  5. Произведите монтаж коробки передач.

Демонтируйте вашу коробку передачСнимите задний СКВУстановите новый СКВ

Замена переднего сальника

  1. Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
  2. Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
  3. Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
  4. После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.

  5. Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
  6. Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Снимите кожух ГРМДемонтируйте ремень ГРМУстановите передний СКВ

Эксплуатация качественного моторного масла

Использование качественной смазывающей жидкости — это первое, что нужно сделать после того, как вы удалили вышедший из строя сальник. Также нужно будет промыть сам ДВС авто:

  1. Под днищем транспортного средства найдите пробку для слива моторного масла.
  2. Слейте отработанную жидкость для ДВС в тару.
  3. Закрутите сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.
  4. Залейте в двигатель промывочную жидкость.
  5. Закрутите крышку заливной горловины и запустите двигатель: вам следует проехать на нем как минимум 10 километров. Чем больше — тем лучше, поскольку промывка должна полностью пройти по всей системе и максимально прочистить ее компоненты от отложений и нагара.
  6. После этого слейте отработанную промывку и залейте новое моторное масло. Не забудьте поменять фильтр.

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

Источник: https://avtozam.com/dvigatel/motor-maslo/tech-iz-pod-salnika-kolenvala/

Прокладки для двигателя: назначение, виды и особенности автомобильных прокладок

Как известно, весь автомобиль в целом и сам автомобильный двигатель является совокупностью множества металлических, пластиковых, резиновых и других деталей. Что касается ДВС, помимо элементов из металла и различных сплавов, в устройстве силовой установки активно используются различные уплотнительные элементы и прокладки.

При этом далеко не все автовладельцы до конца понимают, для чего нужны прокладки в двигателе, а также какие автомобильные прокладки бывают и как меняются подобные элементы. В этой статье мы намерены рассмотреть эти вопросы более подробно.

Прокладки на двигатель: основные функции

Как и в любом другом случае, главной задачей прокладки является обеспечение герметичности того или иного узла, устройства или механизма. Двигатель внутреннего сгорания не является исключением.

Внутри этого сложного механизма во время работы постоянно циркулируют технические жидкости. Более того, указанные жидкости находятся под определенным давлением. Для того чтобы указанное давление сохранялось на нужном уровне, а также не происходило утечек жидкостей из корпуса, необходима герметичность.

Такую герметичность и обеспечивают прокладки, которые отличаются по форме, а также изготавливаются из разных материалов с учетом тех или иных особенностей (нахождение в  определенном участке ДВС, нагрузки на прокладку и степень давления, взаимодействие с конкретной технической жидкостью, температурные режимы и т.

п.).

Как видно, прокладки позволяют не допустить различных утечек рабочих жидкостей и смазок из механизмов, а также предотвратить попадание пыли, влаги и грязи снаружи. Использование прокладок позволяет добиться идеального и плотного прилегания двух поверхностей, нивелируя определенные погрешности их обработки.

Важно

Прокладка  способна повторять форму деталей, при этом благодаря мягкости и эластичности удается сгладить неровности, шероховатости и другие мелкие дефекты. Получается, решение уплотняет корпус, герметизирует внутренние узлы мотора, предотвращает протечки  технических жидкостей.

Типы прокладок двигателя автомобиля

Как уже было сказано, форма прокладки, а также материал изготовления,  напрямую зависят  от того, в какой среде данному элементу придется находиться и какую функцию он будет выполнять.

  • Одни прокладки нужны для того, чтобы удерживать технические жидкости внутри корпуса (например, моторное масло, жидкость системы охлаждения).
  • Другие необходимы для максимального уплотнения участков, где соприкасаются детали. Такие прокладки дополнительно испытывают серьезные нагрузки от внутреннего давления, находятся в условиях высоких температур.

Наглядно данный тип прокладок представляет прокладка головки блока цилиндров, которая условно даже является некоторой частью камеры сгорания, в ней также выполнены каналы для движения охлаждающей жидкости и смазки.

  • Еще одним типом прокладок, который более известен среди водителей и механиков под названием сальник, являются уплотнители, которые установлены в местах контакта подвижных деталей с неподвижными элементами.

По форме изготовления прокладки предназначены для разных плоскостей, которые прилегают друг к другу. При этом важно учитывать, что для различных типов ДВС производители используют всевозможные уникальные детали.

Это значит, что прокладки не взаимозаменяемы на разных моторах,  то есть приобретать для их ремонта нужно только такие элементы, которые подходят для конкретной модели того или иного силового агрегата. Давайте остановимся на разных типах автомобильных прокладок для двигателя более подробно.

Прокладка ГБЦ

Указанная деталь устанавливается  в том месте, где соединяется блок цилиндров и головка блока.  Данная прокладка находится в тяжелых условиях, так как в месте ее установки проходят каналы жидкостной системы охлаждения, системы смазки двигателя. Также она выступает в роли уплотнителя камеры сгорания, удерживая высокое давление и испытывая значительный нагрев.

Как видно, такие условия весьма неблагоприятны, так как происходит контакт с моторным маслом и ОЖ, отмечены постоянные перепады температуры и давления.

Вполне очевидно, что для сохранения работоспособности при таких нагрузках  прокладка ГБЦ изготавливается из особых износостойких и жаропрочных  материалов.

Сегодня принято делить такие  прокладки с учетом материала их изготовления на два типа. Прокладки  головки блока бывают

  • металлическими;
  • неметаллическими;

Что касается металлических прокладок ГБЦ, этот тип изделий встречается наиболее часто. Прокладка многослойная, изготавливается из тонкой листовой стали, медных сплавов и т.п. Те участки, которые уплотняют прилегающие поверхности, обычно дополнительно покрыты специальными составами, напоминающими плотную резину. Это обеспечивает максимум уплотнения.

Указанный тип прокладок отличается высокой износостойкостью и большим сроком службы. Стальные изделия встречаются чаще, так как их производство дешевле изготовления элементов из меди.

Ко второму типу относятся неметаллические прокладки головки блока, которые дополнительно делятся на асбестовые изделия, а также безасбестовые прокладки ГБЦ.

В первом случае материалом изготовления является листовой асбест. Обычно отверстия од цилиндры на таких прокладках  армируют при помощи стальных колец, которые находятся на кромке в месте среза.

Аналогичные кольца имеются и в месте изготовления отверстий под болты.

Еще прокладки бывают из прессованной резиновой смеси, в которую производится добавка асбестового волокна, графитового порошка и т.д. Отдельно выделяют также паронитовые прокладки ГБЦ, которые имеют более высокую конечную стоимость, при этом отличаются улучшенной износостойкостью.

При обтяжке головки в обязательном порядке нужно придерживаться схемы затяжки (последовательности), а также затягивать крепежи с нужным усилием (момент затяжки) при помощи динамометрического ключа.

Также во время ремонта двигателя нужно понимать, что прокладка ГБЦ меняется на новую, причем каждый раз после того, как снималась головка блока и независимо от состояния детали. Дело в том, что после обтяжки уплотнительный элемент приобретает форму привалочных плоскостей, то есть после снятия повторно установить прокладку точно на место уже не получится.

Прокладка крышки клапанов

Прокладки клапанной крышки обычно выполнены из резины и служат для герметизации места стыка крышки клапанов и верхней части ГБЦ.

Использование данной прокладки продиктовано необходимостью избежать протечек моторного масла, которое подается для смазки ГРМ. Отметим, что сегодня в ряде случаев производители отказываются от прокладки крышки клапанов, заменяя  данное решение специальным герметиком для двигателя.

Прокладка впускного и выпускного коллектора

Место присоединения впускного и выпускного коллектора систем впуска и выпуска к блоку цилиндров также нуждается в уплотнении.  В случае с впускным коллектором  требования к уплотнителю пониженные, так как необходимо только удерживать давление. Температура на впуске значительно не повышается, так что для уплотнения подходят изделия из картона, который на производстве плотно прессуется.

Что касается выпускного коллектора, через него проходит поток  очень горячих отработавших газов. По этой причине  прокладка выпускного коллектора должна выдерживать не только давление, но и высокие температуры. Для решения задачи используются металлические или паронитовые решения.

Другие прокладки в устройстве ДВС

Начнем с прокладок системы охлаждения двигателя. Как известно, в устройстве данной системы имеется водяной насос (помпа) термостат, радиатор, а также множество каналов и патрубков.  Естественно, чтобы не происходило утечек охлаждающей жидкости, в местах соединений и установки различных элементов используются прокладки.

Как правило, элементы выполнены из каучука, который хорошо справляется с перепадами температур, выдерживает давление и не разрушается от контакта с антифризами. Каучуковые прокладки ставятся под крышку помпы и термостата, а также в местах соединения других деталей.

Теперь перейдем к сальникам (манжетам). Дело в том, что ДВС имеет большое количество движущихся частей. Не вдаваясь в подробности, достаточно вспомнить о приводных валах, которые «выходят» наружу из корпуса.

При этом внутри агрегата постоянно подается масло, которое смазывает подвижные и другие детали.

Так вот, сальники нужны для того, чтобы смазка не вытекала наружу. Фактически, сальник нужен для того, чтобы добиться нужной герметизации торцевых посадочных мест валов.

Совет

Речь идет о коленчатом вале, распределительном вале и т.д.

Обычно сальник является прокладкой круглой формы. Дополнительно может быть реализовано усиление при помощи пружины, а также используется профиль. Материалом изготовления служит искусственный каучук.

Что в итоге

С учетом того, что в рамках одной статьи рассмотреть все типы прокладок мотора по отдельности не представляется возможным, выше были упомянуты только основные уплотнители, которые используются в ДВС.

Если продолжать список, можно отметить прокладку поддона картера, уплотнительные кольца инжекторных форсунок, прокладки карбюратора, маслосъемные колпачки и целый ряд других похожих по своему назначению изделий. Элементы имеют различную форму, в устройстве двигателя подобные детали используются десятками и повсеместно.

Как правило, в продаже встречаются целые ремонтные наборы (ремкомплекты) прокладок для разных автомобилей. При этом важно понимать, что для каждого типа и модели двигателя даже у одного производителя прокладки и сальники отличаются.

По этой причине необходимо точно подбирать необходимые детали и элементы по оригинальным каталогам запчастей для конкретной модели авто с учетом года выпуска, типа ДВС и т.д.

Источник: http://KrutiMotor.ru/prokladki-dvigatelya-avtomobilya-vidy-i-osobennosti/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector