Редуктор заднего моста газель

Регулировка редуктора заднего моста Газели

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Обратите внимание

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

Важно

После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Регулировка редуктора моста на Газель

Редуктор заднего моста – один из основных узлов автомобиля, основа дифференциала. Его задача – распределить и изменить вращающий момент, который передается от двигателя и КПП к ведущим колесам. Конструктивно этот узел является весьма сложным, поэтому однажды может понадобиться его настройка и регулировка. Но обо всем подробнее.

Особенности

Дифференциал может иметь различное месторасположения (все зависит от привода транспортного средства). К примеру, в полноприводных автомобилях узел может располагаться в коробке передач или картерах обоих мостов, в машинах с передним приводом – непосредственно в картере заднего моста.

Дифференциалы, которые являются движущей силой для ведущих колес, носят название межколесных. В машинах с полным приводом устанавливаются межосевые дифференциалы, которые располагаются в промежутке между двумя мостами.

Важно отметить, что конструктивно дифференциал имеет вид редуктора. В зависимости от типа зубчатой передачи узел может быть червяным, цилиндрическим и коническим.

В каждом их них используется своя передача – червячная, цилиндрическая и коническая соответственно. Наибольшей популярностью сегодня пользуется четвертый тип – гипоидные передачи.

К их преимуществу можно отнести легкость, минимальный размер и надежность.

Когда необходима регулировка?

Как мы уже упоминали, редуктор моста – весьма сложный узел, требующий особого подхода к регулировке и настройке. Как правило, такие работы необходимо производить сразу же после ремонта узла или его разборки.

В процессе текущей эксплуатации необходимости в регулировочных работах нет, ведь все зазоры и настройка подшипников производятся с идеальной точностью еще на заводе.

Совет

Если же происходит перебороска моста, замена каких-то деталей или ремонт, то регулировки сбиваются. Их необходимо восстанавливать.

В процессе эксплуатации возможен износ зубьев в редукторе – это обычное дело. При этом боковой зазор в главной передаче возрастет. Казалось бы, регулировка может быть спасением. А вот и нет. Подобное вмешательство может только ухудшить ситуацию и привести к появлению лишнего шума. Более того, следствием некорректной работы может стать поломка зубьев, что потребует замены всего узла в сборе.

Регулировка редуктора моста необходима в следующих случаях – при появлении сильного гула во время движения и люфта ведущей шестеренки. При этом не затягивайте с работой, ведь отсутствие своевременной настройки может привести к более серьезным разрушениям узла и его полному выходу из строя.

Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле Газель

Автомобиль Газель – надежный и качественный транспорт, который отличается своей неприхотливостью и большой грузоподъемностью. Но частое использование техники и ее эксплуатация в экстремальных условиях (с большой нагрузкой и по плохим дорогам) часто приводит к проблемам с редуктором. Как следствие, появляются проблемы, о которых мы упоминали выше.

В такой ситуации можно поступить двумя способами – отправиться на СТО и доверить настройку редуктора профессионалам, а второй – сделать работу своими руками. Но будьте честны перед собой.

Если есть определенные знания, силы и уверенность, то можно провести регулировочные работы самостоятельно и сэкономить деньги.

При отсутствии опыта таких работ и знающего человека под боком, лучше все-таки отдать редуктор профессионалам своего дела.

Итак, давайте рассмотрим особенности и тонкости регулировки:

  1. Снимайте редуктор заднего моста и зажимайте его в тисках. Многие новички выкладывают узел на стол и начинают разборку. Это неправильный подход. Во-первых, разбирать редуктор в этом случае будет неудобно. Во-вторых, вы не сможете поставить все необходимые метки и растеряете половину деталей.
  2. Обязательно нанесите метки на крышки подшипников. В процессе сборки это позволит правильно произвести установку.
  3. Берите ключ на «14», выкручивайте болты и снимайте крышки.
  4. Выкручивайте регулировочные гайки (они пока не понадобятся).
  1. Демонтируйте наружные обоймы с подшипников роликового типа.
  2. Внимательно осмотрите подшипники на факт повреждений и возможности дальнейшего применения.
  3. Проверьте шестеренки полуосей на факт наличия люфта. По правилам он должен быть не больше 0,5 мм. Если же люфт слишком большой, то необходимо будет менять коробку дифференциала.
  4. Демонтируйте подшипник и выкручивайте планетарную шестеренку.
  5. Выбивайте и доставайте ось сателлитов.
  1. Вытягивайте ведущий вал (он находится в корпусе редуктора).
  2. С помощью специальной проставки из мягкого металла постарайтесь выбить кольцо, расположенное внутри роликового подшипника.
  3. Устанавливайте новую регулировочную втулку.
  4. Вытягивайте регулировочное колечко.
  5. Выбивайте кольца подшипников (те, что снаружи). Снова-таки используйте проставку, чтобы не повредить металл.
  6. Промойте все детали редуктора и внимательно их осмотрите на факт повреждений. Если на каких-либо элементах есть трещины или сколы, то лучше произвести замену. Если появились обычные задиры, то их можно убрать с помощью наждачной бумаги.
  7. Далее приступайте к разборке узла. При отсутствии дополнительных дефектов меняйте только сальник и втулку. В случае если в главной паре производилась какая-либо замена, то лучше установить новую распорную шайбу.
  8. Ставьте новое колечко и запрессовывайте внутреннюю часть обоймы подшипника.
  9. Ставьте на ось распорную втулку (этот узел мы заменили).
  10. Устанавливайте вал в картер редуктора.
  11. Монтируйте новый сальник.
  12. Натягивайте фланец и фиксируйте его гайкой.
  13. Производите сборку дифференциала и возвращайте его на место. При наличии люфта в полуосевых шестеренках обязательно установите более толстые шайбы.
  14. Возвращайте на место крышки.
  15. Специальным ключом для регулировки затягивайте гайку (ту, что расположена со стороны ведомой шестеренки) до момента, пока не пропадет зазор.
  16. Производите замеры с помощью штангеля.

Источник: https://the-avto.ru/obsluzhivanie/regulirovka-reduktora-zadnego-mosta-gazeli.html

Ремонтируем сами редуктор заднего моста автомобиля Газель

Приходит время, когда появляются посторонние шумы, вой, шелест, скрежет в главной передаче автомобиля Газель, редуктор нагревается. Это повод для срочного осмотра хвостовика на наличие люфтов и масла, на присутствие в нём металлической стружки, обломков металла. Возможно, нужен ремонт и регулировки, ведь первые признаки поломки налицо.

  1. Совет. Прежде чем начать работу, взвесьте свои знания и возможности. Может лучше обратиться в автосервис! Если уверены в себе, начинайте.
  2. Для удобства и безопасности установите редуктор на стенд, или крепко зажмите в тисках. Поверьте, ремонт такого узла требует жёсткого крепления и на столе или полу ничего не получится.
  3. Работа начинается с установки меток на крышках подшипников и картере. Они нужны для того, чтобы во время сборки детали встали строго на свои места.
  1. Открутите болты ключом «на 12» и снимите стопора бугелей. Головкой «на 17» открутите четыре болта крышек подшипников. Они легко снимутся, если слегка пристукнуть по ним молотком.
  2. Специальным ключом — его можно сделать из стальной полосы и куска кругляка — или большой отвёрткой открутите и снимите бугеля. Дифференциал свободен, демонтируйте его.
  1. Теперь надо снять ведомое зубчатое колесо. Для этого головкой «на 17» отверните 10 болтов, молотком из мягкого металла или через выколотку сбейте его.
  2. Перед тем как разобрать коробку дифференциала, поставьте метки на обеих чашках и отвернув головкой «на 13» 8 болтов разделите их.
  3. Выньте первую полуосевую шестерню.
  4. Аккуратно молотком выбейте крестовину и разберите её, сняв шайбы и сателлиты со своих осей.
  5. Выньте вторую шестерню.
  6. Чтобы было удобно снимать фланец застопорите его, расшплинтуйте гайку и отверните её головкой «на 24.» Теперь фланец легко снимется.
  7. Ведущее зубчатое колесо вытащите из картера и снимите распорную втулку, корректировочное кольцо, а при помощи съёмника внутренний и опорные подшипники, шайбу регулировочную, а из корпуса выбейте старый сальник и выньте наружный подшипник.
  8. При помощи выколотки, демонтируйте обоймы подшипников.

Отмойте все детали керосином, внимательно осмотрите и проведите выбраковку. Если требуется, замените их на новые или б/у, но пригодные к эксплуатации. Помните, что в зубчатой паре — главной передаче — шестерни не меняются поодиночке. На то они и пара.

https://www.youtube.com/watch?v=7-R8yWVxfaY

Сборка редуктора процесс сложный и ответственный из-за присутствия необходимых регулировок, для которых нужны специальные приспособления. Описывать их нет никакого смысла, так как предназначены они только для регулировок редуктора.

От качества выполнения этих работ и правильности зависит время использования собранного редуктора, а значит его работоспособность.

  1. Начните с измерения расстояния от обоймы внутреннего подшипника до оси дифференциала — согласно нормам, должно быть 109,5 мм с допуском +0,02 мм -0,02 мм. Так проверяется правильность расположения оси дифференциала и ведомого колеса.
  2. Закончив , возьмите оправку и запрессуйте наружные обоймы.
  3. Используя приспособление и индикатор, сделайте замеры и высчитайте толщину регулировочной шайбы для ведущего зубчатого колеса. Выполнение этого пункта необходимо после замены зубчатой пары или сборки на новый картер . Поставьте шайбу.
  4. Применив оправку, напрессуйте подшипник, не повредив его, на ведущее зубчатое колесо, вставьте последнее в картер и установите корректировочное кольцо, распорную втулку, наружный подшипник, фланец на свои места и затяните гайку с моментом 16- 20 кг/см2.
  5. Это была предварительная сборка. Она нужна для того, чтобы измерить осевой люфт и момент сопротивления вращению на ведущем колесе -10 -15 кг/см. Добиться указанных величин можно изменяя толщину корректировочного кольца ( если показания меньше, то надо её уменьшить и наоборот, если больше, то толщину кольца увеличить.)
  6. Разберите всё для установки сальника и окончательно соберите, проворачивая фланец, чтобы ролики подшипников распределились правильно, затяните гайку головкой «на 24» с моментом 16-20 кг/см2.
  7. Зашплинтуйте гайку.
  8. Сборка и регулировка коробки дифференциала начинается с установки шайб, полуосевых шестерен и собранной крестовины в чашки.
  9. Чтобы сборка была верной, проверьте, есть ли люфт между шестерней и сателлитами. Если он есть, надо увеличить толщину шайб.
  10. По меткам соедините чашки и головкой «на 13» затяните все болты с моментом 4 кг/см2.
  11. Дифференциал собран. Напрессуйте на него ведомое зубчатое колесо и головкой «на 17» затяните 10 болтов крепления с моментом 9 кг/см2. Затем осторожно напрессуйте подшипники и собранный узел установите в картер.
  12. Аккуратно установите наружные обоймы , поставьте крышки согласно меткам и заверните болты головкой «на 17», но затягивать их пока не надо.
    Заверните бугеля и установите тепловой зазор в подшипниках 0,01 мм.
  13. Индикатором проверьте боковой зазор между зубчатыми колёсами в шести точках. Он не должен превышать 0,15- 0,25 мм. Если величина отличается от рекомендуемой, отрегулируйте его бугелями. Чтобы увеличить зазор отверните гайку со стороны ведомого зубчатого колеса на один зуб, а другую заверните на столько же. Для уменьшения эту операцию проведите в обратном порядке.
  14. После того как зазор будет установлен, затяните четыре болта крышек головкой «на 17″ с моментом 8,5 кг/см2 и ключом»на 12» затяните болты стопоров бугелей.
    В завершение проверьте качество работы.

© rusavtoplus.ru, 2013-2019 | Все права защищены

Источник: http://rusavtoplus.ru/remontiruem-sami-reduktor-na-gazeli.html

Ремонт Редуктора Заднего Моста Газель Своими Руками

Регулировка редуктора “ГАЗели” своими силами

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», когда его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости двух или более 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Однако не настолько страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем самостоятельно.

Читайте также:  Kia планирует начать сборку kx3 в рф

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не рекомендуется откладывать проблему надолго, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Это, не простое дело. регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель». самостоятельно вполне ремонтируемая машина, ни для кого не секрет). Поэтому надо готовиться, что первые результаты бывают далекими от ожидаемых.

Однако не следует отчаиваться если проход неудачной регулировки, а нужно дополнительно прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить нашему клиенту остается сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» в первую очередь потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

В первую очередь необходимо разогреть масло в редукторе. Для этой цели конечно проехать на автомобиле или, подняв задний мост на домкратах иначе говоря подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

KEY-DOP

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, приступаем к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс.

Обратите внимание

Затем специальным ключом (пластина, вам, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку по полной программе, а далее отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и не применяя индикатора перемещения. При таких обстоятельствах бугельная гайка затягивается по полной программе, и дальше отпускается на одну прорезь тут. Гайка должна свободно вращаться вручную.

ГАЗЕЛЬ. Ремонт редуктора заднего моста. ЧАСТЬ 1

Ремонт моста уаз 469 своими руками видео

Разборка и дефектовка.- Помочь проекту Группа Автознахарь онтакте: .

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

  • откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
  • бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
  • проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Ремонт редуктора заднего моста газель своими руками

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии “внештатного” шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

KEY-DOP

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки. 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

  • перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
  • изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
  • преодолевать «одним махом» длительные подъемы. это приведет к перегреву редуктора;
  • заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
  • забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Источник: https://sis26.ru/remont-reduktora-zadnego-mosta-gazel-svoimi-rukami/

Редуктор заднего моста на Газель, ВАЗ 2107 и 2106 – отличия + видео

Давайте сравним редукторы заднего моста в Газели, ВАЗ 2106 и 2107, чтобы разобраться в особенностях этого узла машины, вышедшей из-под пера советского автопрома.

Объяснять, что такое редуктор заднего моста, опытному автомобилисту вряд ли надо, и вопросы типа «почему у той железки, к которой прикручены колеса, посредине утолщение?» могут, наверное, задавать только ученики в автошколе.

Важно

Между тем, в этом самом «утолщении» и находится один из важнейших агрегатов современного автомобиля.

Практически все машины, чей род длится со времен СССР, снабжены подобным редуктором, основная задача которого передавать мощность, вырабатываемую двигателем, на приводные колеса.

Редуктор заднего моста

Конструкция, в основном, одинакова, так как особо-то там ничего и не изменишь. Это система шестеренок и валов, соединенных в определенном порядке.

Отличие состоит в передаточном числе – коэффициенте, исчисляемом в процессе деления количества зубьев ведомой (большой) шестерни на их количество у ведущей (маленькой). Считать, правда, ничего уже не надо, так как в технических характеристиках автомобиля указаны все параметры.

Чем больше грузоподъемность машины, тем выше и передаточное число. Так, например, у редуктора заднего моста ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 оно составляет 3,9, у Газели – 4,55.

Конструкция узла

Если и дальше в качестве сравнения использовать вышеназванные модели автомобилей, то и тут большой разницы в строении редукторов мы вряд ли найдем.

В каждом из них применяется гипоидная передача (зубья шестеренок располагаются друг к другу под определенным углом, обеспечивая лучшее сцепление, отсутствие посторонних шумов и минимальный износ металла) и межколесный дифференциал в виде планетарного редуктора (распределяет крутящий момент между колесами заднего моста).

Но, если в моделях Волжского автозавода действует классическая схема, когда при изменении движения поступающий момент направляется в сторону колеса с меньшей нагрузкой, в редукторе заднего моста Газели может применяться самоблокирующийся дифференциал или электронная блокировка.

Некоторые вопросы сервиса

Если в плане внутреннего устройства никаких конструктивных различий нет, при обслуживании редуктора заднего моста они встречаются. Прежде всего, это демонтаж. По поводу заднеприводных машин из Тольятти особых проблем не возникает.

А вот с Газелью ранних выпусков они появляются: весь задний мост был неразборным, составлявшим единое целое с редуктором. Выигрывая в надежности, он тем не менее проигрывал в сервисе.

С транспортными средствами, выпускаемыми в последние годы, никаких трудностей нет.

Совет

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, можно ли устанавливать на свои машины редукторы, предназначенные для авто других марок. Ответ специалистов обычно однозначен: если вам никогда не приходилось такое делать, то лучше и не начинать.

Дело в том, что параметры агрегата заднего моста напрямую связаны с характеристиками двигателя и устройством коробки передач.

Если «внутренности» ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106 идентичны, и разницы в подобных заменах нет, то с Газелью дело обстоит несколько иначе.

Замена редуктора

Имея определенные навыки обслуживания легковых машин, опытный автолюбитель без особых проблем сможет провести диагностику и ремонт редуктора заднего моста «классики» Волжского автозавода. А вот с Газелью уже труднее.

Лучше доверить провести все необходимые манипуляции опытному автослесарю. Это связано еще и с такой проблемой, как снятие заливной пробки заднего моста.

Без специальных приспособлений даже такая мелочь превращается в непосильную задачу.

Диагностика и обслуживание устройства

Лучше всего обслуживание любого автомобиля доверить специалистам сервиса еще и потому, что трансмиссионные масла, какие бы маркировки ни имели, по своей консистенции все-таки довольно жидкие. Если есть какие-то проблемы с редуктором заднего моста, то необходима еще замена прокладок и сальников, проверка сапуна, подшипников и так далее. Лучше специалиста этого никто не сделает.

Выбираем масла – капризы Газель и ВАЗ

Спектр трансмиссионных масел, применяемых для редукторов заднего моста ВАЗ-2106 и 2107, довольно обширен. Тут все зависит от климатической зоны, условий эксплуатации автомобиля. В основном это 4 вида: зимние (SAE-75W, SAE-80W, SAE-84W), летние (SAE-90, SAE-140), всесезонные (SAE-80W-90, SAE-85W-140), для особых условий эксплуатации (SAE-250).

Трансмиссионные масла

Газель скромнее в своих требованиях. По крайней мере, техническая документация значительно ограничивает возможности заливки масел, не соответствующих требованию завода-изготовителя.

Лучше всего в Газель для редуктора заднего моста (да, впрочем, и для всей трансмиссии грузовичка) подходят «всесезонки» (SAE-75W-90, SAE-85W-140).

Обратите внимание

Опытные ремонтники советуют проводить замену одновременно и в устройствах заднего моста, и в коробке переключения передач.

Замена масла в трансмиссии

Заднеприводной редуктор отечественных автомобилей, независимо от того, производится ли для легкового или грузового транспорта, при правильной эксплуатации может работать почти что вечно.

При неисправности шестерней, рекомендуется их замена в комплексе, так как в процессе работы они «притираются», и такая экономия вряд ли отразится положительно на ходовых качествах автомобиля.

Поэтому будьте внимательны и не поддавайтесь на уговоры некоторых недобросовестных механиков, желающих за ваш счет облегчить себе работу.

Источник: https://carnovato.ru/reduktor-zadnego-mosta-gazel-vaz-2106/

Как купить оригинальный редуктор заднего моста на автомобиль «ГАЗель БИЗНЕС»

Как избежать проблем

Сергей Трофимов
Фото компании «Группа ГАЗ»

Безотказная работа любого автомобиля зависит от регулярного и своевременного технического обслуживания. При этом крайне важно использовать надёжные запасные части и расходные материалы. Однако процесс выбора запасных частей достаточно сложен для потребителя.

На автомобильных рынках и в гаражных мастерских часто продаются запасные части, которые выдаются как оригинальные или даже выглядят как оригинальные, но стоят значительно дешевле.

За счёт чего достигается разница в цене и стоит ли переплачивать? Покупатель может оценить внешний вид, упаковку, иногда геометрические параметры, но для сложных автомобильных систем этого недостаточно.

Из чего сделан узел, какие материалы использовались, не включены ли в узел элементы, уже бывшие в эксплуатации? Определить это можно лишь в ходе дорогостоящего анализа в специальных лабораториях.

Проверка на качество

В рамках большого исследования рынка запасных частей специалисты «Группы ГАЗ» приобрели в четырёх разных торговых точках редукторы заднего моста на автомобиль «ГАЗель БИЗНЕС». Функция этого важного узла – передача крутящего момента от коробки передач на ведущие колёса. Стоимость «неоригинала» начинается от 8,5 тыс. рублей, цена в фирменных магазинах – от 16 тыс. рублей.

Уже поверхностный осмотр (фото 1) показал, что на двух из четырёх редукторов картер не новый, а восстановленный. По номеру детали (фото 2) удалось установить, что один из картеров был выпущен в 2002 году, другой – в 2008 году. Учитывая, что сейчас 2016 год, можно только гадать, сколько прослужит узел, собранный из деталей с такой степенью износа.

После осмотра редукторы были отправлены на более серьёзную проверку.

Испытания на обкаточном стенде показали на первом образце (фото 3) наличие люфта фланца ведущей шестерни и повышенного шума, на втором образце (фото 4)– закусывание фланца и повышенный шум.

По сути, это означает низкое качество сборки и обработки поверхностей элементов редуктора, что ведёт к повышению нагрузки на все элементы системы.

Третью деталь вообще не удалось установить на стенд – на ней был установлен фланец, который не применяется в серийном производстве. Установка подобного узла на автомобиль потребует от автовладельца дополнительных усилий, а надёжность его соединения с карданной передачей будет низкой.

Сталь, из которой не делают редукторы

Самое интересное выявилось при лабораторном исследовании химического состава стали, из которой изготовлены ключевые элементы редуктора (фото 5 и 6): ведомая и ведущая шестерни, шестерня полуоси и сателлит дифференциала заднего моста.

По конструкторской документации все эти детали должны изготавливаться из материала 20ХГНМ – хромомарганцовоникелевой стали с молибденом, которая отличается повышенной твёрдостью и прочностью, что позволяет использовать её в условиях повышенных динамико-вибрационных нагрузок.

Вместо этого в деталях трёх из четырёх исследованных образцов применена сталь 18ХГТ – более дешёвая и менее стойкая в эксплуатации.

Важно

В промышленном производстве такой тип стали используется для элементов, имеющих второстепенное значение и никогда в составе таких нагруженных узлов, как редуктор заднего моста.

Ни владелец автомобиля, ни даже специалист не в состоянии определить марку стали без дорогостоящего анализа и этим пользуются недобросовестные производители запасных частей. Результатом покупки детали из более дешёвого металла станет быстрый выход из строя шестерён с последующей заменой редуктора, а возможно, и с дорогостоящим ремонтом карданной передачи.

Читайте также:  Как защищаться от невыплат осаго

Перечисленным недостатки контрафактных редукторов не ограничиваются. Во всех четырёх приобретённых узлах не выдержаны геометрические параметры коробки сателлитов, в трёх наблюдается значительный износ шестерён и т.д. (фото 7 и 8).

Детали машин ГАЗ

Все четыре исследованных образца изготовлены с нарушением конструкторской документации из несоответствующих требованиям марок стали, в большинстве из них использованы элементы, имеющие высокую степень износа. Эксплуатация таких редукторов приведёт к их преждевременному выходу из строя, необходимости эвакуации автомобиля и, возможно, к дорогостоящему ремонту карданной передачи.

Единственный надёжный способ приобретения качественных запасных частей – обращаться в надёжные торговые сети и в магазины, которые дорожат своей репутацией, имеют сертификаты от производителя и дают гарантию на свои товары. По автомобилям ГАЗ такой авторизованной сетью является «Детали машин ГАЗ», каждый из магазинов этой сети регулярно проверяется на соответствие продукции требованиям Горьковского автозавода.

Оригинальный редуктор заднего моста продаётся в упаковке под маркой «Детали машин ГАЗ». Каждый редуктор является номерным агрегатом, прошедшим контроль качества, что подтверждено штампом отдела контроля качества в паспорте. Каждый паспорт на данную деталь является документом, который подтверждает, что данная запасная часть изготовлена на предприятии ПАО «ГАЗ» и прошла контроль качества.

Каждый редуктор изготовлен в соответствии с требованиями технической документации, в том числе к используемым маркам стали. Соблюдение строгих требований к качеству обработки деталей и их поверхностей позволит потребителю не только продлить срок эксплуатации автомобиля, но и быть уверенным в своей безопасности и избежать в дальнейшем дорогостоящего ремонта.

https://www.youtube.com/watch?v=K9L1SKKbwsQ

Внутри находится паспорт и памятка, в которой указаны рекомендуемые и обязательные требования по его эксплуатации. На редукторе нанесён порядковый номер, который дублируется на упаковке и в паспорте.

Источник: http://www.gruzovikpress.ru/article/9570-kak-kupit-originalniy-reduktor-zadnego-mosta-na-avtomobil-gazel-biznes-kak-izbejat-problem/

Редуктор заднего моста Газель, Новый! Гарантия 12 месяцев!

На «Газели» применена архаичная с точки зрения современного автомобилестроения зависимая подвеска всех колес. Она выполнена по самой простой, классической для грузового автомобиля схеме: и спереди, и сзади – цельная балка моста на продольных рессорах.

В отличие от старых советских грузовиков, например ГАЗ-53, у «Газели» в задней подвеске появились телескопические амортизаторы, похожие на амортизаторы легкового автомобиля. Мировые производители автомобилей этого класса постепенно отказываются от зависимой рессорной подвески, особенно передней.

Но в России многие водители уверены, что подвеска такой конструкции «неубиваемая» – ломаться в ней практически нечему. Как же работает подвеска «Газели» и каковы ее конструктивные особенности?

Совет

Прежде всего заметим, что «неубиваемость» рессорной подвески – это миф. Даже в книгах по ремонту «Газели» упоминается возможность нескольких поломок.

Один из дефектов довольно серьезный: передний и задний мосты перестают быть параллельными друг другу. У одного из мостов, а иногда и у обоих, ослабевает крепление моста к рессоре.

Мост справа или слева немного «уводит» назад, и колесная база одного борта становится немного длиннее, чем у другого.

Машина теряет курсовую устойчивость, ухудшается управляемость, изнашиваются шины. Про безопасность движения уже не говорим. Но многие водители не замечают возникшей проблемы и продолжают ездить, никуда не заглядывая, особенно если смещение небольшое: машина ведь остается «на ходу» и слушается руля.

Иногда, заметив неладное, водители и механики пытаются искать причину ухудшения управляемости в работе механизмов рулевого управления, безуспешно пытаются отрегулировать углы установки колес. А на самом деле нужно точно измерить расстояние между передним и задним колесами правого и левого бортов.

Каковы же причины перекоса мостов? Чаще всего ослабевают гайки стремянок крепления моста к рессорам. Между прочим, инструкция по эксплуатации рекомендует периодически проверять их затяжку.

Не исключено, что у подержанной машины, биография которой неизвестна, при ремонте мост снимали, а когда ставили назад, гайки стремянок не протянули как следует. Может, перекос – результат ДТП.

Одно радует: возвращение на место перекошенного моста – операция не очень сложная и не требующая приобретения дорогих запчастей.

Обратите внимание

Но вероятна более серьезная причина перекоса моста – поломка центрового болта рессоры. Если мост «увело», ремонтники рекомендуют обязательно проверить, цел ли болт. Новый стоит копейки, но ремонт, вероятно, окажется непростым. Из-за поломки болта смещается коренной лист рессоры, а чтобы вернуть его на место, потребуется «переборка» рессоры.

Подобные поломки характерны для автомобилей с рессорной подвеской. Известны случаи, когда перекашивало задний мост у «Волги» и «Москвича». А у «Газели», подчеркнем, это может случиться и с передней, и с задней осью.

Рессоры задней подвески «Газели» состоят из пяти основных и трех дополнительных листов-подрессорников. В передней подвеске всех «Газелей» (в задней у автобусов) роль дополнительных листов играют так называемые рессоры сжатия, характерные резиновые «шишки», установленные на раме.

Малолистовыми раньше считались задние рессоры из трех листов с одним подрессорником. У «Газелей» нынешнего выпуска встречаются малолистовые рессоры, у которых два основных листа и один подрессорник.

Обычная передняя рессора состоит из четырех, а малолистовая из двух листов. У передней и задней рессор любого типа унифицированы между собой первый и второй листы. Рессоры в сборе взаимозаменяемы – передняя с задней. Иногда у старых машин изношенные задние рессоры ставят вместо передних, а для задней подвески покупают новые.

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) и распорные втулки у «Газели», как ни странно, служат дольше самих рессор. Крепление конца рессоры к кронштейну на раме было однажды модернизировано.

У старой модификации на наружной части переднего кронштейна под головку болта ставили шайбу. По словам механиков, шайба при работе рессоры постоянно проворачивалась, прорезая борозду на кронштейне.

Когда шайбу убрали, а головку болта увеличили, дефект исчез.

Рессоры, как известно, со временем «проседают». Характерный признак старых машин, долго ездивших с полной нагрузкой, или не очень старых, но работавших с перегрузкой, – при порожнем кузове концы подрессорников достают до резиновых буферов. На исправной «Газели» подрессорники должны упереться в буфера и вступить в работу, когда в кузове не менее 900 кг груза.

Причин деформации рессор несколько. Возможно, просадка – следствие остаточной деформации основных листов рессор. Машина теряет «осанку», но ездить еще можно. Хуже, когда лопаются листы рессор. В этом случае понадобится снятие и разборка рессоры.

Не скажем ничего нового, заметив, что поломке рессор больше всего способствует систематическая перегрузка автомобиля. Известно, что перегрузка – давняя и живучая традиция, точнее, вредная привычка российских эксплуатационников. В кузов машины принято укладывать «сколько влезет».

Особого разговора заслуживают такие простые с первого взгляда детали, как резиновые буфера и рессоры сжатия. Они недороги, и их замена никакой сложности не представляет.

Важно

По отзывам ремонтников, качество таких изделий, предлагаемых на рынке, часто очень низкое.

Хуже всего – когда у почти новых буферов и рессор сжатия резиновая часть может оторваться от металлической и потеряться, даже если меняли их недавно. Специалисты рекомендуют чаще проверять, на месте ли они.

Болты крепления резиновой рессоры сжатия тоже иногда отворачиваются. Потеря рессоры сжатия оборачивается повышением нагрузки на основную рессору, увеличением ее динамического хода. Конечно, немного поездить без этой «резинки» можно, но лучше скорее вернуть ее на место, пока перегрузки не сломают основную рессору. Ее ремонт обойдется на порядок дороже.

Среди владельцев легковых автомобилей с рессорной задней подвеской популярен такой «тюнинг», как усиление рессор дополнительными листами. Это делают и хозяева «Газелей».

Особенно распространена такая переделка у владельцев машин с тяжелыми кузовами-фургонами и прочих специализированных версий. Усиленные рессоры «садятся» медленнее, чем штатные, и автомобиль дольше сохраняет высокую посадку.

Кроме того, нам приходилось встречать такой продукт гаражной самодеятельности, как усиленные подрессорники. Например, их изготовляли из кусков листов рессор грузовика «ЗИЛ».

Стоит ли увлекаться такими переделками подвески «Газели»? Да, лишними листами можно продлить жизнь «посаженных» рессор.

Но не проще ли заменить деформированные рессоры новыми? Конечно, после усиления работа с перегрузкой перестанет «убивать» рессоры, но все равно будет активно расходовать ресурс более дорогих узлов: рамы, двигателя, агрегатов трансмиссии. А еще усиление рессор ухудшит плавность хода.

Совет

По словам водителей, ход у порожней «Газели» жестковат даже со стандартными рессорами. Например, задние амортизаторы начинают работать, когда в кузове лежит килограммов 500 груза. Когда кузов пустой или в него загружено меньше, чем 0,5 т, водитель порой не ощущает наличия амортизаторов в задней подвеске.

Штатно устанавливаемые на «Газель» амортизаторы пережили одно большое обновление. До 1997 года по ряду деталей они были унифицированы с амортизаторами передней подвески ГАЗ-53. Потом появились новые амортизаторы, унифицированные с амортизаторами «Волги». Объем жидкости, заправляемой в амортизатор, уменьшился с 0,345 до 0,28 л.

В продаже встречаются «масляные» амортизаторы, выпускаемые в Гродно или Саранске, а также изделия отдельных «брендовых» фирм. Приходилось слышать жалобы водителей, что некоторые амортизаторы перестают работать уже через 15. 20 тыс. км.

Газовые амортизаторы для «Газели» более чем в два раза дороже обычных, наполненных маслом. Но, по словам тех, кто решился на установку, их ресурс заметно выше: минимум тысяч 40. 45. Главное в том, что ход у машины становится мягче. Особенно полезны газовые амортизаторы в передней подвеске, они обеспечивают комфортную езду сидящим в кабине.

Довольно слабые кронштейны крепления амортизаторов: трескаются и сами кронштейны, и шпильки. Если машину перегружают, трещины не заставят себя ждать.

Стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске «Газели» долго относился к списку дополнительного оборудования. На старых машинах он встречается довольно редко. А на выпускаемых в настоящее время – всё чаще.

По словам опытных водителей, на бортовых машинах он не очень нужен: у их грузовой платформы тяжелый низ и очень легкий верх, поэтому центр тяжести расположен низко, особенно когда кузов пустой или не очень загружен.

Другое дело – фургоны, рефрижераторы и иные специализированные машины с высокой тяжелой будкой кузова. У них стабилизатор заметно улучшает устойчивость и управляемость.

За годы существования «Газели» завод сменил два типа задних мостов.

Обратите внимание

До конца 90-х годов применяли неразъемный мост, у которого была штампованная крышка сзади на картере редуктора, как на мостах «Чайки» и поздних выпусков «Волги».

С 1997 года сначала на части «Газелей», а потом и на всех появились мосты нового образца – типа «банджо», со штампованно-сварным картером и отдельно монтируемым редуктором.

Что касается качества узлов моста – шестерен редуктора, подшипников, сальников, то, по мнению ремонтников, оно зависело от времени выпуска того или иного моста.

В первый год выпуска «Газели» качество было невысоким, но примерно к концу 1995 года заводу удалось «довести до ума» задний мост.

Лучшие за всю историю семейства мосты выпускали примерно в 1996–1998 годах: они до сих пор служат, не доставляя никаких проблем владельцам стареющих автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=zHvu8XzjMPk

Потом конструкцию моста радикально изменили, что обернулось резким падением качества сборки и комплектующих. Заводу опять пришлось налаживать производство новой конструкции. У «Газелей» нынешнего выпуска задний мост – лотерея. На некоторых машинах главная пара, подшипники и сальники служат долго и без проблем, на других быстро приходят в негодность, а редуктор начинает шуметь.

Многие эксплуатационники сходятся во мнении, что с точки зрения обслуживания мост старого образца был намного удобнее.

Крышку моста старого образца легко снять, для того чтобы регулировать или диагностировать главную пару. Чтобы отрегулировать зацепление шестерен у моста нового образца, придется вынимать редуктор.

Важно

Правда, это не такая сложная операция, как, скажем, на «Волге» со старым разрезным задним мостом.

Для снятия редуктора сначала требуется извлечь из моста полуоси. У «Газели», как и у более тяжелых грузовиков, чтобы вынуть полуоси, не надо даже снимать задние колеса. Достаточно отвернуть болты крепления крышек полуосей, потом несильно ударить кувалдой по фланцу, и полуось выскочит наружу.

У машины с новой конструкцией моста придется отсоединять карданный вал, отвинчивать редуктор от картера моста. У старого моста с крышкой этого не требовалось.

Важное преимущество узлов ходовой части «Газели» состоит в том, что в них нет труднодоступного крепежа и сложных в установке деталей. Пусть подвеска и мосты нижегородских грузовичков устаревшие, навсегда отставшие от мирового уровня и далеко небезотказные. Главное – они простые и дешевые в ремонте.

Источник: https://td-detali-mashin.ru/g10359161-zadnij-most

Редуктор заднего моста Газель – особенности

Популярный на сегодня вид коммерческого транспорта — автомобили Газель. Недавно выпущенная с конвейера Газель Некст и ее предшественник Газель Бизнес показывают отличные ходовые и эксплуатационные качества.

Узлы автомобиля, которые разрабатываются на заводе ГАЗ, предусматривают жесткое эксплуатирование Газели в условиях российской действительности.

Рассмотрим редуктор заднего моста, как важный и неотъемлемый компонент системы автомобиля.

Редуктор заднего моста Газели представлен главной передачей и дифференциалом. Располагается редуктор в картере заднего моста при помощи болтов. С обеих сторон к нему крепятся задние полуоси.

Картер заднего моста выполняется сваркой стальных штампованных листов по типу банджо.

К нему привариваются остальные элементы конструкции заднего моста, такие как: усилитель редуктора, задняя крышка и кронштейны амортизаторов и стойки регулятора тормозов.

Главная передача редуктора Газели — гипоидная. Рекомендуется менять главную пару в сборе, так как шестерни подбираются на редуктор по шуму и контакту.

Совет

Выполненная в сборе с валом ведущая шестерня главной передачи, располагается в редукторе заднего моста на двух подшипниках конического типа. Преднатяг подшипников обеспечивается распорной втулкой, которая расположена между внутренними кольцами.

Когда гайка хвостовика затягивается, втулка принимает деформацию и сохраняет преднатяг.

Закрепление ведомой шестерни редуктора заднего производится специальными болтами к корпусу дифференциала. Он в свою очередь устанавливается на двух роликовых подшипниках конического типа. Преднатяг и регулировка подшипников осуществляется специальными гайками.

Читайте также:  Что такое омологация шин: таблица, маркировки и расшифровка

Особенности обслуживания редуктора

Для обеспечения нормальной работы редуктора заднего моста Газели применяется масло GL-5. Замена производится на горячем автомобиле. Если Газель стояла, необходимо проехать на ней некоторое расстояние для прогрева моста. Чем лучше прогреется узел, тем больше масло с него выйдет, а значит, замена будет более качественная. Полный объем редуктора до кромки заливного отверстия — 1,3 литра.

Для осмотра, обслуживания и ремонта редуктора его необходимо снимать. Для этого нужно разобрать задние полуоси и отсоединить карданный вал.

На старых образцах Газелей задний мост имел неразборную конструкцию и имел большую надежность. Чтобы произвести какие-либо работы иногда, даже не нужно было снимать картер.

В современной конструкции отсоединив полуоси и кардан, нужно открутить болты редуктора и демонтировать его из автомобиля.

В целом обслуживание автомобиля Газель не самое трудное. Здесь отсутствуют сложные узлы и агрегаты, а также труднодоступные места креплений. Большой плюс для редукторов заднего моста играет и стоимость комплектующих.

Самоблок заднего редуктора Газели

На некоторые автомобили семейства Газель устанавливаются редуктора заднего моста с самоблокирующимся дифференциалом. Также этот узел можно установить взамен родному редуктору. Контроль уровня масла производиться так же, как и на стандартном редукторе — каждые 48000 км. Вместо GL-5, как на родном варианте, в самоблокирующий дифференциал требуется специальное масло.

Для желающих поменять задний редуктор, но не решающихся на самоблокирующий вариант, можно предложить поставить редуктор от Соболя. Дело в том, что на автомобилях с 406 движком стоит редуктор с передаточным числом 5,125, а на Газелях с 405 уже идет другой вариант с числом 4,55. Замена редуктора приводит к большей динамичности, но к некоторому уменьшению ресурса.

Источник: http://tuningui.com/reduktor-zadnego-mosta-gazel/

Задний мост автомобилей Газель ГАЗ-2705

______________________________________________________________________________

 На автомобиль Газель ГАЗ-2705 устанавливается задний мост со штампованно-сварным картером типа банджо (рис. 10) с отдельно монтируемым редуктором.

Главная передача и дифференциал заднего моста Газель ГАЗ-2705 устанавливаются в картер 8 редуктора, который закрепляется болтами в отверстиях балки моста. Главная передача моста — гипоидная, с передаточным числом 5,125; ось ведущей шестерни относительно ведомой смещена вниз на 42 мм.

Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни регулируется подбором кольца 5 (рис.10), а положение ведущей шестерни регулируется подбором кольца 7.

Рис.10. Задний мост Газель ГАЗ-2705 с балкой типа банджо с отдельным редуктором

1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун Боковой зазор в зацеплении главной передачи редуктора заднего моста Газель ГАЗ-2705 регулируется гайками 16. Этими же гайками регулируется предварительный натяг подшипников дифференциала. Стопорение гаек производится стопорной пластиной 14. Сателлиты и полуосевые шестерни размещены в корпусе дифференциала, состоящем из левой и правой коробок, скрепленных болтами. Для предотвращения повышения давления внутри моста на левом кожухе полуоси сверху установлен сапун. Обслуживание заднего моста Газель ГАЗ-2705 заключается в периодической проверке уровня масла в картере, доливке его и смене согласно карте смазки, очистке от грязи сапуна, подтягивании гайки фланца ведущей шестерни, гаек крепления полуосей, проверке и восстановлении регулировок подшипников ступиц колес, ведущей шестерни и дифференциала. Зазоры в главной передаче редуктора заднего моста Газель ГАЗ-2705 необходимо измерять после отсоединения карданного вала. Перед проверкой зазоров необходимо проверить затяжку гайки 1 фланца ведущей шестерни (см. рис.10), для чего необходимо расшплинтовать гайку и дотянуть ее моментом силы 160—200 Нм (16—20 кг/см). Перемещением фланца ведущей шестерни в осевом и yгловом направлениях проверить зазоры. Для измерения полного углового люфта фланца ведущей шестерни необходимо сделать метку на кромке грязеотражателя фланца, повернуть фланец до упора влево и сделать на картере риску, совпадающую с риской на отражателе. Повернуть фланец до упора вправо и сделать вторую риску на картере. Измерить расстояние между рисками на картере. Если оно превышает 12 мм, это указывает на чрезмерный износ зубьев ведущей и ведомой шестерен главной передачи, шестерен дифференциала или шлицев полуосевых шестерен и полуосей. Сливают масло из картера заднего моста Газель ГАЗ-2705 после его предварительного прогрева. Проверку уровня масла и его доливку производят через наливное отверстие картера на автомобиле, стоящем на горизонтальной площадке. Проверку следует производить через некоторое время после поездки, чтобы дать возможность маслу остыть и стечь со стенок картера. Недостаток масла или его избыток одинаково вредны. Если шум моста повышен настолько, что считается недопустимым с точки зрения комфорта или вызывает опасение поломки, он рассматривается как неисправность. Вой моста влияет на комфортабельность, и его можно избежать, если исключить длительную езду в узких диапазонах скоростей, на которых он слышен. Прежде чем разбирать мост, следует убедиться, что шум исходит именно из моста. Источниками шума могут быть неисправный ведомый диск сцепления, шины (шум меняется при разном дорожном покрытии и растет с увеличением скорости), двигатель. Подшипники заднего моста Газель ГАЗ-2705, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Обратите внимание

Регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни редуктора заднего моста Газель ГАЗ-2705

Необходимость в регулировке подшипников заднего моста Газель ГАЗ-2705 можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни.

Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении.

Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни. Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга.

Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5.

Регулировку подшипников ведущей шестерни заднего моста Газель ГАЗ-2705 необходимо выполнить следующим образом:

– расшплинтовать и отвернуть гайку 1, снять фланец 2, сальник 3 и внутреннее кольцо подшипника 4; – заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км; – поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Нм (16—20 кг/см), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни редуктора заднего моста Газель ГАЗ-2705 требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм. После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Нм (16—20 к/гсм) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт.

Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников.

При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.

После регулировки подшипников ведущей шестерни заднего моста Газель ГАЗ-2705 необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин.

При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.

Важно

Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи заднего моста Газель ГАЗ-2705 производить в следующем порядке:

– необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис.10), обеспечив размер (109,5±0,02) мм

– расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7; – подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни.

При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Нм (15—10 кг/см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кг/см) для работавших подшипников.

Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку.

При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.

После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи заднего моста Газель ГАЗ-2705

Для регулировки подшипников главной передачи заднего моста Газель ГАЗ-2705 (без их замены) необходимо:

– снять полуоси, крышку картера и прокладку крышки (для неразъемного заднего моста); – снять полуоси и вынуть редуктор из картера моста (для заднего моста с балкой типа банджо); – при снятых стопорных пластинах 14 и ослабленных крышках 17 подшипников дифференциала регулировочными гайками 16 установить осевой зазор 0,01 мм в подшипниках дифференциала. – установить индикатор и проверить боковой зазор в зацеплении шестерен, который должен быть в пределах 0,15—0,25 мм. Проверку производить в не менее чем в шести точках, каждый раз проворачивая шестерню;

– отпустить для увеличения бокового зазора регулировочную гайку со стороны ведомой шестерни заднего моста Газель ГАЗ-2705 и на столько же пазов завернуть противоположную гайку.

Для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняются в обратном порядке; – отрегулировать величину преднагяга, для чего сжать подшипники в осевом направлении; – на 0,1 мм при пробеге автомобиля менее 1000 км; – на 0,05 мм при пробеге более 10 000 км; – контроль осуществлять по углу поворота регулировочной гайки.

Поворот одной гайки навстречу другой на ширину паза соответствует сжатию подшипников на 0,05 мм; – затянуть болты крепления крышек подшипников дифференциала заднего моста Газель ГАЗ-2705 и проверить боковой зазор зацеплений зубьев шестерен главной передачи; – закрепить болтами стопорные пластины на крышках подшипников; – установить редуктор в картер моста; – установить полуоси.

Совет

Для регулировки подшипников главной передачи заднего моста Газель ГАЗ-2705 (при их замене) необходимо:

– снять полуоси, крышку картера и прокладку крышки (для неразъемного заднего моста); – снять полуоси и вынуть редуктор из картера (для заднего моста с балкой типа банджо); – снять стопорные пластины 14 (см. рис.10) с крышек 17 подшипников дифференциала; – отвернуть болты крепления крышек, снять крышки, вынуть дифференциал и регулировочные гайки 16; – измерить динамометром остаточный момент трения подшипников ведущей шестерни редуктора заднего моста Газель ГАЗ-2705; – выпрессовать с коробки дифференциала внутренние кольца подшипников и напрессовать новые; – поставить на место дифференциал с новыми подшипниками, плотно поджав их наружные кольца; – вставить регулировочные гайки 16 в резьбовую часть картера заднего моста, по возможности ближе к подшипникам, и установить крышки 17 согласно имеющимся маркировкам на крышках подшипников и на картере заднего моста Газель ГАЗ-2705; – закрепить крышки подшипников болтами с усилием, не препятствующим завинчиванию регулировочных гаек 16 (отверстия в картере под болты предварительно должны быть смазаны анаэробным герметиком); – поджать подшипники регулировочными гайками до получения небольшого преднатяга. Во время поджатия подшипников ведомую шестерню необходимо проворачивать на несколько оборотов в одну, затем в другую сторону для правильной установки роликов в подшипниках; – поочередно подтягивая регулировочные гайки подшипников дифференциала заднего моста Газель ГАЗ-2705, добиться увеличения момента сопротивления вращению ведущей шестерни на 150—300 Нм (15—30 кг/см) относительно остаточного момента сопротивления вращению, измеренного после снятия дифференциала; – установить индикатор и проверить боковой зазор в зацеплении шестерен, который должен быть в пределах 0,15—0,25 мм. Для увеличения зазора отпустить регилировочную гайку со стороны ведомой шестерни и на столько же пазов завернуть гайку со стороны ведущей шестерни для сохранения преднатяга подшипников. Для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняются в обратном порядке; – вращение регулировочных гаек необходимо заканчивать затяжкой. Например, если требуется отпустить гайку на один паз, то следует отпустить ее на два, а затем на один паз затянуть. Это гарантирует соприкосновение гайки с наружным кольцом подшипника и отсутствие смещения кольца при работе; – окончательно затянуть болты крепления крышек подшипников, закрепить болтами стопорные пластины на крышках подшипников; – установить прокладку и заднюю крышку (для неразъемного заднего моста); – установить редуктор в картер моста (для заднего моста с балкой типа банджо);

– установить полуоси..

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Каталоги запасных частей и сборочных деталей

Источник: http://avtoremtech.ru/gazel_2705_zadnii_most.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector