Как собрать двигатель

Как собрать двигатель?

Как собрать двигатель?

В наши дни автомобиль является не роскошью, а привычным для каждого средством передвижения. Вследствие этого растет количество автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспортного средства. Это объясняется довольно высокими ценами на услуги СТО.

Именно поэтому вопрос, как собрать двигатель, является довольно актуальным.

Зачем переплачивать, если диагностику или ремонт двигателя можно провести самостоятельно? Данные навыки могут быть полезны не только при ремонте своего автомобиля, но и в том случае, если вы хотите собрать автомобиль самостоятельно.

Обратите внимание

Это довольно распространенная практика, особенно среди автолюбителей, которые имеют много свободного времени и ресурсов. Более подробно о самостоятельной сборке автомобиля вы можете узнать из статьи Как собрать машину.

Если же средств и ресурсов недостаточно, или же недостаточно практического опыта, можно начать с малого и попробовать собрать мопед из велосипеда. Подробнее об этом можно узнать в статье Как сделать мопед.

Необходимые инструменты

Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты:

  1. Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
  2. Если набора ключей нет, используйте газовый ключ.
  3. Устройство для запрессовки поршневых пальцев.
  4. Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров.
  5. Молоток.
  6. Отвертка.
  7. Монтажная лопатка.

Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.

Сборка двигателя

Представим, что у вас есть разобранный двигатель автомобиля ВАЗ 2106. Не важно, собираете вы его после ремонта, диагностики, или же собираете новый двигатель из запчастей, последовательность действий будет одинаковой. Постарайтесь выделить на сборку двигателя несколько часов свободного времени и не забудьте приготовить все необходимые инструменты, перечисленные выше.

  1. Прежде всего, необходимо собрать поршни двигателя. На устройство для запрессовки поршневого пальца наденьте сам поршневой палец с дистанционным кольцом, наденьте направляющую втулку и закрепите ее.
  2. Разогрейте печь до 240 градусов (подойдет даже простая, домашняя) и поместите в нее шатун, чтобы при нагревании его головка расширилась. Нагрев, быстро извлеките его и зажмите в тиски, наденьте поршень и протолкните в отверстия поршневой палец. Когда шатун остынет, смажьте его моторным маслом.
  3. Установите поршневые кольца.
  4. Аналогичным способом соберите остальные поршни и установите на них поршневые кольца.
  5. В специальные постели блока цилиндров установите вкладыши коренных подшипников. Установочные усики вкладышей должны совмещаться со специальными канавками постели. После установки смажьте их.
  6. Коленчатый вал устанавливают в блок цилиндров.
  7. Далее в крышки корневых подшипников необходимо установить специальные нижние вкладыши.
  8. Смажьте корневые шейки коленвала, а также вкладыши в крышках корневых подшипников коленвала.
  9. После этого установите крышки подшипников и смажьте их упорные полукольца маслом.
  10. Установите задние и передние полукольца задней опоры коленвала.
  11. Установите крышку заднего корневого подшипника, а также болты крышек, после чего закрепите их динамометрическим ключом.
  12. Обязательно проверьте осевой зазор коленвала монтажной лопаткой. Если зазор будет более 0.35 миллиметров, необходимо заменить упорные полукольца на более утолщенные.
  13. Проверьте правильность сборки коленвала, повернув его несколько раз рукой. Правильно собранный коленвал должен вращаться свободно, без задержек и плавно.
  14. Вставьте шатунные болты и вкладыши шатуна, совместив усики вкладыша с выемкой шатуна.
  15. Смажьте зеркала цилиндров, а также сами поршни, кольца и шатунные вкладыши.
  16. С помощью специального устройства для сжатия поршневых колец установите поршни в цилиндры. Номер цилиндра и номер шатуна должны совпадать.
  17. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов. После чего смажьте шатунные вкладыши и шатунные шейки коленвала.
  18. Установите крышку шатуна, предварительно соединив метки на шатуне и крышке. Аналогичным образом установите крышки остальных шатунов. Затяните гайки динамометрическим ключом.
  19. Установите держатель заднего сальника коленвала. Сцентрируйте его и закрепите болтами. Избегайте перекосов.
  20. Установите и закрепите маховик.
  21. Установите остальные узлы: звездочку на коленвал, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса и сам масляный насос, масляный картер, головку блока цилиндров. Затяните все узлы и детали болтами.
  22. Установите распределительный вал вместе с блоком подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите болтами.
  23. Установите башмак натяжения цепи, наденьте цепь. Установите ограничительный болт.
  24. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса. Также установите цепь на звездочку распределительного вала.
  25. Установите натяжитель цепи.
  26. Установите крышку цепи привода распределительного вала. Отцентрируйте ее и закрепите специальными болтами. Установите и закрепите остальные элементы, узлы и детали.

Как видим, процесс сборки двигателя требует определенных знаний и соблюдения инструкций. К слову, руководства по ремонту двигателя, его разборке и сборке содержатся в инструкции к любому автомобилю. Также рекомендуем ознакомиться со статьей Какой объем двигателя. Она будет особенно полезна начинающим автомобилистам.

Источник: https://elhow.ru/tehnika/avto/remont-avtomobilja/dvigatel/kak-sobrat-dvigatel

Как собрать двигатель?

В наши дни автомобиль является не роскошью, а привычным для каждого средством передвижения.

Вследствие этого растет количество автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспортного средства. Это объясняется довольно высокими ценами на услуги СТО.

Именно поэтому вопрос, как собрать двигатель, является довольно актуальным. Зачем переплачивать, если диагностику или ремонт двигателя можно провести самостоятельно?

Данные навыки могут быть полезны не только при ремонте своего автомобиля, но и в том случае, если вы хотите собрать автомобиль самостоятельно.

Обратите внимание

Это довольно распространенная практика, особенно среди автолюбителей, которые имеют много свободного времени и ресурсов. Более подробно о самостоятельной сборке автомобиля вы можете узнать из статьи Как собрать машину.

Если же средств и ресурсов недостаточно, или же недостаточно практического опыта, можно начать с малого и попробовать собрать мопед из велосипеда. 

Необходимые инструменты

Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты: Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36. Если набора ключей нет, используйте газовый ключ. Устройство для запрессовки поршневых пальцев.

Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров. Молоток. Отвертка. Монтажная лопатка. Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106.

Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.

Сборка

Перед сборкой двигателя края постелей блока цилиндров очищают от нагара, а масляные канавки в постелях – от старых отложений, после чего в соответствии с нанесенными при разборке метками вставляют вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров.

Важно

При этом стоит помнить, что средний вкладыш в отличие от остальных не имеет проточки. Перед установкой вкладыши смазывают моторным маслом, при сборке следят за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы постелей.

После установки вкладышей переходят к установке коленчатого вала в блок цилиндров.

Упорные полукольца при установке смазывают моторным маслом, не забывая при сборке, что сторона с канавками должна быть повернута к щекам коленчатого вала.

Полукольцо белого цвета из сталеалюминевого сплава устанавливается с передней стороны средней постели, там же, где находится привод распределительного вала, а желтое полукольцо из металлокерамики должно располагаться с другой стороны постели. После сборки нужно повернуть полукольца в такое положение, при котором их концы встали бы заподлицо с торцами постели.

Вкладыши крышек коренных подшипников устанавливают по меткам или номерам, которые наносились при их разборке; при сборке нужно внимательно следить за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы крышек.

При установке вкладыши необходимо смазать моторным маслом.

Чтобы не перепутать крышки к цилиндру, при их установке нужно проверить соответствующие насечки на деталях, которые наносятся в соответствии с номером цилиндра.

Для того чтобы различить вторую и пятую крышки, на которые наносят одинаковые метки, нужно помнить, что вторая крышка отличается наличием двух резьбовых отверстий под болты крепления маслоприемника. При сборке не забудьте смазать резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

Заворачивают болты крышек в определенном порядке: сначала третья крышка, затем вторая, потом четвертая, следующая – первая, последней должна быть пятая.

После затяжки всех креплений проверните несколько раз коленчатый вал: если он ходит легко и не заедает, затяжка проведена правильно.

Совет

Чтобы прикрепить прокладку масляного насоса, ее смазывают специальной консистентной смазкой, в результате чего она легко прикрепляется к блоку. После присоединения излишки смазки удаляют. Затем возвращают на место масляный нанос и устанавливают держатель заднего сальника (прокладку держателя можно прикрепить к блоку той же смазкой).

Установку шатуна производят в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя, потом вставляют поршневой палец и по обеим сторонам детали закрепляют стопорные кольца, следя за тем, чтобы они четко встали в канавки поршня.

Затем надевают на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца и при помощи специального съемника производят установку на поршень поршневых колец.

При установке колец нужно соблюдать следующий порядок: сначала надевается маслосъемное кольцо, при его установке замок кольца располагают с обратной замку разжимной пружины стороны, вторым надевают нижнее компрессионное кольцо, а затем устанавливают верхнее. В некоторых случаях на кольцах делают соответствующие надписи, указывающие, какая сторона должна идти вверх.

В том случае, если специального съемника нет, нужно постараться очень осторожно развести замки колец руками и установить детали на поршень.

Нижнее компрессионное кольцо от верхнего отличается как по толщине, так и по направлению проточки, которая в этом случае идет вниз. После установки кольца вращают, чтобы проверить легкость хода. Если кольца деформированы и заедают при вращении, их заменяют новыми.

После сборки кольца нужно развернуть в такое положение, чтобы угол между их замками равнялся 120°.

Читайте также:  Автомобили maserati — модельный ряд автомобилей мазерати

Перед установкой шатунных шеек коленчатого вала их тщательно прочищают от грязи и смазки.

Обратите внимание

Зеркала цилиндров перед сборкой нужно очистить от накопившейся грязи и отложений и смазать моторным маслом. Вкладыш шатуна вставляют по нанесенным при разборке меткам, следя за тем, чтобы усик точно совместился с проточкой шатуна.

Затем вкладыш и сам поршень смазывают маслом, на поршень надевают оправку, которая сжимает поршневые кольца, и осторожно опускают шатун в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону привода распределительного вала.

При проведении установки желательно перевести коленчатый вал в положение НМТ.

Для установки поршня в цилиндр необходимо очень плотно прижать оправку к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца, и легким давлением ручки молотка протолкнуть поршень в цилиндр.

После этого нужно установить на шейку коленчатого вала нижнюю головку шатуна, совместить вкладыш шатуна с его крышкой по нанесенным при разборке меткам, при этом усик вкладыша точно совмещают с проточкой в крышке.

Далее необходимо смазать вкладыш моторным маслом и закрыть цилиндр крышкой так, чтобы номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна были расположены с одной стороны. После затяжки крепежных элементов крышки цилиндра таким же образом собирают остальные поршни.

Для установки датчика уровня масла в блок цилиндров коленчатый вал необходимо перевести в такое положение, при котором он не будет мешать установке детали, после чего установить датчик и затянуть крепежный болт. Вслед за установкой маслоприемника приступают к креплению маховика, для чего все крепежные элементы детали обезжиривают и наносят на крепежные болты специальный герметик.

Затем возвращают на место масляный картер и дальнейшую сборку двигателя производят в последовательности, обратной его разборке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДВИГАТЕЛЕМ

В том случае, если по некоторым причинам проворачивание коленчатого вала за болт крепления к нему шкива затруднительно или неудобно производить, можно использовать иные способы.

Например, можно включить четвертую передачу и на медленной скорости прокатить автомобиль, пока метки на шкиве распределительного вала полностью не совпадут с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.

В том случае, если у вас есть возможность вывесить автомобиль на переднее колесо, можно использовать другой способ: включить любую передачу и начать поворачивать вывешенное колесо, пока метки на шкиве распределительного вала не совпадут с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.

При проведении ремонтных работ по замене ремня привода распределительного вала, а также при необходимости его снятия поршень первого цилиндра всегда нужно переводить в верхнюю мертвую точку такта сжатия: в этом случае установка фаз газораспределения не будет нарушаться и после сборки двигателя система будет работать исправно.

Источник: http://seite1.ru/obzory-i-sovety/kak-sobrat-dvigatel/.html

Как собрать двигатель из старых запчастей

Второе десятилетие 2000-х годов нельзя называть временем тотального дефицита, сейчас при желании можно купить любой товар, лишь бы были деньги. Но были времена, когда прилавки магазинов пустовали, в том числе наблюдалась напряженка с запасными частями для автомобилей.

ЗМЗ-402 – установка старых поршней

В 80-х и в начале 90-х годов я работал мотористом в таксопарке, не хочу сказать, что новых запчастей на складе совсем не было, но дефицит их определенно наблюдался.

Тогда многое решал блат – одни таксисты получали на складе любые детали, другим для ремонта движка выдавались только прокладки и сальники, да еще поршни и кольца Чебоксарского ремонтного завода.

Ставить чебоксарскую поршневую было рискованно – поршни имели неправильную геометрию, из-за этого возникали задиры в цилиндрах, и надолго деталей не хватало. Хорошо помню, что нам приходилось, подтачивать напильником юбки поршней (края в районе поршневых пальцев), а затем зашкуривать наждачной бумагой.

Дело доходило до того, что ремонтные детали б/у в хорошем состоянии не выкидывали, а под них раскачивали стандартные гильзы, требующие ремонта. Заволжские бэушные поршни порой ходили дольше, чем поршни ЧАРЗ новые, с хорошими поршневыми кольцами они могли прослужить до 100 тыс. км.

Старые шатунные вкладыши

Мой рассказ некоторые мотористы могут воспринимать с сарказмом, сейчас двигатели так собирают редко. Но концу восьмидесятых у нас часто выбора не было, приходилось ставить бэушные запчасти там, где только было возможно.

Самая ходовая деталь б/у, которая активно использовалась практически всеми мотористами нашего цеха – шатунные вкладыши, ходовыми считались размеры «стандарт» и 0,05.

Коленчатые валы 402-го движка достаточно надежные и «терпеливые», шатуны на них стучат только в том случае, когда водитель на машине ездит совсем без масла. Обычно после пробега 100-200 тыс.

км шатунные шейки «слабнут» на 0,03-0,04 мм, чтобы не шлифовать к/вал, приходится комбинировать из вкладышей «стандарт» и 0,05 (4+4). Только таксисту никто два комплекта не выписывал, поэтому мы старые вкладыши в более или менее нормальном состоянии никогда не выкидывали.

Если вал на шатунных опорах прослаблен на 0,07-0,08 мм, шатунные шейки также шлифовать необязательно, здесь нужны новые вкладыши 0,05.

Важно

Этот размер всегда был дефицитным, и что же делать? Из положения мы выходили просто – ставили детали б/у, а между вкладышами и крышками шатунов прокладывали слой промасленной пергаментной бумаги.

В некоторых случаях требовалось два бумажных слоя, чтобы убрать слабину. Кстати, медной фольгой у нас практически никто никогда не пользовался – обычно она толще, чем нужно.

Еще хочется заметить, что на 402-м моторе старые коренные вкладыши ставить нежелательно, но нам это делать приходилось. Здесь важно, чтобы не было выработки на самих коренных шейках вала. Следует отметить, что вкладыши всегда изнашиваются гораздо меньше, чем опоры на коленчатом валу.

Старые прокладки и сальники

Перебои с запчастями на складе возникали нередко, например, могли не завезти прокладки поддона или передние сальники.

Безусловно, ПГБЦ на моторе ЗМЗ-402 использовать вторично нельзя, но бэушные прокладки масляного картера устанавливать приходилось нередко, здесь главное – знать, какие стыки нужно мазать герметиком.

Старый сальник к/вала с «дубовой» резиной для дальнейшей эксплуатации не годится, но если резина мягкая, его еще можно использовать:

  • аккуратно вынимаем из сальника сталистую пружинку;
  • находим замок, и разъединяем у пружины концы (раскручиваем, дергать здесь не нужно);
  • подрезаем «железку» у широкого края;
  • соединяем концы пружины (вкручиваем), собираем сальник.

За счет такой нехитрой премудрости резина более плотно прижимается к валу, и сальник потечь не должен.

Старые поршневые кольца

Кто-то может посчитать установку старых поршневых колец кощунством, но мне приходилось это делать много раз. Правда, есть одно «но»: чтобы кольца могли послужить какое-то время, нужно брать их на размер больше, а лишний металл в стыке стачивать на наждаке. Нужно отметить, что работа эта ювелирная, испортить кольцо можно в два счета.

Точить металл надфилем – дело неблагодарное, с подточкой одного комплекта можно провозиться полдня.

Двигатель при установке старых поршневых колец в цилиндры с выработкой, несомненно, поначалу будет дымить. Но уже через 1000-1500 км детали должны притереться, и сизый дым из трубы глушителя пропадет.

Конечно, б/у кольца притираются не всегда, многое зависит от изношенности цилиндров.

Еще актуальна подточка и установка бэушных поршневых колец на иномарках – мне приходилось ремонтировать Форд Сиерра в середине 90-х годов, когда с новыми запчастями была настоящая беда.

Водитель принес детали с авторазборки – поршневую группу первого ремонтного размера. Пришлось изрядно поволноваться, подгоняя на наждачном круге зазоры, здесь перекачивать кольца было нельзя.

Но все прошло успешно, знаю, что после ремонта двигатель отходил как минимум три года.

Старая ПГБЦ на Volkswagen Passat B3

В 1999 году с запчастями на иномарки было туго, и ремонт двигателя с оригинальными деталями тогда обходился дорого. Помню, мы взяли в ремонт Passat B3, рядная «четверка» дымила и расходовала масло.

Когда я снял головку блока, увидел, что выработка на гильзах цилиндров просто колоссальная. Хозяин машины посоветовался со станочниками, и они ему порекомендовали расточить блок до 82 мм, установить поршни от 21083.

Стандартные вазовские поршни умельцы подогнали под поршневые пальцы VW, мне оставалось только собрать двигатель. Все бы хорошо, но здесь произошло непредвиденное – в верхней мертвой точке поршни выступали примерно на 0,8 мм над блоком.

Владелец Фольксвагена уже не знал, что делать, но я ему предложил вариант – установить две прокладки головки блока. Одна ПГБЦ уже была, оставалось найти вторую.

На Audi и Volkswagen прокладки под головку жесткие и прочные, к тому же мотор я разбирал аккуратно. Пришлось установить две ПГБЦ – одну старую и одну новую, и эксперимент удался, двигатель работал без нареканий.

Единственная неприятность – компрессия стала выше, и Аи-92 уже не подходил, поэтому хозяин машины перешел на 95-й бензин.

Зато ремонт обошелся относительно недорого, а я убедился в том, что иногда можно ставить старые прокладки головки блока.

Источник: https://autoburum.com/blog/270-kak-sobrat-dvigatel-iz-staryh-zapchastej

Как собрать двигатель ваз 2106 жигули правильно

Сборка двигателя ваз 2106. Полный видеоотчет

Перед тем, как собирать двигатель, нужно очистить нагар и все старые отложения с блока цилиндров и с масляных канавок. После этого можно заниматься вставкой вкладышей коренных подшипников обратно в блок. Здесь важно не забыть, что только у среднего вкладыша имеется проточка.

Перед тем, как установить, каждый вкладыш нужно смазать с помощью моторного масла, а в процессе самой сборки важно следить за стопорными усиками деталей, чтобы все они подходили к соответствующим пазам постелей.

После того, как все вкладыши установлены, можно устанавливать коленчатый вал, который должен находиться в блоке цилиндров.

Совет

При установке упорных колец их также нужно смазать с помощью моторного масла. при этом канавки поворачивают к самому коленчатому валу. Белому полукольцу соответствует передняя сторона средней постели, рядом с приводом распределительного вала. Полукольцо желтого цвета соответствует обратной стороне постели.

Читайте также:  Как заменить моторное масло?

Дальше идет установка крышек цилиндра. Это делается с помощью соответствующих насечек на деталях, которые соответствуют номеру цилиндра. Но у второй и пятой крышки метка одинаковая, различаются они тем, что у второй крышки имеются резьбовые отверстия в количестве двух штук. Прикручивают крышки следующим образом: сначала третью, потом вторую, четвертую, первую, пятую.

Теперь нужно затянуть все крепления и проверить правильность установки: проворачивание коленчатого вала должно происходить легко, без заеданий.

После этого к блоку прикрепляется прокладка масляного насоса, в этом участвует специальная консистентная смазка. Затем происходит установка масляного насоса и держателя заднего сальника.

Шатун устанавливается по меткам, которые делают во время разборки. Потом происходит вставка поршневого пальца и закрепление стопорных колец.

Потом на поршень надевается разжимная пружина и на поршень устанавливаются поршневые кольца.

Затем устанавливаются шатунные шейки коленчатого вала и зеркала цилиндров. Все это нужно предварительно очистить. Теперь происходит установка вкладыша шатуна и оправка поршня, и после этого в шатун опускается цилиндр. Теперь на коленчатый вал устанавливается головка шатуна и цилиндр закрывается крышкой

После этого осталось установить маслоприемник, закрепить маховик и установить масляный картер. Дальнейшая сборка двигателя происходит в обратной последовательности разборки.

Как собрать двигатель?

В наши дни автомобиль является не роскошью, а привычным для каждого средством передвижения. Вследствие этого растет количество автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспортного средства. Это объясняется довольно высокими ценами на услуги СТО.

Именно поэтому вопрос, как собрать двигатель, является довольно актуальным.

Зачем переплачивать, если диагностику или ремонт двигателя можно провести самостоятельно? Данные навыки могут быть полезны не только при ремонте своего автомобиля, но и в том случае, если вы хотите собрать автомобиль самостоятельно.

Это довольно распространенная практика, особенно среди автолюбителей, которые имеют много свободного времени и ресурсов. Более подробно о самостоятельной сборке автомобиля вы можете узнать из статьи Как собрать машину .

Если же средств и ресурсов недостаточно, или же недостаточно практического опыта, можно начать с малого и попробовать собрать мопед из велосипеда. Подробнее об этом можно узнать в статье Как сделать мопед .

Необходимые инструменты

Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты:

  1. Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
  2. Если набора ключей нет, используйте газовый ключ.
  3. Устройство для запрессовки поршневых пальцев.
  4. Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров.
  5. Молоток.
  6. Отвертка.
  7. Монтажная лопатка.

Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.

Сборка двигателя

Представим, что у вас есть разобранный двигатель автомобиля ВАЗ 2106. Не важно, собираете вы его после ремонта, диагностики, или же собираете новый двигатель из запчастей, последовательность действий будет одинаковой. Постарайтесь выделить на сборку двигателя несколько часов свободного времени и не забудьте приготовить все необходимые инструменты, перечисленные выше.

  1. Прежде всего, необходимо собрать поршни двигателя. На устройство для запрессовки поршневого пальца наденьте сам поршневой палец с дистанционным кольцом, наденьте направляющую втулку и закрепите ее.
  2. Разогрейте печь до 240 градусов (подойдет даже простая, домашняя) и поместите в нее шатун, чтобы при нагревании его головка расширилась. Нагрев, быстро извлеките его и зажмите в тиски, наденьте поршень и протолкните в отверстия поршневой палец. Когда шатун остынет, смажьте его моторным маслом.
  3. Установите поршневые кольца.
  4. Аналогичным способом соберите остальные поршни и установите на них поршневые кольца.
  5. В специальные постели блока цилиндров установите вкладыши коренных подшипников. Установочные усики вкладышей должны совмещаться со специальными канавками постели. После установки смажьте их.
  6. Коленчатый вал устанавливают в блок цилиндров.
  7. Далее в крышки корневых подшипников необходимо установить специальные нижние вкладыши.
  8. Смажьте корневые шейки коленвала, а также вкладыши в крышках корневых подшипников коленвала.
  9. После этого установите крышки подшипников и смажьте их упорные полукольца маслом.
  10. Установите задние и передние полукольца задней опоры коленвала.
  11. Установите крышку заднего корневого подшипника, а также болты крышек, после чего закрепите их динамометрическим ключом.
  12. Обязательно проверьте осевой зазор коленвала монтажной лопаткой. Если зазор будет более 0.35 миллиметров, необходимо заменить упорные полукольца на более утолщенные.
  13. Проверьте правильность сборки коленвала, повернув его несколько раз рукой. Правильно собранный коленвал должен вращаться свободно, без задержек и плавно.
  14. Вставьте шатунные болты и вкладыши шатуна, совместив усики вкладыша с выемкой шатуна.
  15. Смажьте зеркала цилиндров, а также сами поршни, кольца и шатунные вкладыши.
  16. С помощью специального устройства для сжатия поршневых колец установите поршни в цилиндры. Номер цилиндра и номер шатуна должны совпадать.
  17. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов. После чего смажьте шатунные вкладыши и шатунные шейки коленвала.
  18. Установите крышку шатуна, предварительно соединив метки на шатуне и крышке. Аналогичным образом установите крышки остальных шатунов. Затяните гайки динамометрическим ключом.
  19. Установите держатель заднего сальника коленвала. Сцентрируйте его и закрепите болтами. Избегайте перекосов.
  20. Установите и закрепите маховик.
  21. Установите остальные узлы: звездочку на коленвал, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса и сам масляный насос, масляный картер, головку блока цилиндров. Затяните все узлы и детали болтами.
  22. Установите распределительный вал вместе с блоком подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите болтами.
  23. Установите башмак натяжения цепи, наденьте цепь. Установите ограничительный болт.
  24. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса. Также установите цепь на звездочку распределительного вала.
  25. Установите натяжитель цепи.
  26. Установите крышку цепи привода распределительного вала. Отцентрируйте ее и закрепите специальными болтами. Установите и закрепите остальные элементы, узлы и детали.

Как видим, процесс сборки двигателя требует определенных знаний и соблюдения инструкций. К слову, руководства по ремонту двигателя, его разборке и сборке содержатся в инструкции к любому автомобилю. Также рекомендуем ознакомиться со статьей Какой объем двигателя. Она будет особенно полезна начинающим автомобилистам.

Ещё больше интересного

rusauto

УАЗ ХАНТЕР, длинная база. Стартера хватает на неделю. Бендикс в хлам рассыпается. венец менял. В чем дело может быть?

Уаз 31512

Добрый вечер. Подскажите, на УАЗе 31512 как включить пониженную передачу? Я имею ввиду положение рычага на раздатке.

Автолюбители помогите решить автозадачу. В чем выразится потеря устойчивости порожних автомобилей УАЗ-31512 и ЗИЛ-130?

Вопрос ответ:

Ваз 2102 1. 2 5ст кпп. Редуктор 4. 44. Хочу поставить 4. 1. Будет ли ехать?

На трассе при 100км ч на пятой уже обороты большие. А хочется ехать хотя бы 100 на комфортых оборотах.
Будет

Кто ни будь знает сколько топлива в трубопроводе ваз 2102

Ноль целых, хрен десятых.

Ваз 2103. какие посоветуете в машину пищалки?)

Без разницы! различие в цене само оптимально это средняя цена!

Двигатель ваз 2106, как правильно отрегулировать клапана? Вообще как это делается? Щуп на 0. 15 есть

Какая последовательность клапанов?

по моему вроде доходчиво ответил

Регулировка зазоров клапанов
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом, определенной толщины, регулировка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на ВАЗовских автомобилях, кроме -08, -09, десяток , – головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.

Для того, чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который Вы собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор. затем затяните контргайку.

Обратите внимание

Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки проверьте снова зазор. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходит в него, преодолевая небольшое усилие.

Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте зазор точнее.

Затем, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2).

Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку кривого стартера (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора.

Можно поворачивать коленвал и за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

http://www. autoprospect. r***u/vaz/2106-zhiguli/3-21-regulirovka-zazora-mezhdu-rychagami-i-kulachkami-raspredelitelnogo-vala. html только уберите звездочки***

Источник: https://kakdelat-pravilno.ru/kak-pravilno-sobrat/kak-sobrat-dvigatel-vaz-2106-zhiguli-pravilno.html

Разборка и сборка двигателя ВАЗ своими руками

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне.

Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний.

В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2107. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Как и для чего стоит разобрать двигатель?

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы.

Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора.

Важно

Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Читайте также:  Нет давления в системе смазки, в чем неисправность?

Пошаговая инструкция по разборке ДВС авто + Видео

  • Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
  • Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
  • Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
  • Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
  • Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
  • Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
  • После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
  • С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.
  • Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
  • Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль. 

Источник: http://VipWash.ru/dvigatel/razborka-i-sborka-dvigatelya-svoimi-rukami

Как собрать двигатель ВАЗ 2106 видео сделай сам

Ну как сами понимаете, 1.3 не достаточно для комфортной езды( Поэтому надо что делать, и тут 2 пути :
1.Купить 3 двиг(б/у), и получить обьём 1.5. 2.Собрать из своего 011 двига, двигатель с обьёмом 1.7.

После долгого раздумья, думаю лучше собрать двигатель, чем купить, по деньгам примерно также, но практически будет лучше!!! Почитав КАТАЛОГ ТЕМ открыл много для себя, но нужно уточнить схему сборки!!! Как я понял, нужно поставить 213 колено, расточить блок на 82 поршня, поставить короткие шатуны 129мм, ну и пальцы, кольца, вкладыщи.

Исправьте и дополните если в чем-то ошибаюсьНу теперь вопросы:1.Какое колено нужно выбрать??? 213, 03 или же 2130??? Ход поршня привлекает 84 на 2130 колене!! )) Но что по цене выйдет и что потянет оно за собой??? Понимаю, что наверно придется брать 213 колено, но все же обьясните!!!! 2.

Расскажите про СЖ, мутно понимаю процесс увеличения, но хочется оставить 92топливо, т.к. цены на бензин заставляют желать лучшего3.Не лихо ли расточить блок с 79 до 82??? Это и есть 1 ремонт, или же просто меры для поднятия мощности??? Сколько в последующем можно будет делать ремонтов, желательно с цифрами!! 4.

Какие поршня поставить??? Нивские или 8-мые??? С проточкой или нет??? 5.Слышал про недоход поршня на 1.9 мм, остюда и вопрос, ГБЦ остается стандартная??? Фрезировать её не нужно??? 6.Клапана остаются 011??? или нужно будет брать 213??? Есть ли в них отличия??? П

Пока все что думаю, а вы подсказывайте!!!! Вопросы канешно же ещё будут по ходу дела))) Заранее благодарен!!!

Azret (Hallil) Евгений, попробуй найти 213 блок. На нем уже можно строить че то серьезное, хотя и 011 можно, но ресурс будет не велик. 82 это кажется почследний ремонт. 84 колено намного дороже… А разница 213и 03 колена только в доп противовесов на 213 блоке, оно чуть тяжелей

Совет

Vladimir (Shiloh) Во слежу за темой:)а то у меня в гараже 1.3 валяеться в дальнейшом же его прийдеться делать:)

Evgeny (Lila) Ну тут вроде доки на свой есть, чтобы не морочитьтся с переофомлением хочется построить на своём, да и пока предложений на 213 блок не поступало!!! ))
Про колено понял,, в принципе так и думал, а вот про ремонт канешно надо уточнить!!!

Azret (Hallil) Евгений у меня 06 блок, но я всеравно подумываю о 213) Хотя может это и глупо

Evgeny (Lila) Ну да Астемир, 82*80 в стоке очень хорошо))))

Azret (Hallil) Ну еще хотяб до 84 пильнул бы))))

Evgeny (Lila) Все таки думаю построить на своём блоке!!!! А вот в размером поршней это все таки лихо!!! (( Значит какой размер нужно выбирать??? И сколько обьём в итоге получится???

Dmitry (Jafari) А я б не рисковал до 82 точить, всё-таки это будет последний вздох мотора))) Колено тайговское 213 станет отлично, а вот тоешное или хошовское не подходит))) Придётся бугеля стачивать, а это разбаллансировка)))) И зачем тебе 1.7, ведь ты получишь чуть больше 1.

6 разницы особой ге заметишь, а по расходу… У меня тож 011 блок, буду ставить колено 213, поршня 79.

8 и короткие шатуны)))) Останется только коллектор расточить и паука кинуть)))) Ну на крайняк редуктор на скоростой поменять)))) Да и коробку бу пятиступку)))) Получится низколетающий самолёт))))

Evgeny (Lila) Про 82 я уже понял, просто многие так делают!!! ))) Если у меня ремонта не было, значит сейчас размер поршня 79??? И получается при ремонте нужно будет брать 79.8??? За 1.7 в принципе не гонюсь, делаю для себя, не для гонок, просто чтобы комфортнее ездить!!!

Azret (Hallil) Блин где то таблицу видел…не вспомню где(((

Evgeny (Lila) Ошибочка, при первом ремонте 79.4 поршни!!!

Обратите внимание

Evgeny (Lila) Дмитрий Стрюк а поршня будешь 213 брать???? Говорят с ними СЖ понижается(( А вот как повысить не понимаю(((

Anton (Henley) Евгений Волков. 1.Колено 80мм если пихать в 011 блок нужно иметь при етом 129 шатун или же поршень со смешением пальца на 7мм. Если 84 колено(тяжелое бля) нужно соответственно иметь уже шатун 127мм. Колено 213 и 03(06) одинаковы по ходу(80 мм) но у нивского тяжелее противовесы.2.Точить 011 блок до 82 я бы никогда не рискнул бы.

Токо если собирать дрэгпулялку на 10 заездов то можно. Лучше оставь 79мм3. Про СЖ. Если увеличить ее до 9, 5-10 (фрезанув! только! голову на 1-1, 5мм.

На 011 блоке недохода нет практически и блок не фрезернешь) то необходима по-любэ БСЗ с графиками УОЗ как у нивы(короче нивотрамблер с ЦР и ВР пихнуть надо будет) или МПСЗ (если найдешь такую)Это что касается 011 блока.

Чтобы ездить комфортно и не хотеть переоформлять другой блок то действительно собирай 1, 6 себе (хорошая сборка, балансировка, облегчение) поработай с ГБЦ и Карбом и будешь уомфортно и уверенно.

Akhsharik (Bathilde) короче у меня 011 но сделали 1.5 на 79ом поршне, нивы распред, солекс 083, эл.зажигание) и корчое прет тока так) да и расход обычный) так что тоже вариант тебе)

Evgeny (Lila) распредвалом и зажиганием объем помоему не повысишь!!! ))

Evgeny (Lila) Антон 'плахоff' Теряев
Что будет дешевле взять короткие шатуны, или поршни со смешенным пальцем под 80 ход??? Эти шатуны и поршня где нить применяются и продаются в обычных автомагазинах, или это уже тюнингзапчасти, и они будут дорого стоить????

Dmitry (Jafari) Евгений Волков какие поршня лучше брать не знаю, но однозначно с большой лужей посредине, а не те у который выемки под клапана))) Поршня со смещённым польцем конечно дешевле взять (поршни ТРТ называются), но качество их – гавно (тут даже гдето люди по ним тему создавали и фотки выкладывали). Бери короткие шатуны луганские, они уже давно в продаже почти во всех магазинах автозапчастей)))

Важно

Evgeny (Lila) Дмитрий Стрюк
Ок, тогда думаю не будут они очень дорого стоить)))Тоже слышал что лучше 213 поршня, т.к. они прочнее!!!

Dmitry (Jafari) А восьмёрочные легче, следовательно динамичнее езда)))) Я тут сам пока не разобрался))) У тебя какое состояние двигателя в целом? Ремонт по необходимости делаешь или просто для души и опустошения карманов?

Источник: http://uvlechenie.info/sila-tehniki/kak-sobrat-dvigatel-VAZ-2106-video-sdelay-sam.php

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector