Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тормозная система — это ваша безопасность на дороге.

Если сломается двигатель, то вы просто дальше не поедете, а при поломке тормозов, наоборот, вы не сможете остановиться и последствия могут быть разными (вряд ли хорошими).

Стоимость накладок невысока и заменить их под силу каждому, поэтому не стоит экономить на жизненно важных «органах» автомобиля, проводя замену колодок на ВАЗ 2109 и других аналогичных моделях авто.

Когда и зачем менять

Зачем, конечно, риторический вопрос. Ни один автомобилист не захочет остаться без тормозов. Возможные осложнения приведут только к удорожанию ремонта:

• на ходу заклинит одно из колёс;
• из-за предельного износа произойдет утечка тормозной жидкости;
• сломается суппорт.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — щит тормозного механизма, 2 — колёсный цилиндр, 3 — верхняя стяжная пружина колодок, 4 — тормозная колодка, 5 — накладка колодки, 6 — тормозной барабан, 7 — установочный штифт, 8 — направляющая пружина, 9 — нижняя стяжная пружина

На вопрос «когда» прямо влияет стиль езды и качество колодок. Существуют усреднённые показатели: для передней оси — 15–20 тыс. км, для задней (барабан) – до 100 тыс. км. Но это не освобождает от регулярной проверки.

Тормозной механизм переднего колеса: 1 — тормозной диск, 2 — направляющая колодок, 3 — суппорт, 4 — тормозные колодки, 5 — цилиндр, 6 — поршень, 7 — сигнализатор износа колодок (смотровое окно), 8 — уплотнительное кольцо, 9 — защитный чехол направляющего пальца, 10 — направляющий палец, 11 — защитный кожух

Признаки необходимости замены

При следующих признаках откладывать замену нельзя:

• толщина фрикциона меньше 1,5–2 мм;
• громкий писк при торможении (срабатывает датчик — специальная пластина, которая при трении противно пищит);
• явные трещины или сколы на колодках;
• увеличение тормозного пути.

Возьмите за правило хотя бы раз в месяц делать диагностику тормозной системы.

Необходимые инструменты

Для передней и задней оси вам понадобятся кардинально разные наборы инструментов. Начнём с простого. Для замены передних колодок дисковых тормозов вам понадобятся:

• плоская отвёртка;
• рожковые ключи на 13 и 17;
• щётка по металлу.

При отсутствии WD-40 можете воспользоваться керосином. Распыляйте его из одноразового пульверизатора

Следующий перечень для замены задних накладок ВАЗ 2109 (21099) может понадобиться не весь, но нужно быть готовым к сложностям. Полный рекомендуемый список:

• молоток (желательно побольше);
• плоскогубцы;
• плоская отвёртка и щётка по металлу;
• смазка WD-40;
• деревянный брусок или доска;
• два рожковых ключа на 13;
• головка на 13 с удлинителями.

Надеваем перчатки и приступаем к работе.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

1. Если хотя бы один раз вам подтягивали тросик ручного тормоза, то перед заменой придётся ослабить натяжение. Сделать это не так просто, как хотелось бы. Нужна смотровая яма или подъёмник, поскольку нам нужно получить доступ к центру днища машины. Находится эта «хитрая» конструкция за глушителем (работайте с холодной машиной, чтобы не получить ожог).

   В крайнем случае придётся его демонтировать, но обычно достаточно ключей с удлинителем.Используйте пару ключей для работыКогда доберетесь до механизма, полностью открутите контровую гайку и максимально отпустите основную.Удлинённые головки более удобны для работы

2. Снимите колесо и положите его под днище автомобиля (для спокойствия). Вначале нас ждёт самая сложная часть — снять тормозной барабан. При торможении он постоянно нагревается и остывает (иногда резко, если горячим въехать в лужу), поэтому барабан очень крепко «прикипает». Стандартными средствами демонтаж предусмотрен с помощью двух болтов М8. Сразу необходимо выкрутить две направляющие (фото ниже) и на их место вкрутить болты.Вынимайте направляющие и заменяйте их болтамиПотом медленно и по очереди вкручивайте их дальше (не допускайте перекоса), пока барабан не сойдет с «насиженного» места.Продолжайте демонтировать барабан
3. Если резьба в отверстиях сорвана и диск не поддаётся, то переходим к другому варианту. Брызгаем WD-40 на все места соприкосновения (особенно в районе ступицы) и начинаем сильно, но осторожно простукивать барабан молотком. Обязательно используйте деревянный брусок или доску как проставку, чтобы не повредить диск. Используйте доску, но без фанатизма Голым молотком без проставки стучать по диску нельзя! Густо залейте прикипевшие места WD-40
4. После победы переходим к непосредственной замене задних колодок. С помощью плоской отвёртки или плоскогубцев снимите крепёжные пружины. Начинайте с верхней, потом нижняя и средняя. Шаг 3 Шаг 2 Шаг 1
5. Теперь без особых усилий можно извлечь одну колодку и распорную пластинку.Акуратно извлекаем частиВынимаем детали одну за одной
6. Чтобы освободить вторую колодку, отсоедините пружину посредине и фиксатор троса ручника.Используйте для подстраховки плоскогубцыВыньте фиксатор тросика ручника
7. Производители колодок редко комплектуют их приводным рычажком, поэтому приходится использовать старый. Для этого вытяните стопорный шплинт, снимите шайбу и переставьте рычаг на новую колодку. Поставьте рычаг на новую колодку Открепите шайбу Отсоедините шплинт

Установка происходит в обратном порядке и не должна вызвать сложностей. Чек-лист правильной сборки:

1. Сразу соедините колодки промежуточной планкой и верхней пружиной, а потом устанавливайте на место.
2. Верхняя часть должна попасть в специальные пазы на тормозном цилиндре.
3. Зафиксируйте нижнюю часть в предусмотренных местах и стяните нижней пружиной.
4. Подсоедините средние пружинки (они не дают колодкам двигаться вверх-вниз).
5. Не забудьте прицепить конец троса ручника к приводу.
6. Вожмите тормозные цилиндры с помощью монтировки (только аккуратно, чтобы не раскрошить накладку).
7. Наденьте тормозной барабан (предварительно выкрутив болты, если использовали стандартный метод демонтажа).
8. Подтяните трос ручного тормоза (норма — от 2 до 5 щелчков при включении).Лучше, если тросик ручника будет надёжно подтянутПроверьте работоспособность конуструкции

Советы по работе на видео

Как поменять передние своими руками

По сравнению с предыдущей процедурой, замена передних колодок покажется очень лёгкой. Колесо, конечно, тоже придётся снять. После чего можно убедиться в необходимости ремонта через специальное «окошко». Толщина фрикционного материала не должна быть менее 2 мм, иначе рискуете в любой момент остаться без тормозов.

Замерьте толщину линейкой, на глаз такие расчёты лучше не делать

1. В верхней части суппорта есть единственный болт, зафиксированный стопорной шайбой. Необходимо разогнуть её с помощью плоской отвёртки.Используйте длинную тонкую отвёртку с плоским жаломЕсли «сопротивляется», воспользуйтесь молотком. Откручивать болт следует, придерживая направляющую другим ключом.

   Фиксируйте механизм вторым ключом от проворота

2. Тормозной шланг нужно освободить из его крепления. Уберите тормозной шлангТеперь вы сможете «раскрыть» суппорт, отодвинув его в сторону. Извлеките старые колодки.Демонтируйте изношенные колодки
3. Чтобы новые накладки четко стали на место, лучше хорошенько почистить все точки соприкосновения.

   Здесь пригодится щётка по металлу

4. Естественно, что новые фрикционы толще старых и не получится поставить суппорт назад. Поэтому необходимо вжать тормозной цилиндр. Для этого понадобится большая отвёртка. Закройте тормозной механизм без колодок и упритесь отвёрткой, как рычагом, в цилиндр.

   Понадобятся определённые усилия, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы отвёртка не соскочила. После чего установите новые накладки, закройте суппорт и наживите болт крепления. Шаг 3 Шаг 2 Шаг 1

5. Обратная сборка будет быстрой. Зажмите болт, придерживая вторым ключом направляющую, и загните на место стопор шайбы.

   Не забудьте зафиксировать тормозной шланг, и можно прикручивать колесо на место.Завершите установку защёлкиванием стопора шайбы и фиксацией тормозного шланга

Как это делают опытные автовладельцы (видео)

Дополнительные рекомендации

1. Если не получается выжать тормозные цилиндры, то откройте крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы снизить давление.
2. При неравномерном износе колодок обратите внимание на суппорт. Скорее всего, понадобится ремонт.
3. При замене задних накладок поменяйте и все пружины. Стоят они недорого, зато уберегут от возможных отказов до следующей замены.

4. Направляющие переднего суппорта можно смазать графитовой смазкой для более плавной работы.

Замена колодок на передней оси не вызовет проблем даже у «чайников» автомобильного ремонта. А вот с задней не всё так просто.

Заранее оцените свои силы и возможности: сможете ли вы добраться до тросика ручника и справится с прикипевшим тормозным барабаном? Если да, то всё обязательно получится.

Снятие и замена задних тормозных колодок ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками

В данной статье мы подробно расскажем как правильно снять и заменить задние барабанные тормозные колодки на ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками. Колодки не поддаются ремонту, их рекомендуется менять раз в 50 тыс. км. Процесс самостоятельной замены займет полчаса.

Вам понадобятся: новые задние тормозные колодки, плоскогубцы и набор ключей.

Снимаем заднее колесо и откручиваем болты.

Вкручиваем болты и снимаем барабанный диск.

Снимаем верхнюю пружину.

Затем нижнюю.

И пружину в центре.

После снятия всех пружин вынимаем переднюю тормозную колодку.

Далее снимаем разжимную колодку.

Снимаем пружину по центру задней колодки.

Вытаскиваем заднюю колодку с фиксатором.

Достаем проволоку.

Убираем шайбу.

Достаем палец с тормозной колодки.

Ставим новые задние тормозные колодки на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и собираем все обратно.

Сжав колодки, надеваем их на барабан.

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119

Поменять передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 с легкостью сможет даже зеленый новичок в авторемонте. Но вот заменить задние тормозные колодки, с такой же легкостью, не сможет даже опытный автомобилист. Так как для этой операции будет не достаточно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтобы облегчить себе работу и сохранить свои нервы (которые, как Вы знаете, не восстанавливаются !) к замене задних тормозных колодок, лучше подготовиться серьезно и основательно. Начать можно, с выбора места проведения работы.

И в этом месте должны присутствовать смотровая яма или подъемник. Могу объяснить почему. Вам придется выполнить две операции, которые «с земли» сделать будет не только сложно, но и опасно.

Например, чтобы снять задний тормозной барабан и заменить тормозные колодки, Вам придется отпустить трос ручника. Сделать это «с земли» будет очень сложно, даже имея специальный ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор.

А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, довольно часто снять тормозной барабан «по-хорошему» не получается, вследствие того, что он намертво прикипел.

И снять барабан при помощи двух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попытаться можно, конечно).

В этом случае, Вам придется сбить тормозной барабан, при помощи молотка и деревянной наставки (металлическая не годится, покрошите барабан). И Вы можете себе представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с двух ударов может и не получится его сбить). Это будет уже не работа, это будет…. песня! Плюс к этому добавляются элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате).

Ну, думаю, с местом мы определились, можно и к необходимому инструменту перейти.

Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка, отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря).

С инструментом, вроде все! Колодки купили.… Теперь переходим к самому процессу замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119.

1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры.

2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо. Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку уравнителя троса ручника (фото 2).

• 3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3).

1. 4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше).
2. 5) Когда барабан снят, отсоединяем с тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5).

• 6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6).

7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7).

Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой, цепляемся за край опорного диска и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок «свести» поршеньки заднего тормозного цилиндра ).

Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и натягиваем-регулируем трос ручника.

Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку. Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2.

Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок.

Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – осуществляют торможение автомобиля, а так же стопорят его на небольших уклонах за счёт ручника, задние колодки играют довольно важную роль в торможении автомобиля, если они износятся то про быструю остановку автомобиля можете забыть потому что одни передние просто не смогут быстро затормозить тонну веса, понять что колодки износились можно просто, если при торможении в задней части появился скрежет металла об металл, то уже нужно смотреть их, но лучше не доводить до такого состояния и менять колодки во время (Понять что колодки износились, ещё можно по ручнику, если он хорошо подтянут, а автомобиль всё равно не стоит на месте, то задние колодки нуждаются в замене).

Примечание!
Чтобы поменять в задней части колодки, нужны будут: Гаечные ключи, накидные, отвёртки, пассатижи, ну и монтажные лопатки две понадобятся или монтировки вместо них!

Краткое содержание:

• Замена задних тормозных колодок
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся задние тормозные колодки?
Они располагаются на задних колёса, под барабанами тормозными и кстати, в отличие от передка, в зади они выполнены совершенно по другому, но состав у них тот же как и у передних колодок, а именно: Фрикционная накладка которая стирается от времени и благодаря которой и происходит остановка автомобиля (Она указана красной стрелкой) и основание колодки (Оно указано синей стрелкой, основание металлическое и фрикционная накладка именно закреплена на нём), если более подробно хотите узнать вообще о том что такое тормозные колодки, из чего они состоят и как при покупке не нарваться на подделку, прочтите статью под названием: «Что такое тормозные колодки?» в которой всё до мелочей расписано.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Они подлежат замене при сильном износе, определённого пробега у колодок вообще нет, потому что они стираются в зависимости от того с каким усилием Вы жмёте на педаль тормоза, вот к примеру, если Вы перестанете им пользоваться вообще и будете просто ездить тормозя передачами и только в экстренных ситуациях применять тормоз, то колодок Вам хватит на очень долгое время, ну а понять то что пришло их время и нужно менять колодки, можно только по двум признакам (Мы их уже указали выше, это ручник не держит, хотя трос натянут и скрежет в задней части при торможении), кроме таких ситуаций бывает что ещё с фрикционной накладкой что то происходит (Она например начинает отваливаться от основания или на ней появляются сколы, борозды и в случае замасливания накладки, колодка кстати тоже нуждается в замене, ну и самое распространённое, это сточенная фрикционная накладка почти до металла, из-за этого на автомобилях и появляется скрежет), но чтобы увидеть фрикционную накладку нужно будет тормозной барабан снять, поэтому как правило мало кто это делает и большинство людей ездят до того, пока скрежет металла об металл не услышат, мы же Вам настоятельно рекомендуем раз в 15-30 тыс. заглядывать в тормозную систему задних колёс, тем более задние барабаны снимаются не очень долго за часа 2-3 Вы 100% управитесь.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
При замене колодок, заменять их необходимо сразу на обоих сторонах (Т.е.

на левом заднем и на правом заднем колесе придётся поменять сразу колодки), если этому пренебречь, то автомобиль будет тормозить неравномерно, в связи с чем, при экстренном торможении, машину будет бросать в занос, поэтому делайте всё как надо и не в коем случае колодки между собой ещё не перекидывайте, если вы старые на свои места установить хотите (Т.е. при установке старых колодок, они должны будет встать точно так же как и ранее стояли)!

Снятие:
1) В начале включите первую передачу на автомобиле и киньте под передние колёса какие ни будь бруски, чтобы машина не двигалась (Хоть она и стоит на передаче, но небольшой ход у неё как правило будет, чтобы этого не было, обязательно подложите бруски, потому что есть вероятность что после поднятия задка, от малейшего колебания машина может просто упасть на землю), затем проверьте полностью ли опущен у Вас ручник (Если будет нужно, опустите его до упора вниз), ну и всё, можно приступать к замене, сперва поднимите автомобиль домкратом и снимите то заднее колесо на котором Вы собираетесь менять тормозные колодки (Как снять колесо правильно, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле»), потом откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости, если он будет доходить до отметки MAX то при помощи резиновой груши откачайте её чуть чуть, а иначе жидкость выплеснется во время замены колодок (Повторно откачивать тормозную жидкость запрещается, поэтому изначально запаситесь немного ею, приобретя жидкость в автомагазине).

2) Теперь тормозной барабан снимайте, для этого нужно будет выкрутить два штифта которые указаны красными стрелками и вынуть их после этого.

3) А когда штифты будут откручены, взять придётся спец.

болты (Их в автомагазине найти можно) и завернуть их на те места, куда штифты были ввёрнуты, но заворачивать болты нужно аккуратно и самое главное равномерно, именно за счёт них барабан и сойдёт со своего посадочного места, если он сильно прикипел, то можно молоточком резиновым аккуратно по барабану постукать, но только не по краю тыльной стороны, а именно с лицевой части, постучать по краям (Но не по самым краям) барабана (см. маленькое фото), тем самым большинство ржавчины с него спадёт и барабан уже легче снять будет, кстати, если нет резинового молотка то можете обычным постучать, но только рекомендуем дощечку между молотком и барабаном подложить тоненькую, потому что металлическим молотком, барабан запросто разбить можно, если и после этих операций барабан не снимется, то переходите на статью: «Замена тормозного барабана на ВАЗ 2114», там много всего про его снятие сказано, а так же сказано в каких случаях он подлежит замене на новый, какой минимальный диаметр у него должен быть и многое другое.

4) Когда барабан будет снят, пассатижами снимите верхнюю пружину (Указана красной стрелкой), там её с любого края (С какого Вам удобней) зацепить будет нужно пассатижами и оттянуть, в общём должно так получиться, чтобы она вышла из зацепления и снилась с тормозных колодок которые она между собой крепит (Наподобие такая пружинка стоит ещё и внизу, примерное местонахождение указано серой стрелкой), сразу же после чего ещё две пружинки снять будет нужно с колодок они тоже их крепят (Одна пружинка указана зелёной стрелкой, вторая на другой колодки расположена так же по середине, на фото её не видно), когда всё будет сделано, колодки могут сниматься и находящуюся между ними распорную планку (Указана жёлтой стрелкой) тоже снять придётся, а то она упадёт просто и всё, на этом снятие колодок завершено с автомобиля но есть один нюанс, на задней колодки (Фото сделано с левого бока автомобиля) располагается рычаг, Вы сразу же его заметите, отсоедините его наконечник от троса когда сниматься колодка будет и не выбрасывайте её, во время установки перенести рычаг на новую колодку придётся.

Установка:
Устанавливаются колодки в обратном порядке, Вы главное все пружинки подсоедините обратно точно так же как они и удерживали старые колодки, кроме этого со старой колодки снимите рычаг привода ручника, для этого вынуть шплинт будет нужно пассатижами (Это проволочка такая) и когда она будет снята, снимите опорную шайбу (см. фото 1), надавите на опорный палец и его снимите (см. фото 2), ну и после этого, можете переносить приводной рычаг на новую колодку, так же закрепив его пальцем, надев опорную шайбу и зафиксировав всё шплинтом, кстати, когда колодки будете ставить, верхние концы колодок следите за тем чтобы в пазы поршня вошли (см. фото 3), а когда уже всё будет стоять, сведите колодки между собой при помощи монтажных лопаток или двух ломов не больших (см. фото 4), а иначе тормозной барабан просто не установиться на своё место.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробный процесс по замене колодок в зади, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

Выполнение замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 своими руками

Остановка любой машины происходит за счет силы трения. Возникает она между колодками и металлической поверхностью диска или барабана. На автомобилях ВАЗ серии «Самара» устанавливались на передней оси дисковые тормоза, а на задней —барабанные.

Последние имеют высокий срок службы за счет того, что на них приходится около 30 % общей нагрузки при остановке автомобиля. Но все же их нужно постоянно проверять и менять.

О том, как выполнить замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2109, расскажем в нашей статье.

Когда и зачем менять

Зачем, конечно, риторический вопрос. Ни один автомобилист не захочет остаться без тормозов. Возможные осложнения приведут только к удорожанию ремонта:

• на ходу заклинит одно из колёс;
• из-за предельного износа произойдет утечка тормозной жидкости;
• сломается суппорт.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — щит тормозного механизма, 2 — колёсный цилиндр, 3 — верхняя стяжная пружина колодок, 4 — тормозная колодка, 5 — накладка колодки, 6 — тормозной барабан, 7 — установочный штифт, 8 — направляющая пружина, 9 — нижняя стяжная пружина

На вопрос «когда» прямо влияет стиль езды и качество колодок. Существуют усреднённые показатели: для передней оси — 15–20 тыс. км, для задней (барабан) – до 100 тыс. км. Но это не освобождает от регулярной проверки.

Тормозной механизм переднего колеса: 1 — тормозной диск, 2 — направляющая колодок, 3 — суппорт, 4 — тормозные колодки, 5 — цилиндр, 6 — поршень, 7 — сигнализатор износа колодок (смотровое окно), 8 — уплотнительное кольцо, 9 — защитный чехол направляющего пальца, 10 — направляющий палец, 11 — защитный кожух

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом.

Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам.

Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

• Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.
• Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:
• Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.
• Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.
• Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.
• Снимаем переднюю колодку.
• Снимаем распорную пластину.

  Чем оттереть клей от тонировки со стекла автомобиля

1. Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.
2. Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.
3. И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

• Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:
• Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.
• Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

  Самостоятельная замена направляющих втулок клапанов ВАЗ-2109

Пожалуйста поставьте оценку статье

если замене подлежат только колодки, я бы поступил следующим образом: поддомкратил а/м, открутил центральную гайку и сдернул с оси колесо, барабан, ступицу с подшипниками в сборе.

перед вами осталась только ось и колодки, меняй на здоровье. а откручивать колесо, снимать барабан (если он еще прикипел), да потом еще ступица мешает — лишняя головная боль, плюс время.

а так с перекурами и болтовней с соседом — минут 40, не больше (удачи всем на дорогах!).

Уважаемый Андрей! А как бы ты сдернул колесо, если барабан-то прикипел))) Даже открутив ступичную гайку, ты бы никак не снял колесо вместе со ступицей т.к. барабан надо сбивать! :)))))) Все бы так и делали глядишь!)

Уважаемый Константин! Может все так и делают?))) Барабан прикипает к ступице, дак снимай его со ступицей и подшипниками, как советует Андрей!

Необходимые инструменты

Для передней и задней оси вам понадобятся кардинально разные наборы инструментов. Начнём с простого. Для замены передних колодок дисковых тормозов вам понадобятся:

• плоская отвёртка;
• рожковые ключи на 13 и 17;
• щётка по металлу.

При отсутствии WD-40 можете воспользоваться керосином. Распыляйте его из одноразового пульверизатора

Следующий перечень для замены задних накладок ВАЗ 2109 (21099) может понадобиться не весь, но нужно быть готовым к сложностям. Полный рекомендуемый список:

• молоток (желательно побольше);
• плоскогубцы;
• плоская отвёртка и щётка по металлу;
• смазка WD-40;
• деревянный брусок или доска;
• два рожковых ключа на 13;
• головка на 13 с удлинителями.

Надеваем перчатки и приступаем к работе.

Подготовка к замене

Транспортное средство, прежде всего, устанавливают на ровное место. Его передние колеса необходимо зафиксировать колодками, поскольку заднюю часть понадобится поднять домкратом.

Дополнительную опасность для владельца представляет то обстоятельство, что все работы производятся при отпущенном ручнике.

Не забудьте также обязательно выставить первую передачу перед тем, как приступить к замене.

ПОДРОБНОСТИ: Замена задних ламп Лансер 10 Фото инструкция как поменять задние лампы Лансер 10

Для того чтобы не тратить время на поиски инструмента, подготовьте его заранее. Вам понадобятся:

• пассатижи;
• набор обычных накидных ключей;
• деревянная болванка;
• балонный ключ;
• 6-гранные головки вместе с удлинителем.

Поскольку для замены колодок тормозных требуется снять колеса, перед поднятием авто домкратом болты на них ослабляют. Срывать их с места в подвешенном состоянии нельзя ни в коем случае.

Непосредственно из ступиц удаляются направляющие штифты (их по два на каждой). Для этого используют ключ торцовый на 12 мм.

Как правило, демонтаж тормозного барабана не вызывает затруднений, но иногда он не поддается. В этой ситуации используют болванку. Дерево не может в принципе повредить указанную выше деталь, а вот металлический молоток сделает это легко. От удара барабан, в частности, может треснуть или, к примеру, деформироваться.

Если снять его никак не удается, то необходимо вкрутить ранее снятые штифты в снабженные резьбой дырки. Они тогда упрутся в ступицу и выпрессуют барабан. Важно затягивать их максимально равномерно, иначе из-за перекоса снимаемую запчасть намертво заклинит.

Как поменять передние своими руками

По сравнению с предыдущей процедурой, замена передних колодок покажется очень лёгкой. Колесо, конечно, тоже придётся снять. После чего можно убедиться в необходимости ремонта через специальное «окошко». Толщина фрикционного материала не должна быть менее 2 мм, иначе рискуете в любой момент остаться без тормозов.

Замерьте толщину линейкой, на глаз такие расчёты лучше не делать

1. В верхней части суппорта есть единственный болт, зафиксированный стопорной шайбой. Необходимо разогнуть её с помощью плоской отвёртки.

1. Используйте длинную тонкую отвёртку с плоским жалом
2. Фиксируйте механизм вторым ключом от проворота
3. Уберите тормозной шланг
4. Демонтируйте изношенные колодки
5. Здесь пригодится щётка по металлу
6. Завершите установку защёлкиванием стопора шайбы и фиксацией тормозного шланга

Как это делают опытные автовладельцы (видео)

Признаки износа

• Выделяют несколько основных признаков, указывающих на необходимость в самое ближайшее время провести замену колодок впереди и сзади.
• Признак
• Особенности

  Как демонтировать и утилизировать старую чугунную ванну

Длительный эксплуатационный срок

При солидном пробеге вероятность износа тормозных колодок достигает постепенно 100%. Потому это сугубо дело времени. Но затягивать не стоит

1. Не держит ручник
2. Если ручник не отрабатывает должным образом, хотя с самим ручным механизмом торможения все в порядке, просто износились колодки
3. Посторонние звуки от тормозов
4. Если диски или барабаны начинают стучать, скрипеть, скрежетать, это означает наличие проблем в системе торможения. Один из наиболее вероятных вариантов — это износ колодок
5. Низкий уровень тормозной жидкости
6. При износе колодок тормозная жидкость в бачке отрабатывается быстрее, потому что расход растет из-за неэффективной работы тормозной системы
7. Малая толщина фрикционного слоя
8. Если толщина фрикционного слоя на колодках достигла менее 1,5 миллиметра, это говорит о серьезном износе элементов и необходимости их замены
9. Это основные признаки износа колодок, которые может обнаружить любой автовладелец без разбора конструкции.

Дополнительные рекомендации

1. Если не получается выжать тормозные цилиндры, то откройте крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы снизить давление.
2. При неравномерном износе колодок обратите внимание на суппорт. Скорее всего, понадобится ремонт.
3. При замене задних накладок поменяйте и все пружины. Стоят они недорого, зато уберегут от возможных отказов до следующей замены.

4. Направляющие переднего суппорта можно смазать графитовой смазкой для более плавной работы.

Замена колодок на передней оси не вызовет проблем даже у «чайников» автомобильного ремонта. А вот с задней не всё так просто.

Заранее оцените свои силы и возможности: сможете ли вы добраться до тросика ручника и справится с прикипевшим тормозным барабаном? Если да, то всё обязательно получится.

Снятие колодок

После всех вышеописанных операций удается получить непосредственный доступ к колодкам. Перед тем как их снять:

• ослабляют приводные тросы ручника;
• демонтируют резонатор, чтобы добраться до компенсатора;
• разбирают глушитель или используют удлинитель с головкой на 13 мм (вороток берите храповой – при недостатке места работать им легче);
• отвинтив контргайку, ослабляют, насколько можно, у ручного тормоза натяжной трос.

Теперь наступает время полностью снять привод ручника. Для этого вытаскиваем плоскогубцами шплинт из удерживающего его пальца и утапливаем последний, после чего вышеназванный элемент отсоединяется. Средняя пружинная стяжка отцепляется пассатижами, а за ней снимается с передней колодки и нижняя ограничительная спираль.

• демонтируем распорную планку и вытаскиваем приводящий в движение тормозное приспособление рычаг, освободив его от тросика;
• отсоединяем заднюю колодку избавив ее от ограничителя, не дающего двигаться в поперечном направлении.

Сборка производится в обратной последовательности.

Задние ТК

Алгоритм замены задних ТК на ВАЗ 2109 следующий.

1. Поставьте машину на ровную поверхность, ослабьте натяжение колесных болтов.
2. Разблокируйте колодки путем полного опускания ручки стояночного тормоза.
3. Поднимите заднюю часть авто домкратом, снимите колеса.
4. Подставьте под передние колеса противокаты, чтобы предотвратить смещение автомобиля.
5. Открутите шпильки тормозного барабана с заднего колеса.
6. С помощью деревянного бруска и молотка сбейте барабан с ТК.
7. Зачистите поверхности сухим методом и сжатым воздухом.
8. Приступаем к полноценным демонтажным работам.
9. Демонтируйте верхнюю стягивающую пружину. Для этого понадобятся плоскогубцы.
10. Аналогично снимается нижняя пружина.
11. Снимите направляющую пружину передней ТК.
12. Удалите разжимную планку.
13. Далее демонтируется направляющая пружина задней ТК, отводится в сторону.
14. Скиньте наконечник троса ручника с рычага.
15. Демонтируйте привод ручного тормоза. Чтобы сделать это, потребуется извлечь с пальца шплинт, а затем уже достать сам палец.
16. Демонтажные работы завершены, потому теперь следует все собрать в обратном порядке, только уже с новой задней ТК.
17. Прежде чем надеть барабан, обязательно сдавите поршни цилиндра, чтобы наружный диаметр по колодкам оказался меньше внутреннего диаметра барабана.
18. Соберите узел, действия в обратной последовательности.
19. Опустите автомобиль на землю, нажмите несколько раз по педали тормоза, что позволит колодкам полноценно занять свое место.

Выполните процедуру на обоих колесах. Принцип замены задних ТК одинаковый. Только не забудьте по завершению работ прокачать тормозную систему.

Особенности ТК

Тормозные колодки (ТК), устанавливаемые на ВАЗ 2109, имеют свои особенности и характеристики, о которых следует знать перед покупкой новых деталей.

1. Основание колодки выполнено из достаточно прочного металла.
2. Поверх основания приклеивается фрикционная накладка при помощи специального клея под воздействием температуры в 100 градусов по Цельсию.
3. Задние тормоза включают в себя 4 колодки. Корпус и основу штампуют из листового металла, после чего свариваются.
4. Шероховатость на поверхности колодок, необходимая для ускорения притирки ТК, достигается путем специальной обработки.
5. Эффективность при контрольном торможении с 80 км/час — 320 Нм. Давление внутри тормозной системы — 40 бар. При этом колодки холодные.
6. Все элементы тормозной системы выполнены согласно строгим международным стандартам и требованиям.
7. Срок службы ТК напрямую зависит от стиля вождения, состояния дорог и ряда внешних факторов.

В руководстве по эксплуатации указано, что эксплуатационный срок ТК на ВАЗ 2109 составляет в пределах 70-90 тысяч километров пробега. Но на практике этот срок несколько меньше.

Комплект задних ТК

Золотые правила

Есть четыре золотых правила, которых следует в обязательном порядке придерживаться при замене передних и задних ТК.

1. При очистке тормозов ни в коем случае нельзя использовать минеральные растворители, такие как дизельное горючее, бензин и пр.
2. При замене колодок сзади или впереди менять следует сразу обе.
3. Нельзя менять местами передние и задние ТК, а также левые с правыми, и наоборот. Иначе торможение окажется неравномерным.
4. При наличии максимального уровня тормозной жидкости в бачке (отметка МАХ), часть ТЖ следует обязательно откачать.

Принимая во внимание все указанные правила, можно приступать к замене ТК.