Недостаточная мощность и приемистость карбюраторного двигателя автомобиля

Привет, ребята!

Главной проблемой, как только я получил машину, была недостаточная приемистость двигателя: машина тупила на всех оборотах и во всех режимах (хотя, … с горочки еще нормально ехала 🙂 )… когда даешь газ, она начинала дергаться, трястись, короче всячески сопротивляться. К тому же был огромнейший расход (~20 литров на 100 км)… только и успевал заправлять. И холостые обороты плавали… иногда машина глохла перед светофором, когда бросаешь газ.

• На все эти проблемы могут влиять (как я на своем опыте выявил):— система зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания);— топливная система (бензонасос, 2 фильтра, регулятор давления, форсунки);— выпускная система (катализатор);— впускная система (воздушный фильтр, дроссельный узел);
• — система управления (ЭБУ, датчики).
• Проверив исправность этих систем, вы ТОЧНО найдете решение проблемы. Расскажу о том, как я шаг за шагом, шел к своей цели… много раз хотел все бросить, не всегда все делал правильно, ошибался, но продолжал…
• Для начала поменял топливный фильтр тонкой очистки (~200 рублей).

Топливный фильтр тонкой очистки

И заменил свечи на NGK BCPR6ES-11 (Япония) (~500 рублей). Купил в Вираже — официальный дилер (ул.Северо-Енисейская, 40). Лучшие свечи из всех использованных мной (Finwhale, Bosch, Denso).

Обороты стали более устойчивые, дергаться стала меньше.

Решил проверить катализатор на наличие спаек — снял, все хорошо. Выпускная система проверена.

Горел чек… поехал на диагностику в Бугач-Авто (официальный дилер, ул.Калинина, 84А) (540 рублей)… отличный сервис в целом… очень нравиться, до сих пор езжу только к ним. Запчасти беру там же. Рассказал все как есть… и про расход и «дергатню».

Одели шланг с кислородным датчиком на выхлопную трубу, завели машину, подключили к компьютеру. Узнал что у меня Bosch M1.5.4 Евро 2. Как и ожидалось, CO и CH были превышены в несколько раз… проще говоря, соотношение бензин-кислород было нарушено… бензина было больше и он не догорал.

Причиной был датчик массового расхода воздуха, но денег его менять не было (~2500 рублей, самый дорогой датчик). В добавок, оказалось, что у меня была какая-то «тюнингованная» прошивка.

И мы поставили другую прошивку, без датчика кислорода и датчика детонации (теперь об этом жалею, но об этом позже) (1500 рублей). Чек пропал… машинка стала динамичнее и немного сократился расход.

Появились деньги:— Заменил воздушный фильтр (~200 рублей). Вообще желательно менять его почаще, т.к. от него напрямую зависит срок службы ДМРВ (регламентируется — 30.000 км.);

Воздушный фильтр

— Заменил гофру (старая порвалась) (30 рублей);

Гофра

— Поставил заглушки проема рулевых тяг и грязезащитные щитки, чтоб меньше грязи было в подкапотке и соответственно в воздушном фильтре и ДМРВ (~400 рублей);

Заглушки проема рулевых тяг

Грязезащитные щитки

— Прочистил дроссельный узел и ресивер жидкостью для очистки карбюратора.Впускная система проверена. Перестали плавать обороты и глохнуть перед светофором.

Далее:— Заменил топливный фильтр грубой очистки (~30 рублей);

Топливный фильтр грубой очистки

— Заменил свечи (т.к. эти прошли 10.000 км… с нашим то бензином, тем более их заливало постоянно).

Все было готово к замене ДМРВ и проверке топливной системы и системы зажигания — поехал в Бугач-Авто (540 рублей):— Заменили ДМРВ (2500 рублей) и отрегулировали СО, т.к. у меня отключен датчик кислорода. О чем я и говорил, теперь постоянно придется регулировать его вручную… в дальнейшем верну евро2 — исправлено;

Датчик массового расхода воздуха

— Проверили давление в топливной рампе — 300 кПа — норма, отсоединили регулятор давления — давление подскочило до 330 кПа — норма, поддали газу — давление не просадилось;— Проверили высоковольтные провода и модуль зажигания с помощью свечи приложенной к корпусу, но делали все не пуская двигатель, а с помощью прибора… иначе можно спалить модуль зажигания — норма. Система зажигания проверена. — в действительности это не так — подробности.Вердикт — «Если продолжит дергаться, смотри форсунки и остальные датчики».

Расход снизился до нормы, но «дерготня» в нагрузку не пропала.

Снял форсунки. Почистил внешне. А чтоб почистить внутри, нужно подать на форсунку 12 В, она откроется и в этот момент брызнуть очистителем карбюратора.

Затем начал их проверять:— Замерил сопротивление на обмотках — 12 Ом — норма;— Собрал всю систему и не вставляя форсунки на место включил зажигание — ни одна форсунка под давлением не протекает;— Крутанул ключ — форсунки распыляют бензин 4 струями образуя правильный конус;— И подставив мерные стаканы, проверил, чтоб были одинаковые порции бензина во всех четырех стаканах.

Все проверки прошли. Топливная система проверена.

Тупить машина стала намного меньше, но все же…

Осталось проверить датчики (больше нечего). Немного теории: надпись «Проверьте двигатель» загорается только тогда, когда какой либо датчик умрет совсем или оборвется цепь, но если он плохо работает (все же работает) чек никогда не загорится.

Как то раз я заправился на непроверенной заправке и у меня загорелся чек… долго горел (позже пропал). С одной стороны я обрадовался, наконец-то узнаю какой датчик умирает.

Но снова ехать из-за этого на диагностику не хотелось (итак немало денег вбухал на это).

Было решено купить КKL-line адаптер (700 рублей), чтоб самому проводить диагностику и возможно выявить проблему с дерготней. И переходник к нему (200 рублей).

KKL-Line адаптер

Но к сожалению так и не смог подключиться к машине:— Поставил драйвера — не видит машину;— Проверил переходник — добавил L-линию, так как таковая имелась в машине — не видит;— Перепробовал много программ — не видит;

— Пробовал переделывать частоту на 10400 Гц (так как COM порт работает на такой частоте, а в Виндовс 7 нет такого частоты), но не успел — нечаянно нажал кнопку выключения компа и спалил кабель… сгорел компаратор LM339. Долго искал его в городе (9 рублей). Отдал запаять папе т.к. с паяльником не очень управляюсь. До сих пор паяет (забухал малость 🙂 )

Было решено заменить все датчики (стоят недорого) по очереди (один в неделю), чтоб выявить виновного:— Датчик положения коленчатого вала — не стал менять, т.к. если был бы неисправен, то машина бы просто не завелась. Прочистил от грязи, проверил зазор — все нормально;

Датчик положения коленвала

— Датчик положения дроссельной заслонки — заменил (250 рублей)… дерготня практически исчезла;

Датчик положения дроссельной заслонки

Расположение ДПДЗ

— Датчик фаз — сегодня заменил (350 рублей)… еще не ездил;

Датчик фаз (слева — старый, справа — новый)

Расположение ДФ

— Остались: датчик скорости, датчик температуры… и все 🙂

Но результатом уже доволен:— Машинка рвет с места, … не думал что 21120 двигатель такой резвый.— Расход — 8-9 литров на 100 км. по пробкам в городе.

1. — Обороты устойчивые… ниже 800 стрелка никогда не падает 🙂
2. Остался вопрос открытым по поводу адаптера… делитесь советами, опытом :)Всем спасибо за внимание 🙂 Удачи 🙂
3. Продолжение

Цена вопроса: 8 000 ₽ Пробег: 104 600 км

Не тянет двигатель при разгоне, причины, диагностика проблемы

• В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.
• То есть, динамика ускорения очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и создается ощущение, что ее что-то держит.
• Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.
• Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.

Главные причины

1. Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.
2. Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.

3. Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.
4. 
5. В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.
6. Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.
7. Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ

• Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.
• На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.
• Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.
• В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.

Снижение мощности может произойти из-за:

• Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
• Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
• На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
• Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
• Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
• Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.

Система зажигания

Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:

• Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
• Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
• Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
• Нарушения угла опережения зажигания.

1. 
2. Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.
3. Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.

Основной причиной здесь является снижение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая отвестись из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности происходит из-за:

• Нарушения теплового зазора клапанов.
• Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
• Залегания колец.
• Предельного износа ЦПГ.
• Пробой прокладки ГБЦ.

В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных моторах ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с ГРМ на 16 клапанов, выявить причину снижения мощности труднее из-за более сложной конструкции основных систем.

Система питания

Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:

• Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
• Падение производительности топливного насоса из-за износа;
• Загрязненность фильтра тонкой очистки;
• Неисправность регулятора давления топливной рампы;
• Засоренность форсунок;
• Загрязнение топливного фильтра;
• Подсос воздуха в коллекторе.

• 
• В общем, практически каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.
• Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.
• Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.
• Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.
• Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.

Система зажигания и отвода выхлопных газов

Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:

• Свечи;
• Провода высокого напряжения;
• Модуль зажигания.

1. Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).
2. 
3. ВАЖНО ЗНАТЬ: Что такое адсорбер в автомобиле.
4. Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.
5. В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.
6. Соты элемента имеют небольшое сечение, поэтому достаточно быстро закупориваются, что и приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.
7. 
8. Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.

Основные причины с двигателями других авто

Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.

Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили «ГАЗель», «Волга», падение мощности зачастую происходит из-за:

• Неисправностей катушек зажигания;
• Потерь в высоковольтных проводах;
• Неработающих свечей;
• Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).

• 
• Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.
• У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.
• Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane.
• В этой машине падение мощности может произойти из-за:

• Износа крышки трамблера;
• Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
• Слабой пропускной способности выхлопной системы;
• Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
• Поврежденных датчиков инжектора.

В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если не тянет дизель

Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.

В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.

• забитых фильтрах;
• слабо качающем топливоподкачивающем насосе;
• поврежденной плунжерной паре;
• Закоксовке распылителей форсунок.

А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.

В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.

К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.

Иные причины

1. Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.
2. К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.
3. В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.
4. 
5. Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.
6. Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.

Двигатель начал «тупить», пропала приемистость мотора: возможные причины

Как правило, в процессе эксплуатации любой силовой агрегат по мере естественного износа становится менее производительным. При этом потеря мощности даже на моторах с солидным пробегом обычно составляет, в среднем, около 10% от заявленной паспортной. Естественно, такое снижение производительности водитель практически не замечает.

Однако если пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, тогда эксплуатировать такой силовой агрегат становится затруднительно и даже опасно, а сама проблема требует решения. Параллельно с этим владелец может заметить, что двигатель тяжело заводится, причем как на холодную, так и на горячую. Еще может появиться дымный выхлоп двигателя на разных режимах работы силового агрегата (холостой ход, дымление под нагрузкой и т.д.)

Далее мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым мотор перестает тянуть, не реагирует своевременно на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.

Двигатель перестал тянуть, нет приемистости ДВС: самые распространенные неисправности

Начнем с того, что опытный автолюбитель хорошо знает свой автомобиль и его «характер» (динамика разгона, обороты крутящего момента и обороты максимальной мощности и т.д.). Вполне очевидно, что падение мощности обычно сразу становится заметным и является поводом для диагностики.

Что касается причин, их достаточно много, однако в каждом случае происходит потеря мощности двигателя и ухудшение его приемистости. Также среди дополнительных косвенных признаков стоит отметить, что мотор может работать нестабильно, троить и дымить.

Итак, снижение тяги зачастую вызвано следующими причинами:

• Температура наружного воздуха. Особенно сильно ощущается на простых малолитражных 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (как правило, 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра на бюджетных авто.

Например, в сильную жару многие владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет», падает динамика, нужно сильнее нажимать на педаль газа и раскручивать ДВС до более высоких оборотов для поддержания привычного темпа езды.

Если просто, объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Отметим, что поломкой это считать нельзя. После того, как наружная температура понизится, все придет в норму.

• Горючее низкого качества, не соответствует октановое число бензина и т.д. Если просто, приемистость двигателя может заметно ухудшится сразу после заправки на АЗС. В этом случае снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д.

В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. Наиболее проблемной ситуацией можно считать необходимость не только слить топливо, но и промывать систему питания двигателя.

• Загрязнение воздушного фильтра. Если указанный фильтр забит, тогда в двигатель не поступает достаточного количества воздуха. В результате кислорода не хватает для полноценного сгорания всего объема подаваемого топлива. Другими словами, топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню.

В подобной ситуации двигатель не только не тянет, но еще и дымит. Решить проблему просто — необходимо заменить воздушный фильтр двигателя, причем такую замену можно сделать самому.

• Загрязнение или разрушение свечей зажигания. Важно учитывать, что данные элементы на бензиновых моторах являются «расходником». Если еще учесть и плохое качество отечественного бензина, тогда не стоит сильно рассчитывать и на дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом.

Как показывает практика, обычные одноэлектродные свечи желательно менять каждые 15 тыс. км. Что касается более дорогих многоэлектродных аналогов или изделий с платиновыми или иридиевыми электродами, срок службы зачастую не превышает 50-60% от заявленного самим производителем тех или иных свечей.

Также к нарушениям в работе свечей зажигания может приводить и загрязнение электродов, появление нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. В этом случае зазор нужно выставлять, а свечи чистить.

Если свечи старые или грязные, а также подобраны для конкретного ДВС неправильно, тогда нарушается процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах, может возникнуть детонация двигателя и т.д. Мотор в таких условиях теряет приемистость, может плохо заводиться.

Прежде всего, если свечи новые, нужно выяснить, что приводит к их быстрому загрязнению.

Если же свечи зажигания попросту давно не менялись, тогда необходимо подобрать нужные элементы системы зажигания под конкретный мотор и установить на двигатель новый комплект.

Также внимания заслуживает и настройка системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания) и т.д.

• Топливная система. Как и в случае с системой подачи воздуха, загрязнение системы питания приводит к тому, что в двигатель подается недостаточное количество горючего. В подобной ситуации рабочая топливно-воздушная смесь сильно «обедняется», то есть воздуха в составе смеси много, а топлива мало.

Обычно частой причиной является забитый фильтр топлива, который по рекомендации  специалистов также желательно менять каждые 15-20 тыс. км. Еще нужно добавить, что периодически необходимо чистить инжектор или карбюратор, так как загрязненные жиклеры или форсунки вполне могут стать причиной явной нехватки топлива в моторе.

Также следует отдельно отметить, что снижение производительности бензонасоса можно отнести к частым причинам потери тяги двигателя.  На карбюраторных ДВС диагностировать проблему проще, так устройство расположено на виду.

Однако на моторах с инжектором нужно отдельно проверять электробензонасос, который находится в топливном баке. Также в ряде случаев следует менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса после снятия устройства.

• Неполадки в системе выпуска. Не все знают, что сильное загрязнение выхлопной системы также приводит к тому, что приемистость двигателя падает. Особенно это актуально для инжекторных авто с катализатором.

Указанный элемент является фильтром, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда двигатель «задыхается», мощность закономерно падает, ухудшается тяга.

Наиболее правильным способом решения этой проблемы является замена катализатора на новый, однако нужно учесть, что данный элемент является весьма дорогостоящим. По этой причине на территории СНГ распространена практика удаления катализатора.

Отметим, что успешно вырезать катализатор удается не на всех автомобилях, но если все работы выполнены грамотно, тогда двигатель работает нормально. При этом основные минусы – в выпускной системе появляются дополнительные шумы, автомобиль начинает сильно загрязнять окружающую среду, постоянно присутствует запах выхлопных газов во время работы мотора и т.д.

• Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС. Данная ситуация является самой проблемной, так как причиной снижения тяги и приемистости является поломка двигателя. Как правило, речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д.

При этом не во всех случаях стоит сразу настраивать себя на капитальный ремонт двигателя. Все будет зависеть от того, в каком состоянии находится силовой агрегат. Иногда бывает достаточно произвести замену поршневых колец, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана и т.д.

После ряда манипуляций такой мотор еще можно «оживить» и  эксплуатировать далее. В любом случае, не стоит делать каких-либо поспешных выводов до того момента, как будет произведена комплексная диагностика и дефектовка двигателя в случае его разборки.

• Еще отметим, что как в случае с карбюраторными, так и инжекторными моторами необходимо исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.

Подобные неисправности приводят к нарушению смесеобразования, состав рабочей смеси (соотношение топлива и воздуха) меняется, в результате чего такая смесь может не соответствовать режиму работы мотора.

Если инжекторный двигатель потерял приемистость: что нужно учитывать

С учетом того, что карбюраторные моторы все больше уходят на задний план, давайте заострим внимание на проблемах двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.

Дело в том, что на таких автомобилях проблемы стоит разделить на две группы:

• механические неисправности;
• неполадки по электронной части и электрике;

Сама ЭСУД фактически представляет собой множество электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, после чего блок управления посылает команды на исполнительные устройства.

При этом сбои в работе одного из датчиков могут существенно повлиять на работу мотора. Например, неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) или выход его из строя приведет к тому, что ЭБУ также будет получать неверную информацию. То же самое происходит и тогда, когда, например, выходит из строя или некорректно работает ДМРВ.

Затем на основе  ошибочных данных от того или иного датчика блок начинает «приготовлять» топливно-воздушную смесь, которая фактически не будет соответствовать режимам работы двигателя.

Достаточно часто мотор теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, ухудшается приемистость и тяга, агрегат дымит и т.д. именно по этим причинам. Для решения  проблемы  и точной локализации неисправности следует выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Подведем итоги

Как видно, возможных причин для ухудшения приемистости двигателя и потери тяги достаточно много. При этом инжекторный мотор диагностировать сложнее по сравнению с карбюраторным ДВС.

Если суммировать полученную информацию, тогда на моторах с электронным впрыском на начальном этапе:

• проверяется фильтр топлива и воздуха на предмет загрязнения;
• при необходимости производится чистка инжектора, выполняется замена свечей зажигания, высоковольтных бронепроводов и т.д.;
• затем диагностируется бензонасос, параллельно стоит проверить регулятор давления в топливной рампе;
• далее выполняется компьютерная диагностика автомобиля;

В любом случае, если вы заметили, что двигатель автомобиля стал не такой приемистый, как раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как была определена причина снижения тяги, неполадку нужно быстро и качественно устранить, что позволит избежать более серьезных последствий.

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет.

Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо.

В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле.

Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра.

Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец.

Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения.

Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Вывод

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.